<h3>第一次知道阿蘭胡埃斯這個(gè)名字，還是因?yàn)槟乔錆M(mǎn)著西班牙式憂(yōu)傷的阿蘭胡埃斯協(xié)奏曲（Concierto de Aranjuez）幾百年來(lái)它的優(yōu)美旋律不知道打動(dòng)了多少人，幾乎成了西班牙的第二國(guó)歌。我一直困惑，為什么西班牙民族個(gè)性奔放，但是他們的音樂(lè)，卻散發(fā)著無(wú)以名狀的傷感？</h3><h3><br></h3><h3>沒(méi)有想到，終于有這么一天，我們站在了阿蘭胡埃斯的面前。</h3> <h3>阿蘭胡埃斯（Aranjuez）離開(kāi)馬德里只有50公里。瀕臨塔霍（Tajo）河畔，是西班牙波旁王朝的春宮--皇家春天里巡幸郊游時(shí)駐蹕的宮殿。</h3><h3><br></h3><h3></h3><h3>阿蘭胡埃斯皇家宮殿由腓力二世國(guó)王始建于1561年，在被大火燒毀之后，費(fèi)爾南多六世國(guó)王于18世紀(jì)重建。后來(lái)腓力五世也將宮廷中心移到阿蘭胡埃斯。之后的卡洛斯三世和四世分別修建了王宮的兩翼和“王子花園”。</h3> <h3>那日早晨，我們離開(kāi)托萊多，9點(diǎn)半就來(lái)到阿蘭胡埃斯宮殿前。王宮10點(diǎn)開(kāi)門(mén)，我們仨也就榮幸地成為了當(dāng)日的第一批游客。</h3> <h3>早起的鳥(niǎo)兒有蟲(chóng)吃。去得早，我們避開(kāi)了喧囂的人群。</h3> <h3>但是工作人員剛剛上班，精神狀態(tài)處于最亢奮的時(shí)候，往往LG剛剛摸到相機(jī)，就被制止，于是那天在宮內(nèi)拍攝的照片屈指可數(shù)。</h3> <h3>阿蘭胡埃斯王宮建成以來(lái)，歷代國(guó)王都為她投入了大量的能工巧匠和來(lái)自殖民地的大把金幣，可是這座命途多舛的華美宮殿卻屢造焚毀，保留至今的宮殿，是由腓力五世（Felipe V de Borbón） 在1727年動(dòng)用全國(guó)最好的建筑師而建成。</h3> <h3>宮里最驚艷的是瓷器屋，整個(gè)房間，包括天花板，墻壁都由精美的瓷器裝飾。</h3> <h3>阿蘭胡埃斯王宮是馬德里王宮的縮減版，但是沒(méi)有馬德里的喧鬧。</h3> <h3>皇宮的后花園讓人想起法國(guó)的凡爾賽宮。這大概是因?yàn)槲靼嘌劳跏页鲎圆ㄅ酝醭木壒省?lt;/h3> <h3>300多公頃的巨大的花園里面，到處是雕塑，噴泉，縱橫的渠水從河里引入，淙淙潺潺地貫穿各個(gè)角落，滋潤(rùn)著扶疏的花木和參天的古樹(shù)。主殿四周均有寬大的池塘和精美的小橋，還有一處近百米寬的淺瀑?lài)W啦啦地流淌，一群水鳥(niǎo)在其中嬉戲覓食，岸邊是茂盛的青青蘆草，充滿(mǎn)了田園野趣。</h3> <h3>西班牙王室一年四季都有宮殿。</h3><h3><br></h3><h3>春宮：阿蘭胡埃斯。</h3><h3>夏宮：拉戈朗哈皇宮La Granja，位于塞哥維亞附近的San Ildefonso。</h3><h3>秋宮：埃斯科里亞爾（El Escorial）在馬德里附近。</h3><h3>冬宮：馬德里王宮。</h3><h3><br></h3><h3>這次西班牙之旅本來(lái)是一次可以閱盡春夏秋冬四宮的。當(dāng)初安排第一天從馬德里下飛機(jī)后直奔埃斯科里亞爾，然后拉戈朗哈，再到塞哥維亞。結(jié)果計(jì)劃趕不上變化，出發(fā)時(shí)，加航誤點(diǎn)6小時(shí)，到達(dá)馬德里以后，等候行李又折騰了將近兩個(gè)小時(shí)，于是頭一天的夏秋兩宮只能略去，留待將來(lái)了。</h3> <h3>離開(kāi)阿蘭胡埃斯，沿著A42高速繼續(xù)行駛，前方---馬德里。</h3><h3><br></h3><h3>馬德里（Madrid）是西班牙首都和最大的城市,市內(nèi)人口約340萬(wàn)。建城于9世紀(jì)，是在摩爾人邊貿(mào)站“馬格立特”舊址上發(fā)展起來(lái)的城市；1561年，西班牙國(guó)王腓力二世將首都從托萊多遷入于此，</h3><h3><br></h3><h3>馬德里不僅是西班牙的政治中心，也是這個(gè)國(guó)家的地理中心。有這么一個(gè)說(shuō)法，如果把西班牙地圖沿著邊境線(xiàn)切割下來(lái)，用一根針頂在馬德里的位置，那么整個(gè)地圖就可以達(dá)到重力平衡。</h3> <h3>按照原定計(jì)劃，我們先到酒店check in，然后去還車(chē)。還車(chē)地點(diǎn)距離酒店不到8公里，</h3> <h3>誰(shuí)知到了還車(chē)點(diǎn)，卻大門(mén)緊閉。費(fèi)了半天勁，才看懂墻上的西語(yǔ)告示：午后2點(diǎn)到4點(diǎn)關(guān)門(mén)。因?yàn)檫@是懶惰的馬德里人的午休時(shí)間?？纯词直?，時(shí)間剛過(guò)2點(diǎn)?？偛荒茉谠馗傻?小時(shí)，唯一的可能就是去24小時(shí)開(kāi)放的火車(chē)站還車(chē)。</h3><h3><br></h3><h3>我們沒(méi)有想到的是，馬德里2004年開(kāi)始城市交通改造，市內(nèi)高速改為地下。12公里長(zhǎng)的M30成了世界上最長(zhǎng)的城市交通隧道。這樣改造的好處是大大緩解了地面交通壓力，但是對(duì)于初到此地的司機(jī)，卻是莫大的挑戰(zhàn)。因?yàn)樵诘叵?，無(wú)論是GPS還是手機(jī)，都接收不到信號(hào)。此時(shí)能做的就是在時(shí)速超過(guò)120公里/小時(shí)的情況下，通過(guò)電子告示牌，快速判斷方向。</h3><h3><br></h3> <h3>半個(gè)小時(shí)在隧道里的狂奔，對(duì)司機(jī)的反應(yīng)能力是一個(gè)考驗(yàn)，好在我們終于來(lái)到繁忙的阿托查火車(chē)站(Atocha railway station)，找到租車(chē)公司停車(chē)場(chǎng)。</h3><h3><br></h3><h3>從12月15日到12月29日，歷時(shí)2個(gè)禮拜，行程2000多公里，走過(guò)20余座大城小鎮(zhèn)，第三次歐洲自駕之旅，至此告一段落。</h3> <h3>阿托查火車(chē)站被評(píng)為世界上最漂亮的12座火車(chē)站之一，我們無(wú)暇進(jìn)入車(chē)站，倒是被車(chē)站廣場(chǎng)前的兩座雕塑吸引。</h3><h3><br></h3><h3>這兩座人頭雕像由藝術(shù)家Antonio Lopez創(chuàng)作，2008年樹(shù)立于此。雕塑以藝術(shù)家的一個(gè)孫女為模特。</h3><h3><br></h3><h3>睜著眼睛的這座名叫Dia(白天）。</h3> <h3>閉著眼睛的這座叫Noche（夜晚）。</h3> <h3>還車(chē)以后，在馬德里，地鐵成了我們的主要交通工具。</h3> <h3>10歲的兒子幾年來(lái)隨著我們走南闖北，現(xiàn)在已經(jīng)可以勝任帶路的任務(wù)了。</h3> <h3>其實(shí)這次該算是我們第三次來(lái)馬德里了，只是前二次，都是匆匆而過(guò)。再見(jiàn)的第三次，我們預(yù)定停留兩天。</h3><h3><br></h3><h3>從安達(dá)盧西亞一路回到馬德里，我們才又感覺(jué)回到了歐洲。老歐洲那種熟悉的氣息撲面而來(lái)，那種在柏林，巴黎，倫敦，維也納。。。才有的感覺(jué)。</h3> <h3>不過(guò)一路走過(guò)那么多古城，見(jiàn)過(guò)那么多大大小小的廣場(chǎng)，馬德里的廣場(chǎng)除了人聲鼎沸，并不能給我留下更深的印象。在我的內(nèi)心深處，我更懷戀那些白色小城的恬靜。</h3><h3><br></h3><h3>這是馬德里的馬約爾廣場(chǎng)（Plaza Mayor）。相比之下，我更懷戀薩拉曼卡的馬約爾。</h3> <h3>西歐各個(gè)大城市廣場(chǎng)的特有標(biāo)志：大活人裝扮的雕塑。</h3> <h3>酒杯音樂(lè)家。</h3> <h3>位于馬德里太陽(yáng)門(mén)廣場(chǎng)（Puerta del Sol）的零公里（Kilómetro Cero）標(biāo)志，西班牙全國(guó)所有的公路里程碑都從這里開(kāi)始計(jì)算，馬德里市的門(mén)牌號(hào)也是以這里為起點(diǎn)。</h3> <h3>來(lái)馬德里，我們的主要目的是看它的兩個(gè)博物館。</h3><h3><br></h3><h3>第一個(gè)博物館：馬德里王宮（Royal Palace of Madrid），西歐第三大王宮（僅次于巴黎凡爾賽宮及維也納的霍夫堡，但是法國(guó)和奧地利的王室早已消散在歷史的長(zhǎng)河里了，而西班牙王室依然還“健在”），共有3418個(gè)房間，這里保存了大量精美的油畫(huà)、收藏品、兵器、瓷器、鐘表、金銀物品。</h3><h3><br></h3><h3>這兒是西班牙國(guó)王的正式駐地。地位相當(dāng)于倫敦的白金漢宮。但國(guó)王和王室平時(shí)并不居住在這里，而是住在馬德里郊外較小的薩爾蘇埃拉宮（Palacio de la Zarzuela）。如果有幸看到王宮屋頂?shù)膬擅嫫鞄猛瑫r(shí)升起，說(shuō)明國(guó)王恰好在。那天我們?nèi)サ臅r(shí)候，只看到一面旗幟。</h3><h3></h3><h3><br></h3><h3></h3><h3><br></h3> <h3>王宮前的兵器廣場(chǎng)上，等候入場(chǎng)的隊(duì)伍排的很長(zhǎng)。一個(gè)孤獨(dú)的賣(mài)藝者在拉著小提琴。</h3> <h3>悠揚(yáng)的琴聲中，我從拉琴者的臉上看到的更多的是一種憂(yōu)郁。也許是旅程就要結(jié)束帶來(lái)的感傷，那一刻我被琴聲感動(dòng)地?zé)釡I盈眶，難以自己。</h3> <h3>進(jìn)入王宮以后，首先出現(xiàn)的是畫(huà)家 Antonio López花了整整20年（1994-2014）才完成的巨作《胡安卡洛斯一家》（Portrait of the family of Juan Carlos I）。</h3><h3><br></h3><h3>在這幅逼真的肖像畫(huà)里，從左到右，依次是現(xiàn)任西班牙王后萊迪西亞（Letizia Ortiz Rocasolano），西班牙公主葉蓮娜（Elena María Isabel Dominica de Silos de Borbón y de Grecia），前任國(guó)王胡安 卡洛斯一世(Juan Carlos I),前任王后索菲亞（Sofía de Grecia y Dinamarca），現(xiàn)任國(guó)王腓力六世（Felipe VI of Spain）。</h3><h3><br></h3><h3>相比而言，我對(duì)前任國(guó)王更加熟悉，因?yàn)橐郧霸趪?guó)內(nèi)的時(shí)候，總是從新聞里面聽(tīng)到“中國(guó)人民的老朋友西班牙國(guó)王胡安卡洛斯。。?！?。</h3><h3><br></h3><h3>胡安卡洛斯的祖父是西班牙國(guó)王阿方索十三世。他的父親是胡安親王?？逅挂皇罏榧抑械牡臻L(zhǎng)子，1938年生于意大利羅馬，當(dāng)時(shí)西班牙王室因躲避1931年成立的西班牙第二共和國(guó)而遷居到意大利。1948年他回到西班牙接受教育。</h3><h3><br></h3><h3></h3><h3>第二次世界大戰(zhàn)后，西班牙國(guó)內(nèi)反對(duì)長(zhǎng)槍黨及佛朗哥將軍長(zhǎng)期維持的獨(dú)裁統(tǒng)治的聲音一直未有間斷，部分支持君主制的人希望把原王位繼承人胡安親王推上王位，但一直為佛朗哥拒絕。1947年佛朗哥宣布恢復(fù)王室，由于擔(dān)心胡安親王會(huì)把他過(guò)往所推行的改革推翻，所以他一直反對(duì)胡安繼位，并於1969年親自指定了胡安親王的長(zhǎng)子胡安·卡洛斯為自己的繼承人。</h3><h3><br></h3><h3></h3><h3>1975年佛朗哥逝世，胡安親王在左派反對(duì)下，為了國(guó)家的穩(wěn)定，宣布放棄法定繼承人的地位，胡安·卡洛斯順利登基成為國(guó)王。</h3><h3><br></h3><h3></h3><h3>他于1978年首次訪(fǎng)問(wèn)中國(guó)，成為西班牙1973年與中共建交后，第一位訪(fǎng)問(wèn)中國(guó)的西班牙元首。</h3><h3><br></h3><h3>胡安卡洛斯一世這個(gè)尊號(hào)在西班牙歷史上可算獨(dú)樹(shù)一幟，按照習(xí)慣，他應(yīng)該稱(chēng)胡安三世或者卡洛斯五世，但似乎他兩者都不喜歡，選擇了胡安·卡洛斯一世為尊號(hào)，這是西班牙王朝歷史上惟一一個(gè)用兩個(gè)名字作為尊號(hào)的國(guó)王。</h3><h3><br></h3><h3>2014年6月2日，76歲的胡安卡洛斯宣布退位，王位給46歲的王儲(chǔ)腓力六世(Felipe VI of Spain)。</h3> <h3>走上王宮的大臺(tái)階。</h3> <h3>抬頭仰望，穹頂是西班牙君主時(shí)代的故事彩繪和貼金裝飾。</h3> <h3>西班牙王室徽章。</h3> <h3>極盡奢華的加斯帕里尼間廳（Gasparini Room），廳名取自設(shè)計(jì)者M(jìn)atteo Gasparini。房間的格調(diào)屬巴洛克風(fēng)格，墻壁用金，銀，絲鑲嵌?？逅谷涝谶@個(gè)房間接見(jiàn)客人，因?yàn)楣こ塘烤薮?，整個(gè)房間的裝飾在卡洛斯三世去世14年以后才完成。</h3> <h3>如同阿蘭胡埃斯宮一樣，馬德里王宮也有一個(gè)瓷器室（ Porcelain Room）。這是整個(gè)王宮最小同時(shí)也是最迷人的房間。</h3> <h3>卡洛斯三世皇家瓷器工廠(chǎng)為這個(gè)房間制作了陶瓷。陶瓷裝飾了整個(gè)墻壁和天花板。該房間于1771年完工。</h3> <h3>皇家禮拜堂: 天花板是壁畫(huà)處女的加冕（Corrado Giaguiinto）。</h3> <h3>宴會(huì)廳</h3> <h3>這個(gè)模型是為了展示宴會(huì)廳是1885年由三個(gè)王宮的廳合并而成的。</h3> <h3>王宮里收藏了5把由斯特拉迪瓦里（stradivarius）制作的小提琴。據(jù)說(shuō)一把價(jià)值已經(jīng)超過(guò)4百萬(wàn)歐元。</h3><h3><br></h3><h3>在歷史上拍賣(mài)價(jià)格最高的樂(lè)器中，斯特拉迪瓦里傲然占據(jù)了前五位。2006年一把斯特拉迪瓦里小提琴，拍賣(mài)價(jià)超過(guò)350萬(wàn)美元。</h3> <h3>代表王權(quán)的王冠和后面的權(quán)杖。</h3><h3><br></h3><h3>王冠（La Corona Real）重達(dá)1公斤，由卡洛斯三世于1775年下令一個(gè)工匠制作，初時(shí)，這副王冠主要是給西班牙國(guó)君出席葬禮時(shí)的專(zhuān)用王冠，但以后成為歷代國(guó)王加冕典禮的御用王冠，與代表著握有全國(guó)軍事力量最高統(tǒng)帥權(quán)的權(quán)杖一起，象征著西班牙最高權(quán)力和最尊貴的榮譽(yù)。</h3> <h3>御座廳，建于卡洛斯三世。墻上繡著天鵝絨，而天花板則是一幅幅精心制作的壁畫(huà)。</h3> <h3>和王宮相對(duì)的阿爾穆德娜大教堂（catedral de la almudena），大教堂的第一任建筑師Marqués de Cubas侯爵于1883年開(kāi)始了建筑工程，他的本意是建成一座新哥特式風(fēng)格的教堂，尖頂密布，正如19世紀(jì)末歐洲流行的風(fēng)格那樣，但是由于西班牙內(nèi)戰(zhàn)不得不停工。教堂于1950年重新開(kāi)工，1993年在教皇保羅二世主持下才正式對(duì)外開(kāi)放。</h3> <h3>夕陽(yáng)下的阿爾穆德娜大教堂。</h3> <h3>次日一早，我們來(lái)到距離下榻酒店不到一公里的德波神廟。</h3><h3><br></h3><h3>德波神廟（Jardins do Templo de Debod），這座公元前二世紀(jì)的埃及神廟坐落于西班牙廣場(chǎng)附近的山營(yíng)公園（Parque del Cuartel de la Monta?a）內(nèi)。</h3><h3><br></h3><h3>公元前二世紀(jì)初，古埃及麥羅埃國(guó)王阿迪哈拉馬尼啟動(dòng)了建造這座神廟的工程并修建了供奉阿蒙神和伊西斯女神的神壇，神壇里裝飾著眾多浮雕。之后，托勒密王朝的君主們?cè)谠械闹行牡貛е車(chē)珠_(kāi)辟出新的區(qū)域。羅馬帝國(guó)吞并埃及后，羅馬的奧古斯都大帝和提比略大帝，也許還包括后來(lái)的哈德良大帝，使這座神廟的建設(shè)和裝飾達(dá)到了巔峰。</h3><h3><br></h3><h3></h3><h3>到了公元六世紀(jì)，當(dāng)努比亞改信基督教后，這座神廟被迫關(guān)閉并遭廢棄。直到二十世紀(jì)，阿斯旺大壩的建造促使埃及政府將它贈(zèng)送給馬德里市。1972年，神廟被一塊磚一塊磚地拆分并運(yùn)送到馬德里，又在現(xiàn)在的位置重新一塊塊地搭建起來(lái)，對(duì)公眾開(kāi)放。重建的神廟保持了它原始的東西朝向，里面還布置了原體模型和記錄短片，并在墻上投影介紹，使人們能更好地了解這座精美建筑的原始地理風(fēng)貌，理解其裝飾圖案的含義以及它的歷史。但我們?nèi)サ哪翘欤竦钜驗(yàn)閮?nèi)部維護(hù)，不對(duì)外開(kāi)放。</h3> <h3>Casa Gallardo, 這座宏偉的現(xiàn)代主義建筑由意大利建筑師Daveiro和西班牙人Federico Arias Rey于1911年至1914年間建成。米其林二星餐廳El Club Allard也坐落在這棟大樓里。</h3> <h3>西班牙廣場(chǎng)（Plaza de Espa?a）。在廣場(chǎng)中心最顯眼的是塞萬(wàn)提斯紀(jì)念碑，這座紀(jì)念碑是1916年為了紀(jì)念西班牙歷史上最偉大的作家塞萬(wàn)提斯逝世三百年而建造的。</h3><h3></h3><h3><br></h3><h3>在塞萬(wàn)提斯紀(jì)念碑正后方的高樓是西班牙大廈，該樓的設(shè)計(jì)形狀和前方的紀(jì)念碑形狀吻合，原因是為了不遮住紀(jì)念碑的陽(yáng)光。</h3> <h3>整個(gè)紀(jì)念碑以塞萬(wàn)提斯的雕像為中心，他右手拿著他的名著“唐吉訶德”，左臂在戰(zhàn)爭(zhēng)中失去，雕刻家巧妙地用披風(fēng)掩蓋起來(lái)。前面的青銅雕像是“唐吉訶德”中的主人公騎著他的瘦馬，仆人桑丘騎著毛驢緊跟其后。 </h3><h3><br></h3><h3>塞萬(wàn)提斯（Miguel de Cervantes)生于1547年，卒于1616年。他是西班牙文學(xué)界最著名，最偉大的作家，他的著作《唐吉訶德》也被公認(rèn)為文學(xué)史上的第一部現(xiàn)代小說(shuō)。幾百年來(lái)，各種版本，各種語(yǔ)言的《唐吉訶德》出版量，在全世界位居第二，僅次于《圣經(jīng)》。</h3><h3><br></h3><h3>塞萬(wàn)提斯的一生是很悲催的。</h3><h3><br></h3><h3>據(jù)說(shuō)他口吃很?chē)?yán)重，于是他從來(lái)不參加公眾活動(dòng)。好在口吃并不影響他寫(xiě)作。</h3><h3><br></h3><h3>他一直和天主教會(huì)不怎么對(duì)付，曾經(jīng)三度被逐出教會(huì)。</h3><h3><br></h3><h3>他參加過(guò)1571年的勒班陀戰(zhàn)役（Batalla,de Lepanto),在這場(chǎng)海戰(zhàn)中，他胸部中彈，左手殘疾。</h3><h3><br></h3><h3>1575年他被海盜俘虜，在阿爾及爾當(dāng)了五年奴隸，直到1580年被一個(gè)修士支付了500金幣以后才被釋放回家。</h3><h3><br></h3><h3>他曾擔(dān)任過(guò)稅吏，又因?yàn)槎惪畹膯?wèn)題下獄，就是這次他開(kāi)始在獄中開(kāi)始寫(xiě)作《唐吉訶德》。</h3><h3><br></h3><h3>塞萬(wàn)提斯去世后，被葬于Convento de las Trinitarias Descalzas修道院，以答謝這個(gè)修道院的修士曾經(jīng)為他支付贖金。后來(lái)修道院在十七世紀(jì)進(jìn)行整修，大部分埋葬于此的尸骨都被移走，從此，再無(wú)人直到塞萬(wàn)提斯的墳?zāi)咕烤刮挥诤翁?。最新的研究也不過(guò)是根據(jù)挖出的殘骸推斷，他可能葬于教堂的地下室內(nèi)。</h3> <h3></h3><h3>雖然我們多年來(lái)唐吉訶德這么的叫順了，其實(shí)唐（Don)在西班牙語(yǔ)里是對(duì)男士或著貴族的尊稱(chēng)，就如同德語(yǔ)里面的馮(Von)..</h3><h3><br></h3>站在塞萬(wàn)提斯的雕像前，順著他的視線(xiàn)向前望去，吉訶德老先生帶著仆人桑丘就這么絕塵而去。。。 <h3>我們要去的第二個(gè)博物館:馬德里普拉多博物館（Museo Nacional Del Prado）。</h3><h3><br></h3><h3>普拉多是與英國(guó)的大英博物館、法國(guó)的盧浮宮博物館、俄羅斯的埃爾米塔什博物館齊名的“世界四大博物館”之一。</h3><h3><br></h3><h3>它建于卡洛斯三世時(shí)期，開(kāi)始的時(shí)候館藏只有311幅油畫(huà)。后來(lái)陸續(xù)從各地的教堂，修道院征集了很多作品。但是精品收藏卻大多來(lái)自于王室。但由于西班牙在二十世紀(jì)的政治動(dòng)蕩，它的收藏增長(zhǎng)緩慢，陸續(xù)被別的博物館超越，但它依然是收藏西班牙繪畫(huà)作品最全面、最權(quán)威的美術(shù)館。</h3><h3><br></h3><h3>現(xiàn)在的普拉多有100多間陳列室，收藏有7825幅油畫(huà)、8637幅版畫(huà)，5493件印刷品，932件雕塑，1101件裝飾藝術(shù)品，2155枚獎(jiǎng)?wù)潞湾X(qián)幣。</h3><h3><br></h3><h3>我們到達(dá)的時(shí)候，門(mén)口已經(jīng)排起了長(zhǎng)隊(duì)。</h3> <h3>普拉多館藏之豐富，讓我們根本沒(méi)法在短短的幾個(gè)小時(shí)閱盡。只能帶著學(xué)畫(huà)3年的兒子，從博物館手冊(cè)推薦的部分看起。</h3> <h3>《希羅斯的圣多米尼加》（Saint Dominic of Silos enthroned as a Bishop）是西班牙畫(huà)家巴托洛梅·貝爾梅霍（ BartoloméBermejo）最出名的作品。這幅肖像畫(huà)曾經(jīng)安置在圣多米尼加·希羅斯教堂祭壇畫(huà)中間的嵌板上，人物描寫(xiě)的精致細(xì)膩和鍍金般的華麗厚重顯示了15世紀(jì)西班牙繪畫(huà)的特點(diǎn)。</h3> <h3>意大利文藝復(fù)興時(shí)期最偉大的三位畫(huà)家之一的拉斐爾（Raphael，1483-1520年）的作品《紅衣主教》（The Cardinal），1510-1511年。畫(huà)作刻畫(huà)之精細(xì)，主教紅袍上的條紋的逼真，讓人嘆為觀(guān)止。</h3> <h3>我們?nèi)舾赡昵叭グ屠璞R浮宮，在擁擠的人流中，曾經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看過(guò)那幅達(dá)芬奇的《蒙娜麗莎》，沒(méi)想到在普拉多也有一幅。感覺(jué)好像是盧浮宮的那幅的妹妹。</h3><h3><br></h3><h3>作品屬同時(shí)期復(fù)制品，是達(dá)芬奇一名學(xué)生的臨摹作，女主角與達(dá)芬奇筆下女子為同一人，有著一樣的鼻子和神秘微笑，只不過(guò)面容更顯年輕。普拉多博物館人員稱(chēng)，從模特以及背景驚人的相似度來(lái)看，該畫(huà)作者當(dāng)時(shí)應(yīng)該是與師傅達(dá)芬奇在同一工作室面對(duì)蒙娜麗莎本人同時(shí)作畫(huà)。由于該畫(huà)作500年來(lái)一直覆蓋在層層油彩之下，罕與空氣和塵埃接觸，不曾發(fā)生過(guò)脫落與變色。與現(xiàn)收藏于盧浮宮略顯晦暗的《蒙娜麗莎》“本尊”相比，該畫(huà)作中的蒙娜麗莎面色清新紅潤(rùn)，不沾歲月痕跡，活脫脫一個(gè)“凍容”版《蒙娜麗莎》。</h3><h3><br></h3><h3>從原創(chuàng)性來(lái)說(shuō)，肯定是盧浮宮的那幅藝術(shù)性更高。但是從面容來(lái)說(shuō)，我總覺(jué)得這幅和美麗這個(gè)詞更接近。</h3> <h3>《亞當(dāng)和夏娃》（Adam and Eve），作者是德國(guó)畫(huà)家丟勒（Albrecht Dürer）。</h3><h3><br></h3><h3>在表現(xiàn)風(fēng)格上，這幅名畫(huà)明顯受意大利畫(huà)風(fēng)影響。每個(gè)人體都占滿(mǎn)畫(huà)面空間，成為可以獨(dú)立的人體作品。夏娃動(dòng)勢(shì)優(yōu)美，富于舞蹈性，左手去摘樹(shù)上被禁的“罪惡之果”，右手扶在樹(shù)枝上，雙腳一前一后，婀娜多姿，顯示了女性的嫵媚與青春活力；亞當(dāng)帶有明顯的古希臘風(fēng)格傾向，更內(nèi)在，也更平靜，左手捏著帶葉的蘋(píng)果，右手?jǐn)[向后面。亞當(dāng)和夏娃互為呼應(yīng)，夏娃臉部呈現(xiàn)出的微笑，反襯出亞當(dāng)?shù)膬?nèi)心惶惑。</h3> <h3>這是丟勒的自畫(huà)像。</h3><h3><br></h3><h3>丟勒一生中創(chuàng)作了近10幅自畫(huà)像，這幅是他1498年的戴手套自畫(huà)像。</h3><h3><br></h3><h3>畫(huà)中，他穿著蕾絲花邊的白色百褶緊身衣和滾黑邊緊袖外套，頭戴一頂黑白相間的軟帽，卷曲的金棕色長(zhǎng)發(fā)隨意披落在肩頭。他側(cè)眼看著我們的眼神很柔和，神情有點(diǎn)憂(yōu)傷，但又充滿(mǎn)了自尊和自信，似乎還帶點(diǎn)孤芳自賞的自戀。</h3> <h3>《瑪麗一世肖像》（Retrato de la reina María Tudor）。</h3><h3><br></h3><h3>瑪麗是英王亨利八世的女兒。在亨利八世去世后，她繼承了英國(guó)皇位。她和西班牙的腓力二世（Felipe II）（查理五世的兒子）1554年結(jié)婚，但瑪麗1558年就過(guò)早去世，雙方?jīng)]有留下子嗣。電視劇《都鐸王朝》里面把瑪麗刻畫(huà)地高貴而美麗，但是從這幅畫(huà)里面我看到的只是一個(gè)陰沉憂(yōu)郁的長(zhǎng)相一般的老婦人而已。</h3> <h3>雕塑《Sagunto》,仔細(xì)端詳這座大理石雕塑，讓人黯然神傷。它表現(xiàn)的是公元前218年，漢尼拔進(jìn)攻當(dāng)時(shí)被古羅馬保護(hù)的西班牙城市Sagunto，一個(gè)母親為了不讓自己的兒子被侵略者抓走，忍痛殺死了他，然后悲痛絕望中，把短劍刺進(jìn)了自己的乳房。。</h3> <h3>公元1世紀(jì)的古羅馬雕塑《卡斯托爾和波呂克斯》（Castor and Pollux ）。</h3><h3><br></h3><h3>宙斯和麗達(dá)所生的孿生兄弟卡斯托耳和波呂克斯，一個(gè)善騎，一個(gè)善戰(zhàn)，英勇無(wú)敵，他們共同愛(ài)上了邁錫尼王的兩個(gè)孿生女兒。這座雕塑被稱(chēng)為體現(xiàn)了人體美感的最美古羅馬雕塑之一。</h3> <h3>古羅馬雕塑《The Emperor Antoninus Pius》。</h3> <h3>普拉多博物館珍品太多了，隨便在任何一幅作品前面都可以駐足許久。</h3><h3><br></h3><h3>值得稱(chēng)道的是，普拉多博物館的藏品都有正當(dāng)?shù)膩?lái)路，這使得它與世界其他著名博物館相比顯得格外清白而純潔。那些博物館雖然在藏品規(guī)模上遠(yuǎn)勝于普拉多博物館，但他們的顯赫難掩其歷史上野蠻掠奪的道德污點(diǎn)。例如，大英博物館至今仍深陷希臘政府要求其歸還被掠奪去的包括巴底農(nóng)神廟雕刻在內(nèi)的古希臘藝術(shù)品的國(guó)際訴訟之中。據(jù)說(shuō)，西班牙國(guó)王腓力二世非常喜愛(ài)凡·艾克兄弟為佛蘭德斯根特圣巴烏大教堂繪制的一組油畫(huà)，即著名的《根特祭壇畫(huà)》，而當(dāng)時(shí)的佛蘭德斯正處在西班牙的統(tǒng)治之下，腓力二世本可以巧取豪奪將此畫(huà)占為己有，但他并沒(méi)有出此下策，而是委托一位畫(huà)家照原作臨摹復(fù)制了一套，用以裝飾他的亞卡薩宮中的禮拜堂。</h3> <h3>浮雕《戰(zhàn)爭(zhēng)委員會(huì)》（The Consejo de Guerra），反映了費(fèi)爾南多六世由著名的律師和軍事人物以及法庭抄寫(xiě)員左右陪同，主持負(fù)責(zé)包括軍事司法管理??在內(nèi)的軍事問(wèn)題的決策機(jī)構(gòu)Consejo de Guerra（戰(zhàn)爭(zhēng)委員會(huì)）。</h3> <h3>美人魚(yú)金杯（Cup with a Gold Mermaid）：這座鑲嵌了瑪瑙，鉆石，琺瑯，黃金，紅寶石的寶貝，是腓力五世1712年從父親法國(guó)王儲(chǔ)路易那兒繼承來(lái)的遺產(chǎn)的一部分。</h3> <h3>普拉多幾乎收藏了全部的西班牙國(guó)寶級(jí)畫(huà)家戈雅（Francisco José de Goya）的作品。</h3><h3><br></h3><h3>這是他創(chuàng)作的《1808年5月3日》（The Third of May 1808），是一幅描繪法軍鎮(zhèn)壓西班牙起義者的悲劇性作品。</h3> <h3>戈雅的《裸體的馬哈》（La maja desnuda）。Maja在西班牙語(yǔ)里是漂亮的姑娘的意思。</h3> <h3>戈雅以同一個(gè)模特兒創(chuàng)作的另一幅表情、姿態(tài)一模一樣的《著衣的馬哈》（La maja vestida）。</h3> <h3>戈雅的《卡洛斯四世一家》（La familia de Carlos IV）。這幅畫(huà)前停留的人群最多，大約是因?yàn)樗瞧绽嗍竺?huà)之一吧。相較于前面那幅《1808年5月3日》，這幅的現(xiàn)實(shí)主義味道更濃一些。</h3> <h3>西班牙另一位國(guó)寶級(jí)畫(huà)家委拉斯開(kāi)茲（Diego Velázquez）的《宮女》(Las meninas)。這幅作品帶有復(fù)雜且難解的構(gòu)圖，引起了關(guān)于實(shí)景與虛景的難題；并建構(gòu)了觀(guān)察者與畫(huà)中人物間的不穩(wěn)定關(guān)系。由于這些復(fù)雜性，《宮女》是西方繪畫(huà)中經(jīng)歷最多分析與研究的作品之一。</h3> <h3>委拉斯開(kāi)茲的《布列達(dá)的投降》（The Surrender of Breda）</h3> <h3>普拉多博物館的藏品數(shù)量若與大英博物館六百多萬(wàn)件、盧浮宮博物館一百多萬(wàn)件和埃爾米塔什博物館二百五十萬(wàn)件的收藏相比，似乎是微不足道的，但是論藏品的質(zhì)量，普拉多博物館卻不輸給其他任何博物館。</h3><h3><br></h3><h3>以質(zhì)取勝是普拉多博物館的立館之本，進(jìn)入該館的藝術(shù)家堪稱(chēng)“大師中的大師”。普拉多博物館尤其以對(duì)提香、博希、魯本斯諸大師藝術(shù)精品的大量收藏，對(duì)西班牙最杰出的三位大師埃爾·格列柯、委拉斯開(kāi)茲和戈雅繪畫(huà)作品的全面收藏而著名于世。西班牙美術(shù)界人士總是自豪地說(shuō)：“要想充分了解提香、博希和魯本斯就必須到西班牙，要給偉大的西班牙繪畫(huà)以正確的評(píng)價(jià)，只需留在普拉多。</h3> <h3>我們十點(diǎn)多進(jìn)館，離開(kāi)的時(shí)候，不知不覺(jué)已經(jīng)是下午將近3點(diǎn)。門(mén)口依然排著長(zhǎng)隊(duì)。</h3> <h3>麗池公園（Parque del Retiro），于17世紀(jì)由腓力四世下令興建，園內(nèi)植物超過(guò)了一萬(wàn)五千株。</h3> <h3>離麗池公園不遠(yuǎn)處就是阿爾卡拉門(mén)（Puerta de Alcala）。大門(mén)為新古典主義風(fēng)格，采用大型羅馬凱旋門(mén)的形式。和巴黎的凱旋門(mén)相比還是略為遜色。</h3> <h3>到來(lái)西貝萊斯廣場(chǎng)（Plaza de Cibeles），才感覺(jué)到了作為首都的馬德里的那一份大氣。</h3><h3><br></h3><h3>西貝萊斯廣場(chǎng)是馬德里的標(biāo)志之一，周?chē)切鹿诺渲髁x建筑群、大理石雕塑和噴泉。西貝萊斯噴泉描繪生育女神西貝萊斯，坐在兩只獅子拉著的戰(zhàn)車(chē)上。噴泉興建于卡洛斯三世時(shí)期。</h3> <h3>坐落在廣場(chǎng)一角的西班牙銀行大樓。</h3> <h3>同樣坐落在西貝萊斯廣場(chǎng)的西班牙郵電大樓（Palacio d e comunicaciones）。</h3> <h3>塞萬(wàn)提斯學(xué)院（Instituto Cervantes）創(chuàng)建于1991 年，旨在推動(dòng)西班牙語(yǔ)教學(xué)、傳播西班牙及其他西班牙語(yǔ)國(guó)家的文化。</h3><h3></h3><h3>學(xué)院現(xiàn)分布在全球五大洲擁有77個(gè)分院。</h3> <h3>西班牙國(guó)家圖書(shū)館（Biblioteca Nacional de Espa?a），前身是西班牙宮廷圖書(shū)館，由腓力五世建于1712年，如今依舊是西班牙的文化中心和文獻(xiàn)中心，館藏量超過(guò)800萬(wàn)冊(cè)。</h3> <h3>終于到了此次旅行的最后一站的最后一天的最后一晚。</h3><h3><br></h3><h3>日落下，再見(jiàn)了，馬德里！再見(jiàn)了，西班牙！</h3><h3><br></h3><h3>旅行的魅力到底是什么呢？是夜幕降臨，初到一地的舉目無(wú)親？還是旭日東升，大夢(mèng)初醒，卻渾然不知身在何處的那份詫異？</h3><h3><br></h3><h3>對(duì)我來(lái)說(shuō)，旅行是一個(gè)過(guò)程，它把平日包裹嚴(yán)實(shí)的我們，看似堅(jiān)硬的外殼逐步打破，讓自己去嘗試本以為八桿子打不著的事情，讓我們?nèi)ンw驗(yàn)天邊那片云朵下面和自己毫不相干，卻依然過(guò)得有滋有味的另一群人的另一種生活。。自此，我們的生命的廣度，也就此得到了拉伸。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3>