<h3> 2018年6月底，參加完四川峨眉的同學會，我獨自一人繞道陜西，專程來攀登華山。</h3><h3> 華山，古稱＂西岳＂，雅稱＂太華山＂，為中國著名的五岳之一，中華文明的發(fā)祥地，＂中華＂和＂華夏＂之＂華＂，就源于華山 。華山位于陜西省渭南華陰市，西距西安百余公里。南接秦嶺，北瞰黃渭，自古以來就有＂奇險天下第一山＂與＂華夏之根＂的說法。據(jù)清代國學大師章太炎和歷代專家學者考證: 華夏民族最初形成并居住于華山之周，名其國土曰華，其后人跡所至，遍及九州，華之名始廣。</h3> <h3> 紅線描繪的路徑是我走過的華山路。行程如下：</h3><h3>20180628</h3><h3>西安高鐵-華山北站-玉泉院-五龍橋-五里關(guān)-千尺幢-百尺峽-老君犁溝-北峰-蒼龍嶺-金鎖關(guān)-中峰-東峰，住東峰賓館；
20180629
東峰看日出-鷂子翻身-二仙坎-南天門-長空棧道-金天宮-南峰-西峰-西峰纜車下山-專線車到華山游客中心-華山北站-高鐵西安</h3> <h3> 華山與黃山、泰山、廬山及峨眉山并稱為中國五大名山。
華山是道教主流全真派圣地，為"第四洞天"，也是中國民間廣泛崇奉的神祈，即西岳華山君神。共有72個半懸空洞，道觀20余座，其中玉泉院、都龍廟、東道院、鎮(zhèn)岳宮被列為全國重點道教宮觀，有陳摶、郝大通、賀元希等著名的道教高人。<br></h3> <h3> 6月28日上午十點，到達玉泉院門前廣場，碩大的陳摶老祖臥像依然寵辱不驚，繼續(xù)保持華山高臥，修煉他的至尊睡功。<br></h3><h3> 陳摶，字圖南，自號扶搖子（871～989年），宋太宗賜號希夷先生，唐末、五代隱士。亳州真源人，少年時便閱讀經(jīng)史百家之言，精于詩、禮、書、數(shù)以及方藥，參加科舉考試未取，遂以山水為樂，后歸隱湖北武當山、陜西華山等地。北宋太宗端拱二年(989年)七月二十二日，卒于華山蓮花峰下，享年118歲。 陳摶老祖以"睡功"聞名，傳說他每日只需飲酒數(shù)杯便可度日。<br></h3> <h3> 陳摶有許多道家經(jīng)典專著，我不懂。但他的睡歌我早巳拜讀：
臣愛睡，臣愛睡，不臥氈，不蓋被。
片石枕頭，蓑衣覆地。
南北任眠，東西隨睡。
轟雷掣電泰山摧，萬丈海水空里墜，
驪龍叫喊鬼神驚，臣當恁時正酣睡。
閑想張良，悶思范蠡，
說甚曹操，休言劉備。
兩三個君子，只爭些小閑氣。
爭似臣，向清風，嶺頭白云堆里，
展放眉頭，解開肚皮，打一覺睡！
更管甚，玉兔東升，紅輪西墜。<br></h3> <h3> 玉泉院座落于華山北麓華山峪谷口，這是北宋著名道士陳摶隱居修真的地方，因院內(nèi)清泉一股與山頂鎮(zhèn)岳宮玉井潛通而得名。玉泉院是華山道教活動的主要場所，也是游客徒步登臨華山的必經(jīng)之地。玉泉院海拔高度480米。</h3><h3> 郭沫若題寫的寺院名字＂玉泉院＂。</h3> <h3> 玉泉院建于宋仁宗皇佑年間，是道士賈得升為師傅陳摶所建。幾經(jīng)破壞，幾經(jīng)修繕，到了明清才有這個規(guī)模，名希夷祠，因宋太祖賜陳摶號"希夷先生"得名，后改名玉泉院。"山不在高，有仙則靈"，一千多年來，這里曾會聚許多名人高道，講學修煉，象明、清顧炎武、王宏撰等，也留下一些碑石題刻。<br></h3> <h3> 光緒御筆＂古松萬年＂高懸于玉泉院大殿之上。</h3> <h3> 隴海鐵路線從玉泉院南側(cè)通過。穿過玉泉院，跨過隴海鐵路便來到了華山山門。</h3><h3> 華山自古一條路，現(xiàn)代巳增加北峰和西峰兩條上下山索道，北峰還開辟了智取華山道。</h3><h3> 我還是選擇走華山自古一條路，一方面鍛練考驗一下老腿，另一方面，這么多耳熟能詳?shù)碾U要景點豈能因怕累而錯過。</h3> <h3> 從六十年代初的兒時起，我就多次乘火車與華山擦肩而過，每次均久久注視，感受華山的氣場，心馳神往。直到五十多年后的今天，我才下決心了卻攀登華山的心愿，以免留下終生遺憾。這次攀登華山完成，我遊遍五大名山的愿望也最終實現(xiàn)。</h3> <h3> 進入山門，是一段時急時緩無臺階的平鋪石板坡道，可通過小型拖拉機。坡道沿華山峪的谷中澗水蜿蜒逆溪而上，兩側(cè)峭崖陡壁，如刀削斧劈，雄渾天成，氣勢逼人！<br></h3> <h3> 開始的路上還有溪流陪伴，讓人覺得一股清涼。聽著耳邊的潺潺流水，腳步也不禁變得輕快。<br></h3><h3> 山上石壁留下歷代文人墨客的舒懷警句隨處可見。途中不時有古道遺跡閃現(xiàn)，可見古時行道之艱險不易。</h3> <h3> 華山地質(zhì)公園的標志碑立于華山售票處門外。<br /></h3> <h3> 五里關(guān)，華山天險第一關(guān)。此處西依絕崖，東臨深壑，形勢險要。過去當?shù)厝藶樘颖鼙鵀?zāi)匪禍，在此據(jù)險設(shè)關(guān)，壘石成城，一人當關(guān)，萬夫莫開。一入關(guān)更感覺到華山的絕嶺之風。</h3><h3> 五里關(guān)距玉泉院四華里，位于進華山峪五華里處，故名。</h3> <h3> 進入五里關(guān)，華山天險第二關(guān)石門就在不遠處。石門在華山峪希夷峽對面。登山路旁，有巨石斜出，下面的空隙構(gòu)成天然石洞，旁側(cè)巖壁上鐫有"石門"二字，登山游人均須穿洞而過。<br></h3> <h3> 若有戰(zhàn)事，一夫當關(guān)易守難攻，故華陰舊志稱其為華山天險第二關(guān)。<br></h3> <h3> 穿過石門前行，就到了莎蘿坪。
莎蘿坪又名洞天坪，在華山峪石門上兩華里處，因坪上有陳摶手植的莎蘿樹而得名。坪上原建有莎蘿庵，游人多于庵中焚香禱告，祈禱布衣韋帶，數(shù)百年來庵在水患及人為的災(zāi)難中幾經(jīng)興廢。莎蘿坪為入華山峪后的第一塊山間盆地，地勢平坦開闊，坪東建有曲廊，小橋流水，曲徑環(huán)通，環(huán)境十分幽雅。<br></h3> <h3> 這里有一條險路，通往未開發(fā)的華山景點＂小上方＂和＂大上方＂。東北靠崖處為小上方，小上方上面有座樓閣, 依附崖勢而筑，遠望如懸在半空之中。在小上方的南端，是大上方。從莎蘿坪的溝谷中東上，可以看到＂小上方＂刻石在崖壁下。登完小上方，便可見大上方刻石，此為攀登大上方的起點。大上方并非常規(guī)游覽路線，與華山各主峰無路相通，還要原路返回，目前禁止游客進入。<br></h3> <h3> 過了莎蘿坪不久，可走拖拉機的石板坡道結(jié)束，這是自古華山一條路的臺階起點。從這里開始直到山頂就再也沒有長距離的平坡道，都是臺階路。走到臺階起點已經(jīng)是十一點半，走了約七華里。</h3><h3> 遊客到此巳初顯疲憊之態(tài)，真正的考驗才剛剛開始！</h3> <h3> 臺階開始不久，就是十八盤，這段道路從前皆為盤山土路，陡峭艱險，荊棘叢生，游人通過往往被荊棘牽掛衣冠。明朝時在華陰為官的王時雍的《十八盤》詩中說："華岳高千丈，登臨路轉(zhuǎn)盤。石梯偏礙馬，山木易捎冠。雨過巖花凈，云開眼界寬。峰頭游罷看，余興尚漫漫。"</h3><h3> 1985年，華陰縣人民政府對華山峪進山路進行了全面拓修。十八盤路段已全部改造為石砌臺階路面，并挽以鐵索。游人再無"山木捎冠"之慮。</h3><h3> 十八盤并無險要處，只是要你出力、喘息、流汗。</h3> <h3> 華山的臺階很有趣。在臺階或路的收邊條石上經(jīng)?？梢婄澘坦ふ脑娋浠?qū)ψ?，著名的刻在十八盤處調(diào)侃鼓勵因勞累想打退堂鼓遊人的對子：</h3><h3> 進退維谷，上下求索</h3><h3>還有：十八盤未足勞頓，三千級已在招我</h3> <h3>雄關(guān)漫道真如鐵</h3><h3>而今邁步從頭越 一一這是毛澤東的詩詞</h3><h3><br></h3><h3>銼開一元混沌</h3><h3>劈出三界春秋</h3><h3><br></h3><h3>依舊坪樹對流水</h3><h3>曾經(jīng)挑花笑春風</h3><h3><br></h3><h3>朱弦只撥秦宮怨</h3><h3>芳徑空歸月夜魂</h3> <h3> 登峰造極險路途中敢昂頭</h3><h3> 闖關(guān)越隘頑石面前豈回心</h3><h3><br></h3><h3> 步步勝跡開幻境</h3><h3> 三里鑿龕，五里筑關(guān)，十里辟坪<br></h3><h3> 后面兩個上聯(lián)求下聯(lián)，你也別光看，打開腦洞休息一下嘛！</h3> <h3> 華山西峰也時隱時現(xiàn)。<br></h3> <h3> 十八盤途中自拍，戰(zhàn)勝華山，一生平安。</h3><h3> 感受到我汗流浹背了嗎？</h3> <h3> 攀上十八盤，毛女洞下院門正沖山路。</h3><h3>毛女洞門聯(lián)：悠悠琴聲驪宮恨</h3><h3> 冷冷月暉荒岑情</h3><h3> 據(jù)《列仙傳》記述：毛女，字玉姜，秦始皇宮女，因避驪山殉葬之災(zāi)，負琴與秦宮役夫相攜逃入華山。后來經(jīng)高士指點，饑食松柏籽，渴飲清泉水，致使體生綠毛，行步如飛。至西漢年間，毛女年齡已一百七余歲，傳說山客獵師世代都有人看見過她。唐大中年間，陶太白、尹子虛曾在華山見到毛女和古丈夫，并一同飲酒和詩。毛女吟詩道："誰知古是與今非，閑躡青霞和翠微。簫管秦樓應(yīng)寂寂，彩云空惹薜蘿衣。"又據(jù)華山道士傳，就是在今天，當夜深人靜時，仍然能聽到毛女洞如泣如訴的琴聲。歷代文人有毛女詩詞多首，陳摶就有《詠毛女》詩："曾折松枝為寶櫛，又編粟葉作羅襦。有時問著秦宮事，笑捻山花望太虛。"</h3><h3> 現(xiàn)今毛女洞還存，但因攀登道路艱險，且為荊草所塞，久無人跡。毛女峰下原建有廟宇，稱毛女洞下院，當?shù)厝思粗苯雍粝略簽槊础?lt;/h3><h3> 原建筑毀于文化革命時期，今舍宇為1987年重建。</h3> <h3> 毛女洞海拔高度1060米，距離玉泉院巳經(jīng)超過八華里。</h3><h3> 此處群山連綿起伏，回望走過的華山峪，猶如穿越波峰浪谷。一簇簇綠樹叢生在峭壁之上，為山巒帶來了絲絲綠意。</h3> <h3> 響水石、仙姑橋一路潛行?？v眺華山，西峰絕壁千仞，已了然在望。</h3> <h3> 抵達云門。此處海拔1170米，<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">距玉泉院超過九華里。</span>雖說“云門”，卻未見“云”，想必多云天氣此門必是祥云繚繞。據(jù)說以前的云門有拱門及門上建筑，也是毀于光緒年間水災(zāi)。現(xiàn)存拱門，為通仙觀住持高禮江所建。</h3> <h3> 穿過云門，上山臺階驟然陡峭，過了飛來石。<br></h3> <h3> 通仙觀、太十庵、紫云宮(西道院)已成廢墟。<br></h3><h3> 通仙觀由高禮容、高禮江及其母孔女真歷經(jīng)十余年建設(shè)，于清光緒年間建成。民國二十一年遭火焚，民國二十四年復(fù)修。由時任陜西省主席邵力子題寫通仙觀牌匾?？上Ы裉焱ㄏ捎^已成殘垣頹壁。現(xiàn)有邵力子題寫的＂通仙觀＂牌匾僅存。<br></h3> <h3> 穿過云門，上一段陡臺階，越過飛來石及通仙觀，便是青柯坪。因坪上生長青柯樹而得名。距離玉泉院約十華里，海拔1225米。到這里恰好為登山路程的一半，也是華山峪道的盡處。此處三面環(huán)山，地勢較為平坦，林草茂盛，樹蔭遮天；走在這里，舒適涼爽，心曠神怡?？上У氖?，坪上周圍只剩九天宮，其他廟宇景觀不是廢墟，就是變成遺址了。青柯坪壑靜谷幽，廟宇古樸，浮蒼點黛，綺麗壯觀，有詩曰：
窈窕青柯坪，正在西峰罅；
二十八潭懸，飛瀑從天下。<br></h3> <h3> 九天宮又名東道院，在青柯坪東。清康熙五十三年(1714)所建，四合院式。宮座東向西，背依山崖，北臨深溝，建筑結(jié)構(gòu)嚴謹?shù)溲?，圍墻?nèi)有前殿、上殿、過廊、樓臺等。<br></h3><h3> 宮門口懸有“華青八景”匾額，為清光緒皇帝所書。殿前“盤道連云”匾額，為慈禧太后所題。宮內(nèi)供奉九天娘娘塑像，儀態(tài)端莊，形象生動逼真。九天娘娘也稱九天玄女，道教尊崇的上古女神。傳說曾幫助黃帝戰(zhàn)敗蚩尤。故道教史山都有九天娘娘的廟宇。<br></h3><h3> 因建筑年代久遠，又經(jīng)風雨剝蝕，人為破壞，九天宮幾近毀廢，1982年投資6萬余元重新修建，并增建了廂房等?，F(xiàn)由華山道教協(xié)會主持管理。<br></h3> <h3> 過了九天宮，前面是三叉路口，一條是古道，前往千尺幢、百尺峽；一條是新路，青虎路，要繞道，距離略遠。我要走老祖宗的自古一條路，堅持千尺幢、百尺峽，所以我選擇走古道。<br></h3> <h3> 古道邊石壁上鐫刻的＂余勇可賈＂、＂英雄進步＂鼓勵著后來的攀登者。</h3> <h3> 又經(jīng)過一段堅難攀爬，終于到了向往多年感受華山自古一條路最精彩的部分了。</h3> <h3> 迴心石，距玉泉院約十一華里，海拔1335米。</h3><h3> <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">過青柯坪，轉(zhuǎn)彎、過橋，上陡坡，看到有一大石壁上篆刻“迴心石”三個大字，何人</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">何時</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">題刻，無從考證。之所以有這樣一個名字，是因為這里距山門五公里之多，到這里才算真正開始上山。況且眼前就是既陡且窄又長的千尺幢、百尺峽，勢如刀削，令人望而生畏。</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">游人到此常常</span>疲憊不堪、<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">畏險不前，許多人因而</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">知難而退</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">，因而取名“迴心”。</span></h3><h3> 但民間還有一傳說。說的是元朝道士賀志真帶領(lǐng)2個徒弟在華山開道鑿洞，每鑿一洞，就讓給別人。這樣天長日久，兩徒弟就有些不高興。他們本想在山上跟師傅學點東西，現(xiàn)在不但沒學到什么，而且天天吃苦鑿洞，這什么時候是個頭啊？這天，師徒三人在南天門外懸空造洞時，兩徒弟心懷叵測，砍斷繩索，眼看師傅墜入深淵。兩徒弟隨即下山，當走到“迴心石”處與師傅相遇，徒弟暗自心驚，知道師傅已經(jīng)成仙，不是凡人。兩徒弟悔恨不已，決心回心轉(zhuǎn)意，又隨師傅上山修煉。后來兩徒弟也都修煉成仙。 </h3><h3> 現(xiàn)在“迴心石”三字不遠處還刻有＂英雄進步＂、＂余勇可賈＂等石刻，以激勵與告誡登山者要小心謹慎，勇往直前。<br></h3> <h3> 此處有三個迴心石刻字，稍上一點，登山道右側(cè)巖壁上的第三個＂迴心石＂石刻，其上方四字＂心平路平＂，讓我對＂迴心石＂，產(chǎn)生另類的解讀，新鮮且富于佛性一一只要心態(tài)擺正，世上再無坎坷！</h3><h3> 從兒時起，父輩們就經(jīng)常向我講述迴心石，只有堅持到底，才能登上高峰！<br></h3><h3 style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"> 過迴心石，進退維谷，即使腿兒抽筋也只能咬牙前行！</h3> <h3> 千尺幢到了，這是一條峭壁上的大裂縫，有華山一線天之稱，陡峭的臺階陷在兩旁的巨石之間，兩側(cè)鐵索垂掛，猶若天梯，游人至此須手挽鐵索，腳登石階，仰望藍天一線，俯視巨壑深淵。千尺幢高80余米，共370余級臺階，坡陡七十度，為華山著名奇險景點之一。
石級頂端有如井口，倘若封住井口，通往華山的道路便被堵塞，所以稱之為＂太華咽喉＂。解放戰(zhàn)爭時期，盤踞在華山的國民黨殘部韓子佩曾用鐵蓋擋住幢口，企圖以天險阻止解放軍前進，八勇士卻從黃甫峪飛越天險，奇襲北峰，消滅守幢之敵。
千尺幢起步處仰望，看不到盡頭。<br></h3> <h3>
千尺幢坡度極陡，石級路每一級都很狹窄，幾乎每步石級只容半個腳掌，幸好兩旁有可助攀爬的鐵鏈。
千尺幢、百尺峽的臺階都是從明末清初開始鑿的，之前只有宋代鑿的腳窩子。民國時幾經(jīng)加固，解放后又多次修整。一九八五年鑿為復(fù)道，游人上下各行其道。<br></h3> <h3> 千尺幢中部處仰視，井口遙遙在望。<br></h3><h3> ＂通天門＂、＂萬靈宮＂等石刻字墻下邊就是千尺幢天井口。</h3> <h3 style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"> 華山最初是沒有路的,不管它的登山道路是多么狹窄，畢竟都是千百年來人工開鑿出來的。究竟是那位先人最先開鑿華山的道路，已經(jīng)無從考證。</h3><h3> 看著腳下的那些石窩石階，它們或者是登山的腳窩，或者是欄桿的柱窩，都透出了歷史的古老與滄桑，也反映出了華山道路的沿革和人們?yōu)橹冻龅钠D辛。<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">石窩的邊緣已經(jīng)磨得渾圓，那里不知踩過多少個足跡，留下了多少個不同尋常的故事。</span>看到那些石窩，仿佛是一方方的印鑒，那是華山道路開鑿歷史的見證，<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">是古往今來中國勞動人民智慧的結(jié)晶。</span></h3> <h3> 追隨著前人的腳步，手扶千百萬人摩擦得錚亮的鐵鏈，又會是怎樣獨特的體驗？如履薄冰還是履險如夷。<br></h3><h3> 看到右下角冷冰冰鐵鏈的磨損程度嗎？</h3><h3> 千尺幢上鐵索寒！</h3> <h3> 千尺幢井口處回望，如臨深井。
1983年5月1日，人頭攢動的華山千尺幢上發(fā)生嚴重險情，一位中年工程師被游人擠離了臺階，引起連鎖反應(yīng)，十余名游客急速地直往下掉，正在這里游山的第四軍醫(yī)大學十一名大學生自發(fā)組織起來，冒著自身被砸傷、撞落的巨大危險，奮力搶救從崖梯上跌落下來的十余名負傷游人。在百尺峽，他們冒著被擠落的危險，帶頭并組織游人筑起一道50多米長的人墻，屹立在懸崖的邊沿，保護千百名嚴重擁塞的游人全部疏散，安全下山。隨后，他們以非凡的毅力，沿著艱險的山路，將幾名重傷員抬到安全地帶，運用所學醫(yī)學知識，為傷員緊急救護，并急送醫(yī)院，使其脫離險境。
1983年9月，解放軍總政治部、教育部、共青團中央聯(lián)合召開＂華山搶險英雄集體表彰大會＂。團中央授予華山搶險英雄集體全國新長征突擊隊稱號，11名搶險學員被授予全國新長征突擊手稱號。
1985年，千尺幢、百尺峽鑿出復(fù)道，上下分行。<br></h3> <h3> 千尺幢往上看為一線天，往下望如深井，它形如裂隙，四壁直立，鑿石為梯，游人經(jīng)此，如同穿行井中，上有青天召喚，下有陰風催促，到達幢口攀出井外，頓有超塵脫俗之感。
右下圖為攀上千尺幢進入天井口前望向井口
上圖為出井口時左望，可見萬靈宮石刻字
左下圖為出井口左轉(zhuǎn)，向后方下望井口<br></h3> <h3> 千尺幢，果然是險絕萬千，俯視但見峭石間階級蜿蜒而上，至頂一線天開。拽鏈拾級而上，非得手腳并用，如猿猱攀援，方是有驚無險。山道狹窄，只宜單人通過，如果游客太多，這里還是比較危險。
<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">出千尺幢天井口左面為一平臺，</span>這里的崖壁上刻有"太華咽喉"、"氣吞東瀛"、＂通天門＂、＂萬靈宮＂等字，其形勢真像咽喉一樣的險要。</h3><h3> 就是這個＂太華咽喉＂！明朝內(nèi)閣首輔大臣李東陽先生當年在此嘆道：＂天門重重陷煙霧，鐵索懸崖引長路，摳衣欲進若不前，寸步行時九回顧＂。果然！果然！<br></h3><h3> 此平臺又是百尺峽的起點。</h3> <h3> 百尺峽古道沒有千尺幢那么長，僅四十六米，九十一級石階，是華山天險之一。這里勢危坡陡，石壁峭聳，直插云天，也是一處令人望而生畏的地方。百尺峽右側(cè)新道八十四米長八十五級臺階，是一九八四年所鑿。八三年的華山搶險事件實在地促進了華山的旅游安全設(shè)施建設(shè)。<br></h3> <h3> 有了剛才千尺潼的攀爬經(jīng)驗，爬百尺峽就容易了許多，只要不分心，一步一個腳印地即可履險如夷，平安通過。<br></h3> <h3> 驚心石在百尺峽上端，此處兩側(cè)崖壁狹窄，峭立欲合，卻被飛來的兩粒頑石從中撐開，懸石搖搖欲墜。人從石下鉆過，膽戰(zhàn)心驚，曰驚心石。我經(jīng)過的時候趕緊速速通過，真害怕它會突然掉下來。<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">通過此石，懸著的心才放下來，再回頭看原來此處卡著的兩塊石頭，是上大下小故能安然無恙，</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">此時驚魂方定，</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">后邊的這塊石頭被稱之為平心石。</span>明顧端木有詩狀其險曰：＂幢去峽復(fù)來，天險不可瞬。雖云百尺峽，一尺一千仞。＂</h3> <h3> 俯瞰山谷，道觀青瓦如同積木，<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">迎風松檜好似翠浪，千仞溝壑風聲呼嘯萬籟齊鳴</span>。正所謂：登峰造極險路途中敢昂頭，闖關(guān)越隘頑石面前豈回頭。</h3><h3> 百尺峽上回望千尺幢井口。</h3> <h3> 攀上百尺峽，海拔高度升至1434米，距離玉泉院約十二華里，時間指向了下午一點四十分，已經(jīng)走了三個小時四十分。不求速度，用心體驗華山之險以及曠世美景。</h3> <h3> 二仙橋海拔1445米。</h3> <h3> 群仙觀是一道教宮觀，位于老君犁溝的下端，觀宇建置年代不詳。該觀依山借勢，巧為構(gòu)筑極為峻險，別有風趣；觀內(nèi)樓閣凌空，洞穴入巖，觀前松翠風清，群峰疊嶂，是攀登華山游人小憩及投宿之處。觀東“洞里甕”，為華山奇景之一。<br></h3> <h3> 華山西峰已赫然在目。</h3><h3> 經(jīng)云頭石，二仙橋，轉(zhuǎn)過群仙觀，老君犁溝巳經(jīng)默默地等候著我了。<br></h3> <h3> 老君犁溝是指群仙觀到猢猻愁的一段<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">夾在陡峭石壁之間的溝狀險道，深不可測，有石階570余級。</span>舊時，因路在陡峭直立的巖石上，無石階又無垂索，行人至此，必須躬腰曲背，依仗巖石上的石竇石窩，手腳并用，方可攀上北峰。所以民間有“千尺幢，百尺峽，老君犁溝往上爬”的俚語。老君犁溝是進出華山景區(qū)的唯一徒步通道。</h3><h3> 相傳古時，太上老君駕青牛路過華山，見開山鑿路的道徒及工匠們?nèi)f般辛苦，動了惻隱之心，于是就解下隨身佩戴的如意化為犁鏵，駕牛扶犁開出此道，路便因此得名。今溝左頂端還有“老君掛犁處”景觀。右頂端有鐵牛臺景觀。傳說是老君當年拴牛的地方，只可惜鐵牛已隨老君去，只留牛臺空悠悠。 </h3> <h3> 走過千尺幢百尺峽，再攀登老君犁溝時已經(jīng)夠膽，此處只需拿出力氣。</h3> <h3> 老君犁溝路遇挑山工。在正常人空手都膽戰(zhàn)心驚的險道上，挑山工身負重擔，穩(wěn)健前行，令人嘆服。<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">挑山工們的身影一直</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">浮現(xiàn)</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">在我的腦海里，中國人的堅韌不撥、吃苦耐勞是無與倫比的。</span></h3> <h3> 關(guān)于老君犁溝的稱謂，道家還有一說，言不是＂犁溝＂而是＂離垢＂，老君只有到了這里，才真正的將紅塵瑣事、酒色財氣統(tǒng)統(tǒng)拋在腦后，因此華山才是老君超塵拔俗的地方。 由此可見，拋卻凡塵并非易事。<br></h3> <h3> 目前溝中仍留有清雍正年間的鐵樁。1984年，華陰縣人民政府對老君犁溝進行了全面整修，又在右側(cè)新辟復(fù)道，稱為新犁溝，使旅游旺季游人在此擁塞的現(xiàn)象得到緩解。<br></h3> <h3> 我使出了攀登羅漢坡的氣力，終于攀上了犁溝門，到達猢猻愁。</h3> <h3> 回望來時路，華山峪<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">峪道多曲，</span>兩側(cè)峻峰林立，壑奇崖秀，<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">澗水穿行其中，</span>林草繁盛。進山道主要沿峪道西側(cè)攀緣而上，至青柯坪轉(zhuǎn)向東側(cè)，幢峽溝三段險路陡然急升。</h3> <h3> 華山石刻以摩崖石刻為主，是一個書法藝術(shù)寶庫，被譽為鐫刻在崖石上的書法博物館。石上書法，行、草、隸、篆琳瑯滿目，各具特色。崖上字跡經(jīng)多年風剝雨蝕，山洪沖刷，多有被埋沒或字跡不可辨認者。這里不乏歷代名人墨客的精品墨寶，也充斥著無名氏的涂鴉。<br></h3><h3> 繞過猢猻愁，我登上了北峰頂。</h3> <h3> 北峰海拔1614.9米，為華山主峰之一，因位置居北得名。距玉泉院正好十三華里。北峰三面懸絕，上冠景云，下通地脈，巍然獨秀，有若云臺，因此又名云臺峰。北峰是登臨其它三峰的要沖。高雖不及其它幾峰，但山勢非常險峻，只有一條山嶺通向南面的東西南三峰，形勢十分險要。北峰北臨白云峰，東望的山峰據(jù)說叫量掌山。上北峰除西邊的溝幢峽古道，東邊的智取華山路也于上世紀九十年代鑿?fù)ā?<br></h3><h3> 圖中前面山峰為北峰，右后方為白云峰。</h3> <h3> 北??峰頭由幾組巨石拼接，渾然天成。智取華山的故事就發(fā)生在這里，1949年華陰解放前夕，國民黨陜西省第八行政督察區(qū)專員兼陜西保安第六旅旅長韓子佩率殘部百余人逃上華山，妄圖憑借天險負隅頑抗作最后掙扎。我中國人民解放軍在華陰群眾的幫助下，打破＂華山自古一條路＂的傳說，從黃甫峪攀上北峰，奇襲殘匪，創(chuàng)造了神兵飛躍天塹、英雄智取華山的奇跡。今真武殿前百米處建有六角攢頂飛檐斗拱華山花崗巖圓雕石亭一座，亭處海拔1585米，亭中立有解放華山紀念碑。</h3><h3> 紀念亭題聯(lián)：</h3><h3> 千秋功勛三軍猛勇震天地</h3><h3> 萬代楷模將士奇智驚鬼神 <br></h3> <h3> 北峰峰上景觀頗多，有影響的如真武殿、焦公石室、長春石室、玉女窗、仙油貢、神土崖、倚云亭、老君掛犁處、鐵牛臺、白云仙境石牌坊等，且各景點均伴有美麗的神話傳說。由于天災(zāi)人禍，北峰諸多景觀廢毀，僅存遺跡，有的因年代久遠已鮮為人知。真武殿為北峰主要建筑，千百年間旋興旋廢，民國曾有過大的修葺。文革中北峰建筑毀于火焚，僅存斷壁殘垣。<br></h3><h3> 現(xiàn)真武殿建筑為1988年重建。其依崖就勢，古樸典雅，保存了原建筑的風格，成為北峰主要人文景觀之一。新建的華山北峰飯店，又叫云臺山莊，是華山條件非常好的賓館之一，有200多個床位，依山而建，北峰飯店有大幅華山地圖，導(dǎo)游大多會選擇這里給客人講解華山，也是游客最佳休息之地。這里還有錄象廳，循環(huán)放映電影智取華山。<br></h3> <h3> 北峰南面的山坡是華山拍照的最佳景點之一，很多華山的大片都是在這里拍攝的。立于峰間眺望群崖，映入眼簾的是高聳萬丈的崖壁和縱橫延綿的峽谷溝壑， 好一幅筆墨酣暢、令人震撼的水墨華山圖！<br></h3> <h3> 華山的東、西、南三峰呈鼎形相依，為華山主峰。中峰、北峰相輔<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">，周圍各小峰環(huán)衛(wèi)而立。</span></h3><h3> 在索道沒有開通以前，華山曾有“不到北峰非好漢”的說法。站在北峰頂，其它三個頂峰的險峻和秀美盡收眼底，直令人驚呼好不壯觀！</h3><h3><br></h3> <h3> 華山山脈是深成侵入巖體的花崗巖渾然巨石，頂部是粗粒斑狀花崗巖;中部是中?；◢徍娱L巖及片麻狀花崗巖。據(jù)地質(zhì)科學工作者用放射性同位素測定，華山花崗巖形成期距今約12100萬年左右。華山山脈地區(qū)的地殼發(fā)生活動，在受擠壓、褶皺和破裂的過程中，巖漿開始沿著裂縫向表層地殼上升侵入，在3-6千米深處冷卻，凝結(jié)成巖。從新生代燕山期約7000萬年以前，華山山脈的地殼繼續(xù)上升，而渭河地帶相反向下凹陷。加之雨水、陽光、冰凍、流水等各種外力作用的相互影響，花崗巖才直接露出。華山花崗巖有較多而明顯的以北20度向西走的節(jié)理和斷層。還有近乎水平之大小縱橫的斷層和節(jié)理，將完整的花崗巖體分割成大大小小的巖塊，在縱橫河流的切割活動中，風化剝蝕形成了一座峻秀的山峰和許許多多奇形怪狀的巖石。<br></h3> <h3> 近五個小時的辛苦攀登，當目睹這雄險壯美的景色時，只覺得一切苦累都是值得的！<br></h3> <h3> 攀登華山本意是要戰(zhàn)勝華山、征服華山，而現(xiàn)在卻是華山的美景徹底征服了我，而我僅僅是戰(zhàn)勝了自我對苦累的畏懼。<br></h3> <h3> 盡情感受和欣賞北峰的大美景色后，在云臺山莊的大幅華山地圖前吃了自帶的肉夾饃，稍做停留休整，就繼續(xù)向南攀登，我的目標是晚上住東峰賓館，明天清晨就近在朝陽臺觀日出。<br></h3> <h3> 擦耳崖一面是向外凸出的懸崖絕壁，一邊是深不見底的萬丈深淵，游人行至此處，唯恐被山勢逼下懸崖，需身體緊貼崖壁慢慢側(cè)身而過，道路緊仄之處更是巖壁擦耳，連臉面都蹭在崖壁上才走得過去。<br></h3> <h3> 明代公安三袁之一的袁宏道曾有詩描寫擦耳崖之險：“逋客時時屬耳垣，倚天翠壁亦可言。欲知危徑欹危甚，看我青苔一面痕?！辈贿^現(xiàn)在路徑已拓寬，且設(shè)了防護欄桿，游客不需擦耳而過了！<br></h3> <h3> 上天梯，石階傾斜度幾乎為90度，垂直上下，猶如從天上掉下的一個梯子，又因為上邊是日月崖而得名。<br></h3> <h3> 華山以奇石著名，過了擦耳崖，看到的這兩塊石頭叫"日月巖"，左邊的代表"日"，右邊的代表"月"。日月巖在上天梯之上，梯盡北折，一巖如茂石矗立，四周無依，形如斬塊，大有一觸即崩之勢。因巖上有兩個圓形石紋，與日月相似故此得名。上面這四個字是"云天弧光"，有時在夜晚，這里會出現(xiàn)一道非常耀眼的光，科普未果，被列入華山十大未解之謎。
相傳武則天當年上華山走到這里，看見這兩塊形似日月的石頭，就別出心栽地給自己創(chuàng)造了一個"曌"字，因為這兩塊奇石上頂青天，下臨空谷，唯我獨尊，是光明與權(quán)威的象征。
由巖西側(cè)石隙攀索可登上巖頂，見蒼龍嶺蜿蜒入云，東西南三峰猶如在天上。環(huán)圍四周，萬峰羅拱，翠浪洶涌，溝壑間風聲呼嘯，萬籟齊鳴，游人頓生超塵脫俗之感。<br></h3> <h3> 從北峰南望，東南西中四峰結(jié)合而成元寶狀，除了索道，蒼龍嶺就是通往其的唯一道路。</h3> <h3> 蒼龍嶺是華山著名險道之一，因嶺呈蒼黑色、狀若蛟龍而得名。其位于救苦臺南、五云峰下，嶺西臨<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">華山峪</span>青柯坪深澗，東臨<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">黃甫峪</span>飛魚嶺峽谷，長約百余米，寬不足三尺，中突旁收，脊背危聳，游人行走其上，心旌神搖，如置云端，驚險非常。</h3><h3> 蒼龍嶺下腳處，海拔1620米，距北峰紀念亭一華里。蒼龍嶺坡度40度，開鑿始于唐代。<br></h3> <h3> 蒼龍嶺嶺脊青黑，蜿蜓盤旋，好似蒼龍騰空。在唐代以前，此路初通，僅鑿石窩，兩邊并未加欄，登嶺多是爬行，如騎龍背。明清時期，該嶺開始修建臺階，并于民國時期結(jié)束，共建了530余級臺階，但仍然很危險。解放后，1964年，將原嶺魚脊形鑿平加欄，1985年，又繼續(xù)下鑿，才將嶺道拓寬?，F(xiàn)在游人至此也不覺有多險了。九十年代，為了防止上下堵塞，保護游客安全，在蒼龍嶺東飛魚嶺又開鑿了一條登山復(fù)道。<br></h3> <h3> 相傳韓愈登華山覽勝，游罷三峰下至蒼龍嶺時，見蒼龍嶺道路如履薄刃，兩邊絕壑千尺，不由得兩腿發(fā)軟，寸步難移，坐在嶺上大哭，給家里人寫信訣別并投書求救。華陰縣令聞訊便派人把韓愈抬下山。此后，又因這個傳說引發(fā)了幾則趣聞。</h3><h3> 山西武鄉(xiāng)有個叫趙文備的人，百歲時游華山，聞韓愈投書故事，放聲大笑，并在崖壁題刻＂蒼龍嶺韓退之大哭辭家， 趙文備百歲笑韓處＂。
又有個叫李柏的人登山至此，觀蒼龍嶺奇險，感慨萬端，知韓愈投書和趙老笑韓趣事后留詩抒懷說：＂華之險，嶺為要。韓老哭，趙老笑，一哭一笑傳二妙。李柏不哭亦不笑，獨立嶺上但長嘯。＂<br></h3><h3> 知道這些趣聞后，我只祈禱能象趙文備老先生那樣活到百歲，至于百歲還能到達蒼龍嶺，就是有索道也是不敢奢望的。祝大家都能活到一百歲！</h3> <h3> 蒼龍嶺嶺脊如刃，兩側(cè)空絕。隋唐以前無欄無階。因此便產(chǎn)生了唐韓愈在此畏險大哭投書求助的故事，留下了蒼龍嶺上端“韓退之投書處”的文化勝跡。
歷代文人中對韓愈投書事也有表示異議的。明代沉顏提出“仲尼之悲麟，悲不在麟，墨翟之泣絲，泣不在絲”。他認為韓愈之哭一定另有原因，絕不是因為懼怕路險而憐惜性命；明楊嗣昌也認為，韓愈之所以在蒼龍嶺痛哭，是因為蒼龍嶺的奇險壯美，實在太令人驚嘆了，以他的才華，也不能用筆墨表達出來，只好大哭一聲來抒發(fā)自愧才疏的心情；清華陰名人王宏撰在《華山記注》中記述到這個故事時說，韓愈面對憲宗皇帝，面無懼色，慷慨陳詞，指出皇帝的錯誤，要皇帝改正。韓愈的膽量是超過一般人的，怎么會在蒼龍嶺膽怯失態(tài)呢？他認為這個傳聞一定是人編造的。
不管韓愈是因畏險投書，還是因為感嘆手中的筆無法狀寫出大自然的鬼斧神工而投書，也許是兩種原因都兼而有之。韓愈在華山留下的這段佳話卻流傳甚廣，華陰人更是寧信其有，不信其無。韓愈肯定是上過華山的，要不他的《古意》詩又怎能把華山的玉井及蓮花渲染得那樣神奇靈異呢？
</h3> <h3> 再說韓愈敬畏蒼龍嶺艱險也是無可厚非的。因為隋唐以前，蒼龍嶺既無階又無欄，《水經(jīng)注》里記述，行人走到這個地方，要行在嶺口的廟中向神禱告，求神賜云，使兩側(cè)云與嶺平，以便人望不見嶺兩邊的深淵。盡管如此，行人還不敢站著行走，而是騎在嶺上，一寸寸往前移動，因此，人們又稱蒼龍嶺為搦嶺，搦的意思是用手按壓。直到唐末，嶺脊兩側(cè)始設(shè)石欄矮墻，也才有了少量的石登石窩。<br></h3> <h3> 五云峰在蒼龍嶺上，金鎖關(guān)下，是一座南北走向的峰頭。它的西面下臨深壑，崖壁陡峭。東面較平緩，是攀登東、西、南三峰的必經(jīng)之地。<br></h3> <h3> 五云峰上攀山道路千折百回，別具一格，路兩邊青松成林，風景秀麗。每當深秋季節(jié)，松翠楓赤，山花耀目，在陽光照耀下，猶如五色彩云，故峰因此而得名。又因峰位置居東、西、南、北四座主峰中央，古時也曾稱為中峰。<br></h3> <h3> 從北峰至東峰的路程是非常消磨人的意志的，因為由玉泉院到北峰的溝幢峽手腳并用的近五個小時攀登巳將你的氣力消耗殆盡，下面每爬一步都需要勇氣和力氣。一路的臺階上山路，中途無法讓你喘息，我常常累得只能彎下腰真的用手一步一步爬上去。雖然一路上真的很累，但是我在開始攀登華山時的信念就只有一個：我一定要徒步攀上華山山頂。<br></h3><h3> 五云峰飯店海拔1830米，距玉泉院近十五華里。</h3> <h3> 去金鎖關(guān)的路途中，經(jīng)過仙掌崖觀掌臺。仙掌崖被列為＂關(guān)中八景＂第一景。從它的側(cè)面看起來，所謂仙掌并不十分形似。
仙掌崖在華山東峰，是指東峰的面東崖壁。大自然的風剝雨蝕在崖壁上造化出一手掌形石紋，高數(shù)十米，五指分明，形象生動逼真，人稱＂華岳仙掌＂。因它奇瑰壯觀，被列為陜西的＂關(guān)中八景＂第一景。
華岳仙掌最宜從遠處觀賞。入陜西進潼關(guān)眺望秦嶺，首先看到的就是它。每當明朗的早晨，掌印如鍍赤金，巍然矗立，光彩壯麗，觀賞者無不嘆為觀止。登山途中在蒼龍嶺、五云峰等處可近觀仙掌，但效果不如遠觀。<br></h3> <h3> 歷代有關(guān)華岳仙掌的神話傳說很多。主要有兩種說法。</h3><h3> 一說是在上古時候，今黃河東、河南境內(nèi)的首陽山同華山連在一起本為一山，黃河水到這里便被攔截，因繞而曲行，洪水泛濫，災(zāi)害連年，黎民百姓苦不堪言。河神巨靈悲憫人間疾苦，就手推華山，腳踏首陽山，使地軸折斷，山脊裂絕，一山移而為河，河水從兩山之間奔射東去。從此巨靈神推山的手印留在華山之巔，腳印留在首陽山下。
唐代釋道世所撰的佛教書籍《法苑珠林》收錄的則是另一說。上古時天地混沌，山海相連，太行、王屋及華山一帶，白鹿河聚水成災(zāi)，被稱為西海。巨靈大人秦洪海為治理水害，左手托華山，右足蹬中條，使山海分裂，河通地出，于是便留下了掌印與足印。
又傳漢武帝當年來登華山時，因感嘆巨靈神的功德，在華山下建造了巨靈神祠。史書又記載，唐垂拱元年(685)，華陰縣令因慕仙掌之名，也想借仙掌之名宣傳華陰，曾提議把華陰縣名為仙掌縣。
古人有許多吟詠仙掌的詩文賦記，篇篇都妙語連珠，唐王維的《華岳》吟道：
昔聞乾坤閉，造化生巨靈。
右足踏方止，左手推削成。
天地忽開坼，大河注東溟。
遂為西峙岳，雄雄鎮(zhèn)秦京。
唐詩人劉象也有《詠仙掌》詩一首：
萬古亭亭倚碧霄，不成奇刻不成招。
何如掬取天池水，灑向人間救旱苗。
據(jù)說劉象后來因此詩而聲名大振，被人稱為劉仙掌。此外，唐喻的《仙掌賦》、關(guān)圖的《巨靈擘太華賦》等都是一詠三嘆，蕩氣回腸的佳作。
今華山五云峰路口有觀掌臺，護以石欄鐵索，為游人觀掌提供了方便。我也在此自拍，臭顯擺一下。<br></h3> <h3> 抵達金鎖關(guān)。金鎖關(guān)是建在三峰口的一座城樓般石拱門，是經(jīng)五云峰通往東西南峰的咽喉要道，鎖關(guān)后則無路可通。杜甫《望岳》詩中＂箭栝通天有一門＂就是指的這里。道家認為，華岳為仙鄉(xiāng)神府，只有過了通天門，才算進入仙境。所以有＂過了金鎖關(guān)，另是一重天＂的民謠。<br></h3> <h3> 金鎖關(guān)始建于唐朝，歷代多次重修，明末道士胡真海進行了大的改建和修葺?？滴跏四甑朗筷栯[重修。民國三十四年道士袁高善重修。1955年道士韓法升重修。由于天災(zāi)人禍，原建筑毀廢僅存殘跡。1985年人民政府重筑關(guān)門，形制規(guī)模皆佳于前。<br></h3> <h3> 金鎖關(guān)內(nèi)外，同心鎖、平安鎖，金鎖幾乎掛滿了兩旁的鐵鏈，現(xiàn)代式的祈福讓這里變得無比火爆。然而銅鐵都是會被風雨銹蝕的，腳步也不會隨著歲月的流逝而定格，只有心的安然淡泊才是真正的福，才是華山向我們所施予最真摯的祝福。<br></h3> <h3> 金鎖關(guān)海拔1950米，距玉泉院超過十五華里。<br></h3> <h3> 金鎖關(guān)前往東峰，途徑中峰。中峰距離金鎖關(guān)很近，僅三百多米，海拔高度2037.8米。峰上林木蔥蘢，環(huán)境清幽，穿行其中，心曠神怡，有種身在他處的錯覺，這樣的環(huán)境風格怎么會是華山呢？峰頭有道舍名玉女祠，傳說是春秋時秦穆公女兒弄玉的修身之地，因此中峰又被稱為玉女峰。
史志記述，秦穆公女兒弄玉姿容絕世，通曉音律，一夜在夢中與華山隱士蕭史笙簫和鳴，互為知音，后結(jié)為夫妻。由于厭倦宮廷生活，雙方乘龍跨鳳來到華山。中峰景觀都是跟玉女相關(guān)，玉女祠、玉女梳妝臺、玉女洗頭盤等等。<br></h3> <h3> 中峰南側(cè)有引鳳亭及觀景臺。華山凡有觀景平臺，必有金庸的華山論劍石碑。<br></h3> <h3> 要去東峰觀日臺，必須經(jīng)過云梯。</h3><h3> 又是一個90度的攀爬。<br></h3> <h3> 來到云梯，這個號稱華山第三險的地方，1984年才開鑿的從引鳳亭通往東峰的快捷道路。云梯看起來很陡，幾乎接近90度，高十多米，有三條垂懸的鐵鏈，石階寬度狹小。兩手必須抓緊鐵鏈使力，蹬著石階攀爬，人完全是貼著巖石峭壁攀升。
不過現(xiàn)在云梯并非是上東峰的唯一路徑，在旁邊為了方便更多人能夠直接登頂，特意修了帶休息平臺可轉(zhuǎn)折的正常樓梯。</h3> <h3> 攀上云梯繼續(xù)前行，我終于到達了計劃中今天的目的地一一華山的東峰賓館。此時已經(jīng)是18點。從玉泉院到東峰整個攀登的過程用了八個小時。</h3><h3> 由東峰賓館遠眺華山東面群山。</h3> <h3> 未完，請繼續(xù)欣賞＂攀登華山要有力氣還得有膽（下）＂。<br></h3>