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之前，對于川藏的印象還僅停留在圖片、電視報道和朋友口中的我們來說，一切都是那么新奇，讓人充滿幻想。對于“稻城亞丁”這個名字更是聞所未聞。
2016年8月，我們踏上了稻城亞丁的自駕之行，見過了雪域神山的壯麗，經(jīng)歷了川藏318的險峻，體驗了徒步轉(zhuǎn)山的艱辛，感受了自駕的樂趣。</h3><h3>
那里的天空永遠藍得那么純凈，從此便對川藏有了一種情有獨鐘的愛戀，愛上那片蔚藍的天空，愛上那種未被鋼筋水泥侵蝕的遼闊。</h3> <p class="ql-block"> 2016年8月拍攝——<b>稻城亞丁一角，感興趣的朋友可以垂閱之前的這篇游記：</b>2016年稻城亞丁之行→<a href="http://www.jiudian163.cn/4ycottf?share_from=self" target="_blank" style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-size:18px;">心懷向往，無懼路漫長——行走在川藏邊緣</a></p> <h3> 每一篇游記就像是一個個“回憶收納盒”，記錄著自己的足跡和最真實的感受，在多年后偶然翻看時仍然能回憶起當(dāng)時的點點滴滴。但這個app已在手機里面靜靜的躺了兩年，或許是一直等待著那份續(xù)寫的沖動，或許還差那一次難忘的旅行。</h3><h3><br></h3><h3> 2018年8月，距上次稻城亞丁之行兩年后，我們又踏上了那片心中一直向往著、充滿神秘色彩的土地。</h3><h3><br></h3><h3> 川藏的美，總有一種莫名的吸引力，讓人不由自主的追隨，讓人情不自禁的留戀。有人只是匆匆的過客，有人卻為之傾盡一生。我不是虔誠的信徒，旅行就是我的信仰，我一生都在朝圣的路上。</h3><h3><br></h3><h3> 我們身邊總有那么些熱愛旅行、喜歡自駕、酷愛自虐的朋友。在微信朋友圈被種種旅行照片刷屏的時候，大家那顆被壓抑兩年的心又開始躁動起來。2018年7月，期盼了兩年的川西之行終于被大家提上了“重要議程”。經(jīng)過各種不確定因素后，終于敲定了出發(fā)時間——8月10日。雖然每次出行都不是那邊最美的季節(jié)，但是按耐不住的渴望已經(jīng)不起等待，大家一致認為下刀也要走！</h3><h3><br></h3><h3> 時間充裕，那么相應(yīng)的物資、行程、線路就應(yīng)該著手計劃了。因為有了之前自駕川藏行的經(jīng)驗，這次必備的自熱米飯、抗高反藥品、干糧、水……等等都已準(zhǔn)備齊全。</h3><h3><br></h3><h3> 雖然出行季節(jié)是夏季，但高原地區(qū)氣溫較低，加上8月是當(dāng)?shù)赜晁^多的季節(jié)，因此御寒和換洗的衣物，以及雨具是必不可少的。</h3> <h3> 此行的最終目的地是色達。</h3><h3><br></h3><h3> 色達縣位于中國西南，青藏高原東南緣，四川省西北部，甘孜藏族自治州東北部，地處四川省、青海省以及阿壩州、甘孜州、青海省果洛州相交處，平均海拔在4000米以上。</h3><h3><br></h3><h3> 初步擬定的線路為:桂林→貴州仁懷→四姑娘山鎮(zhèn)→色達縣→丹巴縣→成都→貴州遵義→桂林。</h3><h3><br></h3><h3> 然而計劃永遠趕不上變化，為了再次領(lǐng)略新都橋和318國道的美景，我們在實際的行程中對線路進行了調(diào)整。實際路線為:桂林→仁懷→都江堰→四姑娘山→馬爾康→色達→新都橋→雅安→貴陽→桂林。</h3> <h3> 萬事俱備只欠東風(fēng)，數(shù)著日子終于盼來了出發(fā)的那一天。</h3><h3><br></h3><h3> 此行兩臺車，大大小小共計9人（我們一家三口，艷姐和姐夫老王一家三口，濤哥和嫂子一家三口），車輛后備箱還是按照“慣例”被塞得滿滿的，每次遠行都恨不得把家都搬上，總覺得應(yīng)該換成中巴車空間才夠用。</h3> <h3><b>Day1:桂林→遵義→仁懷</b></h3><h3> </h3><h3><br></h3><h3> 上午8:00從桂林出發(fā)，為了盡量縮短路途浪費的時間，我們直接殺到貴州仁懷，沿途經(jīng)過紅色革命根據(jù)地——遵義，當(dāng)然要參觀一下遵義會議會址。經(jīng)過八個多小時的車程，終于到達了遵義，沿途數(shù)不清過了多少個隧道，感覺就像一直是白天黑夜的交替變換。</h3><h3><br></h3><h3> 可惜我們的運氣不太好，到達遵義會議會址時已接近17:30 ，已經(jīng)過了參觀時間，只能在外面拍了幾張照片。</h3><h3><br></h3><h3> 晚餐品嘗了當(dāng)?shù)氐奶厣撕罄^續(xù)駕車到仁懷歇腳。</h3><h3><br></h3><h3> 從遵義到仁懷并不太遠，駕車約一個半小時。</h3> <h3><b>Day2:仁懷→茅臺鎮(zhèn)→都江堰</b></h3><h3><br></h3><h3> 選擇在仁懷停留不僅僅是為了趕路歇腳，另一個目的是為了感受一下茅臺酒的故鄉(xiāng)——茅臺鎮(zhèn)，為了圓濤哥的夢。</h3><h3><br></h3><h3> 據(jù)說他數(shù)次路過，卻沒機會來看一下。此行算是心滿意足了。</h3> <h3> 清早起來我們便整理行裝向茅臺鎮(zhèn)出發(fā)，路邊這巨大的茅臺酒瓶看著我都已經(jīng)“醉生夢死”了。若誰能將這巨型茅臺一飲而盡，就算寫不進吉尼斯世界記錄，起碼也能留名千古了吧。</h3> <h3> 中國酒文化城，在這個連空氣中都充滿著濃濃酒香的地方，我感覺走在路上都是醉的，不知道在這里聞著酒味開車算不算酒駕呢？</h3> <h3> 這面積約百余平方米的展柜中陳列著滿目琳瑯的紀念版茅臺酒，看的我眼花繚亂。</h3> <h3> 左邊是艷姐家的小屁孩，被艷姐稱為“火星來的安安”，光從名字和他得瑟的表情上就把他調(diào)皮搗蛋，混世魔王的性格詮釋得淋漓盡致。</h3><h3><br></h3><h3> 右邊是濤哥家的小姐姐，她已從當(dāng)年跟著我們徒步稻城亞丁時的小姑娘長成了大美女。</h3> <h3><b>一縷醬香，蒸騰千百春秋。</b></h3><h3><b>一樽佳釀，演繹國酒華章。</b></h3><h3><b>一杯美酒，名臻玉液之冠。</b></h3><h3><b>一個古鎮(zhèn)，醇香馳譽天下。</b></h3> <h3> 但對于我這種不勝酒力的人來說，再好的美酒也只是讓人頭昏的道具，對于中國酒文化的博大精深更是讓我應(yīng)接不暇。</h3><h3><br></h3><h3> 走馬觀花般的參觀之后，我們又開始了快馬加鞭的趕路。六個多小時后我們到達了都江堰。</h3> <h3><b>Day3:都江堰→映秀鎮(zhèn)→四姑娘山鎮(zhèn)</b></h3><h3><br></h3><h3> 都江堰，這個聞名已久卻未曾蒙面的地方，此行有幸一睹它的芳容。</h3><h3><br></h3><h3> 都江堰是戰(zhàn)國時蜀郡太守李冰及其子率眾修建的大型水利工程，是世界上唯一留存并仍在使用的無壩引水水利工程。古人的智慧實在令人嘆為觀止。</h3> <h3><font color="#010101"> 看到“南橋”這個名字，不由得讓我想起《魂斷藍橋》這部片名。其實半毛錢關(guān)系都沒有。</font></h3> <h3> 從都江堰出來后，我們向四姑娘山出發(fā)，都江堰到四姑娘山駕車約3個小時路程，沿途經(jīng)過映秀鎮(zhèn)。</h3><h3><br></h3><h3> 說起映秀，我對08年5月12日汶川發(fā)生的大地震記憶猶新。記得地震當(dāng)天我正好坐在電腦前的凳子上，忽然覺得凳子有些晃動，第一次的時候以為是自己對著電腦太久產(chǎn)生的錯覺，不久又感覺到了輕微的晃動，當(dāng)時還以為附近某地方在施工或者拆樓。但沒過多久，各方報道便傳來了汶川地震的消息。誰會想得到地震的余波盡然傳到千里之外，而且那么真實的感受到樓房在晃動，大地在顫抖。</h3><h3><br></h3><h3> 當(dāng)年地震災(zāi)難和抗震救災(zāi)的畫面仍然歷歷在目。因此決定這次一定要去地震遺址看看。</h3> <h3> 如今的映秀，再也不是當(dāng)年災(zāi)后破敗不堪的景象，重新修砌的房屋，鋪裝完好的道路，一排排餐飲酒店，更像一個星級游覽景區(qū)。若非那次巨大的災(zāi)難，很難相信這里曾發(fā)生過地震。除了那所保留完整的漩口中學(xué)遺址，基本上找不到絲毫地震后的痕跡，一片欣欣向榮的景象。</h3><h3><br></h3> <h3> 遠處就是仍然保留著原狀的漩口中學(xué)地震遺址，從樓房坍塌傾斜和破損的程度，可以想象得出地震發(fā)生時的慘烈景象。</h3> <h3> 懷著悲痛的心情，我們來到漩口中學(xué)地震遺址參觀，十年前的災(zāi)難景象仿佛歷歷在目。</h3><h3><br></h3><h3> 漩口中學(xué)是阿壩州的一所重點中學(xué)，原在汶川縣漩口鎮(zhèn)，因修建紫坪鋪水庫搬遷至映秀鎮(zhèn)。學(xué)校占地面積3萬3千平方米，有學(xué)生1527名，教師133名。<b>“5·12”大地震造成了43名學(xué)生、8名教師、2名職工、2名家屬遇難，27名學(xué)生、2名教師嚴重受傷，其中3人被截肢、12名學(xué)生成了孤兒、造成21個單親家庭。</b></h3> <h3> 大鐘的時間永遠定格在14:28分，大鐘后面這棟教學(xué)樓下仍然掩埋著21具遇難學(xué)生的遺體，小屁孩聽了講解員的講解，目睹了地震過后的殘亙斷壁，也陷入了深深的沉思。 </h3> <h3> 這棟教學(xué)樓雖然依然屹立著，但已滿目瘡痍。一樓已經(jīng)完全塌陷在下面，一名未來得及逃離的學(xué)生遺體仍被壓在底下。</h3> <h3> 殘破的墻壁時刻警示著災(zāi)害的昨天。</h3> <h3> 五層的教學(xué)樓在地震后僅剩最上面的一層…… </h3> <h3> 廢棄的遺址除了專門隔離出來的參觀步道，已是灌木叢生。教室內(nèi)垂在半空的日光燈在風(fēng)的吹拂下左右晃動，曾經(jīng)的生機勃勃已是一片荒涼，但廢墟中的國旗依然倔強的在風(fēng)雨中飄揚。</h3><h3><br></h3><h3> 天空突然下起了小雨，仿佛老天在與我們一同向遇難者哀悼。</h3> <h3> 河道中仍然殘留著地震后滾落的山石，旁邊的樓房外幾乎都懸掛著五星紅旗，似乎表達著對黨和人民的無盡感恩，對抗震英雄深深的敬意。</h3> <h3> 在大自然的災(zāi)難面前，所有生靈都顯得那么渺小和脆弱，但是眾志成城的齊心，無所畏懼的決心和社會各界的愛心能夠戰(zhàn)勝一切災(zāi)難！</h3><h3><br></h3> <h3> 離開映秀鎮(zhèn)之后我們向四姑娘山鎮(zhèn)出發(fā)，一路上思緒仍然久久不能平靜，心中有種淡淡的傷感。</h3><h3><br></h3><h3> 汽車緩緩的行駛，沿途的美景漸漸撫平了那份淡淡的傷感。</h3> <h3> 沿著中國熊貓大道的盤山公路爬上巴朗山。漸漸的，海拔開始逐漸升高，溫度卻開始逐步降低，車內(nèi)20多℃，車外卻只有9、10℃。 </h3><h3><br></h3><h3> 由于天氣不是很好，天空還伴有零星小雨，但是云纏霧繞的山路看上去卻是另一番奇特的景象，猶如一副水墨畫。多想問一句:山里的神仙姐姐，你在哪里呀？</h3> <p class="ql-block"> 翻山越嶺過隧道，兩個半小時左右，我們到達了四姑娘山鎮(zhèn)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 四姑娘山鎮(zhèn)位于四川省阿壩藏族羌族自治州小金縣境東南部。而四姑娘山位于四川省阿壩藏族羌族自治州小金縣與汶川縣交界處，是橫斷山脈東部邊緣邛崍山系的最高峰。四姑娘山由四座連綿不斷的山峰組成，它們從北到南，在3~5公里范圍內(nèi)一字排開，從幺姑娘山（幺妹峰）、三姑娘山、二姑娘山到大姑娘山，其中幺姑娘山海拔6250米，為四川省第二高峰。四座山峰長年冰雪覆蓋，因幺妹身材最為苗條，素有蜀山之后、東方阿爾卑斯山之稱，與“蜀山之王”貢嘎山遙遙相望。這四座山峰長年冰雪覆蓋，如同頭披白紗，姿容俊俏的四位少女，依次屹立在長坪溝和海子溝兩道銀河之上。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 四姑娘山景區(qū)主要景點有長坪溝、雙橋溝和海子溝。其中海子溝徒步強度大，適合徒步和露營，由于時間關(guān)系，經(jīng)過大家商議，我們選擇了長坪溝和雙橋溝。</p> <h3> 到達四姑娘山鎮(zhèn)后，馬上有一名藏家小伙過來與我們搭話，介紹起他家的餐飲和晚上的住宿來。由于時間已不早了，加上我們一行外地人初來乍到，于是便聽從了他的安排。</h3><h3> 晚餐的牦牛肉火鍋加上幾個小菜對于長途奔波的我們來說還算不錯。餐后，小伙帶我們來到一家名叫“茶語熊貓”的民宿酒店。</h3><h3> 值得一提的是這家“茶語熊貓”，酒店重新裝修不久，外觀極具藏族風(fēng)格，房內(nèi)干凈整潔，設(shè)施齊全。樓道和每間房的床下都放滿了用竹簍保存的茶葉，散發(fā)著淡淡的茶葉清香。老板熱情好客，關(guān)鍵是180/天的價格還是比較合理的，因此我們當(dāng)即決定住上兩晚。</h3> <h3> 這里海拔平均在3200米左右，晝夜溫差還是挺大的。</h3><h3><br></h3><h3> 安頓好之后，我們便到街上找東西吃。這里主要還是以燒烤為主，我們選中了一家就開始點菜了，沒想到這離海邊十萬八千里的地方竟然還有生蠔和花甲，老板手藝不錯，特別是鹵豬頭肉和鹵鴨腳最搶手。我們打包了一些回酒店慢慢享用。</h3> <h3> 在這里大家身體不同程度還是有一定的高原反應(yīng)，腦袋有點脹痛，走快了有點喘，我又找到了那種睡覺時一口氣喘上不來被憋醒的感覺。同行的艷姐就沒那么輕松了，之前去過高原海拔更高的地方最多也只是頭痛、胸悶，但這次基本上已經(jīng)蔫在床上只有圖像沒有聲音了。</h3> <h3><b>Day4:四姑娘山長坪溝</b></h3><h3><br></h3><h3> 清早起來，天空下著小雨，8、9℃的氣溫讓我感覺瞬間進入了冬季，附在玻璃上的雨水像是接了一層薄冰，錯覺讓我以為外面是在下雪。</h3><h3> 從我們住的酒店到長坪溝并不遠，也就十分鐘左右的車程。在售票處乘坐景區(qū)統(tǒng)一的中巴車，約25分鐘左右便到達長坪溝溝口，這條溝是欣賞四姑娘山的最佳地方。</h3><h3> 這美景與艱辛并存的徒步之行開始了。</h3> <h3> 景區(qū)內(nèi)以木棧道徒步游覽為主。當(dāng)然，還有另一種方式，就是騎馬。馬道在游步道的對面，沒有專門鋪裝，泥濘、碎石較多，僅供馬匹通行。騎馬往返的價格在300元左右，可以厚著臉皮砍一下價，馬夫看心情也會同意的。<br></h3> <h3> 天空淅淅瀝瀝的下著小雨，大家穿著雨衣，套著鞋套，打著傘，讓本來行走就比較吃力的我們顯得更加狼狽。</h3><h3> </h3> <h3> 高反嚴重的艷姐仍然堅持全程步行，在姐夫老王的攙扶下，步履艱難的在一行人的最后面慢慢挪動著，遠遠看著就像兩位步履蹣跚的百歲老人相互依偎著，執(zhí)子之手與子偕老的畫面感十足??！<br></h3> <h3> 其實，這就是對自己的挑戰(zhàn)。</h3><h3> 旅行如此，生活亦應(yīng)如此。</h3> <h3> 便攜式氧氣瓶又成了小屁孩唯一的精神支柱。為什么說是精神支柱？因為他就算假裝在鼻子上吸一口都覺得好比靈丹妙藥。記得當(dāng)年爬稻城亞丁牛奶海時，他就憑著這一罐氧氣瓶戰(zhàn)勝了那段艱難的路程。</h3> <h3> 看似平坦的木棧道，其實并不好走，高海拔的臺階上幾步就喘得不行，成年人都如此，更何況小孩子。走了幾公里之后，抵不過小屁孩的軟磨硬泡，讓他如愿以償?shù)尿T上了馬。</h3> <h3> 天空漸漸放晴，云霧中若隱若現(xiàn)的雪峰更增加了它的神秘感，讓我以為眼前的雪山不過是海市蜃樓。<br></h3> <h3> 這里可以看到春季與冬季的結(jié)合，山頂積雪終年不化，可山腰森林密布，山腳下四季如春，山花爛漫，形成了一幅世間罕見的“數(shù)九寒天花仙子，陽春三月飄白雪”的奇妙構(gòu)圖，猶如油畫大師的絕美之作。<br></h3> <h3> 自熱米飯是高原旅游最適合的干糧。到達徒步的終點后，小屁孩迫不及待的打開吃了起來。</h3> <h3>輕倚在湖畔，假裝是“五姑娘”。</h3> <h3> 樹枝上厚厚的苔蘚，如同覆蓋了一層綠色的“雪”</h3> <h3> 身體是疲憊的，但美景之中臉上的愉悅卻是發(fā)自內(nèi)心的。</h3> <h3> 這一路，我們走的如此艱辛，卻樂此不疲，因為美景真的只能用腳步丈量，任何圖片和文字的描述都不及切身的感受。艷姐說這一趟走出了當(dāng)年爬稻城亞丁牛奶海時的那種感覺，就是那種欲哭無淚卻又欲罷不能的感覺。</h3> <h3><b>Day5:四姑娘山雙橋溝→馬爾康</b></h3><h3>
清早起來天氣晴好，由于艷姐的高反還未緩解，加上昨天高強度的徒步，因此今天的雙橋溝艷姐放棄了，艷姐放棄就等于艷姐一家都放棄了。</h3><h3>
其實雙橋溝全程都是乘車的，首先乘坐景區(qū)的大巴到達終點，再從終點倒過來往回游覽，每到一個景點都會停下來供游客拍照游覽，不需要固定乘坐同一輛車，玩累了，只要乘車區(qū)有等候的大巴隨時可以乘坐。艷姐一家不來實在是虧大了。<br></h3> <h3> 藏區(qū)標(biāo)志性的格?；ㄩ_得正艷。</h3> <h3> 雙橋溝比長坪溝開闊得多，雖然看不到四姑娘山，但景色卻不相上下，游覽起來也輕松得多。建議有興趣來四姑娘山的朋友還是優(yōu)先考慮雙橋溝。</h3> <h3> 這里的雪峰雖不及四姑娘山那樣赫赫有名，但每一座卻都是有名有姓的，近在眼前卻又遙不可及。</h3> <h3> 面對佛塔，有種油然而生的敬畏，虔誠的祈禱，許我們一生平安。</h3> <h3> 陽光透過云層照射下來，有種佛光普照，普渡眾生的感覺。</h3> <h3> 濤哥的造型很新穎獨特，配合身后隆珠措中的枯木，得瑟得不要不要的。</h3> <p class="ql-block"> 就算世界只剩黑白，你在我心中你永遠填補著彩色的那一塊。</p> <h3> 獨坐光陰一隅，聆聽繁華寂寂，一縷沁心的秋風(fēng)拂過，柔美而清和，芬芳而嫵媚，心被這一幕陶醉著。<br></h3> <h3> 離開雙橋溝時已將近13:00，為了減少駕駛的疲勞感，我們調(diào)整了原計劃到觀音橋鎮(zhèn)停留的行程，改為到馬爾康住宿。</h3><h3><br></h3><h3> 四姑娘山鎮(zhèn)至馬爾康約四個小時車程，為了節(jié)省時間，午餐就在車上隨便解決了。210省道有一段正在修路，沿途道路較窄，坍塌和落石的路段較多，駕駛需格外謹慎。<br></h3><h3><br></h3><h3> 馬爾康屬于阿壩州縣級市，地處青藏高原南緣，一條梭磨河貫穿而過。</h3><h3><br></h3><h3> 我們到達馬爾康時天色已漸黑，由于對異地交通不熟，繞了幾個圈都找不到網(wǎng)上查詢的酒店，我們隨便在路邊找了一家便于停車的藏族賓館入住，價格不低，設(shè)施較為陳舊，這與我們之前入住的“茶語熊貓”形成了明顯的反差。</h3> <h3><b>Day6:馬爾康→觀音橋鎮(zhèn)→色達</b></h3><h3><br></h3><h3> 馬爾康至色達車程五個多小時，途徑觀音橋鎮(zhèn)，聽去的朋友說有座觀音廟值得一看。既然時間充裕，我們當(dāng)然要走一回。</h3><h3><br></h3><h3> 早上八點，在路邊買了幾個土豆餅當(dāng)做早餐便繼續(xù)了我們今天的行程。不過這土豆餅的味道還不錯。</h3> <h3> 馬爾康到觀音橋鎮(zhèn)約兩個小時車程，很快我們便到達了目的地。</h3><h3><br></h3><h3> 觀音橋鎮(zhèn)是通往阿壩、壤塘、甘孜州色達、青海甘肅等地的交通要道口城鎮(zhèn)。因本地有座非常有名的觀音廟，得名觀音橋。</h3> <h3> 卓斯甲觀音廟坐落于海拔3685米的納勒山上，距今1300多年歷史，是聞名藏區(qū)的藏傳佛教圣地之一，因供奉四臂觀世音菩薩而聞名于世。</h3><h3><br></h3><h3> 在此許愿，想必如愿以償?shù)母怕蕬?yīng)該大大增加吧。</h3> <h3> 廟里有很多條流浪狗，慵懶的四處游走，隨地躺著。</h3> <h3> 廟前的地面上整齊的擺著一排長形的石板，不少藏民跪在石板上俯首叩拜。那份虔誠讓人感動，那份執(zhí)著的信仰是我們漸漸遺失的。</h3> <h3> 幾位正準(zhǔn)備進去朝拜的藏民。</h3> <h3> <b>一花一世界，一葉一如來，禪定無煩惱，心如蓮花開。</b></h3><h3><br></h3><h3> 如此境界，或許我等凡人需修行千百年。<br></h3> <h3> 四周群山懷抱，下可鳥瞰山谷，上則與云齊高。</h3> <h3> 離開觀音廟后，我們繼續(xù)向色達趕路。沿途寺廟的金頂和金色的佛塔簡直要閃瞎了我們的眼。</h3> <h3> 我們到達色達時約17:00左右，因此大家決定先去五明佛學(xué)院。</h3><h3><br></h3><h3> 五明佛學(xué)院不準(zhǔn)私家車隨意進出，必須在停車場乘坐統(tǒng)一的大巴車前往，單程四元一人。于是我們將車停在了停車場。沒想到等候的人群已排了數(shù)百米長的隊伍。為了不耽誤明天的行程，我們只能硬著頭皮排在了隊伍的后面。</h3><h3><br></h3><h3> 將近兩小時的排隊等候，終于輪到我們了，黃昏的天空卻下起了雨來。</h3> <h3> 當(dāng)你站在山頂放眼望去，這群綿延數(shù)里的紅磚瓦房在連綿不斷的群山環(huán)抱之中，猶如一片壯觀的滔滔紅海。然而它所流露出的卻并不像它的色彩那樣熱烈澎湃，而是一種祥和與平靜。</h3> <h3> 都說西藏是最接近天堂的地方，那么色達則是進入天堂的階梯。</h3> <h3> 這里隨處可見穿著藏袍的僧人，他們自行成行，一遍又一遍圍著轉(zhuǎn)經(jīng)筒的長廊繞圈誦經(jīng)行走，處處傳遞著他們虔誠的信仰。<br></h3> <h3> 當(dāng)看見這些身批藏袍的僧人時，我嘈雜的內(nèi)心似乎得到了另一方寧靜。在這里沒有種族的差別，沒有性別之分，沒有貧窮與富貴，只有那虔誠之心。</h3><h3> 不管你是身處僧侶人群中，還是俯瞰那一片藏紅的海洋，你都會被那圣潔的靈魂所震撼。</h3><h3> 從他們的背影中，我仿佛看到了他們的今生和來世。</h3> <h3> 山上下來到達色達縣城時已經(jīng)是九點多了，大家沒吃晚飯，都已經(jīng)餓得前胸貼后背了，于是找了家離我們所住酒店較近的餐館，點好飯菜之后狼吞虎咽的一掃而光。</h3> <h3>Day7:色達天葬臺→道孚</h3><h3> 今天是我們在色達停留的最后一天，雖然來也匆匆去也匆匆，但我們希望盡可能將“它”的一切印入我們的腦海。</h3><h3> 天葬臺也是我們必達的行程之一。</h3> <h3> 尸陀林，這個超度了無數(shù)亡靈，凈化了無數(shù)靈魂的圣地，神圣而充滿神秘，讓人敬畏又讓人感到沉重。</h3><h3> </h3> <h3> 閻羅山，代表著死亡和無始無終的輪轉(zhuǎn)。里面擺滿了逝者的頭骨，入口從頭像口部進入，入口比較低，必須彎腰探身鉆進去，進去后明顯感到一陣陰冷和淡淡的腐臭味。</h3><h3> </h3><h3> 閻羅山內(nèi)逝者頭骨壘成的骷髏墻。</h3> <h3> 掛滿逝者頭發(fā)的幡帳，隨風(fēng)擺動，似乎繼續(xù)著人間的梵唱。</h3> <h3> <b>三千繁華，彈指剎那，百年之后，不過一捧黃沙。</b><br></h3> <h3> 山坡上站滿了觀看天葬儀式的人們。觀看天葬或許是好奇心的驅(qū)使，但對于逝者，我們是敬畏的。</h3><h3><br></h3><h3> 天葬臺上，送別逝者的親人們沒有哭聲，沒有依依不舍，因為他們認為天葬是靈魂的不滅和輪回往復(fù)，死即是生。</h3> <h3> 儀式開始后，山頂上成群的禿鷲開始躁動起來，定時的投喂時間已經(jīng)使他們養(yǎng)成了條件反射的習(xí)慣，虎視眈眈的在天空盤旋著，但是似乎它們沒有接到指令，都不敢靠近。</h3> <h3> 藏族人認為，人的肉身不過是一副皮囊，天葬是靈魂不滅和輪回往復(fù)，死亡只是不滅的靈魂與陳舊的軀體的分離，是異次空間的不同轉(zhuǎn)化。</h3><h3><br></h3><h3> 離開天葬臺的那一刻，我似乎領(lǐng)悟了生死和轉(zhuǎn)世輪回的意義。</h3><h3><br></h3><h3> 在這里，頂著三個小時高強度紫外線的暴曬，我們不僅心靈得到了凈化，外貌也得到了“升華”，翻開劉海遮住的額頭，與下方白里透紅、紅里透黑的面部之間有一道明顯的分界線。</h3> <h3> 離開色達返程時，厚厚的云層使天空看上去一片陰霾。車輛轉(zhuǎn)過一個彎，忽然前方一座輝宏的寺廟映入眼前，陽光不偏不倚正好透過云層的空隙，照耀著整座寺廟，寺廟金頂反射的金光格外耀眼。</h3><h3><br></h3><h3> 我不知道那是不是佛祖的某種啟示，告訴我們，當(dāng)感到生活一片迷茫，充滿灰暗之時，總會有一束陽光指引你前行的路。但我知道，正是那片金光吸引著我們前往——東嘎寺。</h3> <h3> 到達東嘎寺后，天空厚厚的云層開始逐漸散開，湛藍的天空漸漸清晰。金頂、佛塔，在陽光下閃著金光。</h3> <h3> 襪子與金頂撞色，和諧得再也不過。</h3> <h3> 輝宏的大殿內(nèi)分為三層，每層都供奉著數(shù)十尊菩薩。</h3> <p class="ql-block"> 斑斕的色彩更彰顯了它的富麗堂皇和尊貴。</p> <h3> 精致的門扣。</h3> <h3> 寺廟內(nèi)路過的老僧侶。</h3> <h3> 晴空萬里，正如我此刻的心情。</h3> <h3> <b>樂天知命，無喜無憂，妙性朗然，其樂難述。</b></h3> <h3> 藏族人民把石頭視為有生命、有靈性的東西，這些刻在上面的彩色的六字真言和咒語意示著人們的追求、理想、感情和希望。一塊塊瑪尼石守望著一份份鏗鏘的承諾，任風(fēng)雪吹打，任雨水沖刷。</h3> <h3> 對面遼闊的金馬草原。</h3> <h3> 火星來的安安，你這到底是大鵬展翅？還是金雞獨立？又或是小雞琢米呢？</h3> <h3> 濤哥一家，依舊像當(dāng)年一樣英姿颯爽、意氣風(fēng)發(fā)。</h3><h3><br></h3><h3> 話說濤哥英俊瀟灑、玉樹臨風(fēng)，這濃眉大眼可是當(dāng)年標(biāo)志性的美男子，笑得這么得意一點都不過份。濤嫂這賢妻良母溫柔賢惠、秀外慧中，與濤哥在一起絕對是絕配。</h3><h3><br></h3><h3> 真是幸福的一家！<br></h3> <h3> 通往東嘎寺路邊的碉樓。</h3> <h3> 憑空一躍的感覺實在太棒！</h3> <h3> 旅途的勞累，高海拔的不適應(yīng)，對于此刻來說都是值得的，我希望能在這靜靜的坐上三生三世。</h3> <h3> 在色達停留短短的兩日，雖然只是走馬觀花般的瀏覽了部分地方，但卻在我心中留下了一種深深的眷戀。</h3><h3><br></h3><h3> 為了再度重遇新都橋，我們放棄了原計劃去丹巴藏寨路線，改為在道孚縣修整一晚之后，經(jīng)新都橋到雅安停留。</h3> <h3>Day8:道孚→新都橋→康定→瀘定→雅安</h3><h3><br></h3><h3> 清早起床繼續(xù)趕路，想到又可以重走當(dāng)年途徑的318，心中還是有些小激動。此行的人還是當(dāng)年的人，只是少了我們的“張開縫”隊長和他的妹夫。</h3> <p class="ql-block"> 途徑塔公草原，小屁孩仍然像當(dāng)年一樣在這塊石碑前留了個影，只是身高又離遠處的雪山頂又近了幾公分。</p> <h3> 塔公草原的牦牛肉干是我們一直念念不忘的，只恨當(dāng)年在這里買少了，還沒到家就已經(jīng)消滅得一干二凈。這也是我們要走這條路的原因之一，這回總算圓了吃貨們留著口水的夢。</h3> <p class="ql-block"> 途中的藏族民宿，一直希望能住上一晚，可惜時間關(guān)系未能如愿。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 下次一定要住個過癮，才夠痛快！</p> <p class="ql-block"> 在塔公草原藏民的小攤上，小屁孩非要買一個狼牙掛飾，得意的帶在脖子上，就像佛祖賜予的禮物。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 這張照片這么酷，你爸媽知道嗎？</p> <h3> 新都橋的景色依舊讓人如癡如醉，攝影師天堂的稱號絕非浪得虛名，只可惜這次路過只顧得上看風(fēng)景，卻忘了多拍幾張照。</h3> <h3> 看著河道中成堆成片的瑪尼石，又勾起了我們往昔的記憶。</h3> <p class="ql-block"> 這一路，我們希望走得慢點，又希望走得快些。慢，是因為我們留戀著身后的美景，不舍得它就此消失；快，是因為駕駛的疲勞感讓人心力交瘁。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 隨著車流、彎道和坡度的增多，我們來到了折多山。對面山坡上“康定情歌”幾個大字清晰可見，腦袋里不由得哼起了:“跑馬溜溜的山上，一朵溜溜的云喲……”</p> <h3> 小屁孩，照張相你閉著眼，是在享受海拔4298米的新鮮空氣嗎？</h3> <h3> 隨風(fēng)飛舞的經(jīng)幡，似乎在盡情的高歌。</h3> <h3> 我們也向天空訴說著對它的情懷。</h3> <h3> 總算也輪到自己亮個相了。</h3> <h3> 瘋狂的一躍才能表達心中那份激動和愉悅。用小屁孩在抖音上看到的詞來形容，應(yīng)該稱之為——信仰之躍！ 哈哈～</h3> <h3> 轉(zhuǎn)一下白塔，大風(fēng)中卻凌亂了我的長發(fā)，應(yīng)該用圍巾遮擋一下，不然我怕瘋的不像話。</h3> <h3> <b>Day9:雅安→貴陽</b></h3><h3><br></h3><h3> <b>Day10:貴陽→桂林</b></h3><h3><br></h3><h3> 后面的兩天時間基本上在趕路，又是長途跋涉，穿越無數(shù)的隧道，上下數(shù)不盡的坡。</h3><h3><br></h3><h3> 但我們都沒有忘記吃貨的根本，每到一處停留，必吃個夠本。我們嘗了雅安的魚，吃了貴陽的雞，味道確實很棒！</h3><h3><br></h3><h3> 歷經(jīng)十天，我們總算平平安安的回到了家。</h3> <p class="ql-block"> 這一行3700公里，酸爽的感覺不言而喻，但對于我來說又是一種不一樣的體驗，有生之年我還會繼續(xù)我的旅程。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> <b>余生很短，那些很冒險的夢，我們應(yīng)結(jié)伴去瘋！</b></p>