<h3>兩年前，跟著旅行社，從埃及南部城市阿斯旺乘尼羅河游輪，游古城盧克索、在紅海邊休閑、至首都開羅瞻仰那高高的金字塔，一路向北且吃喝玩樂，輕松愉快，印象中的埃及是高大的金字塔、千年的神廟、美麗的紅海和寬闊的尼羅河。</h3> <h3>兩年后，母女倆，一輛車，從埃及首都開羅，向北達(dá)海邊城市亞歷山大，再向西，沿地中海邊往埃及港口城市馬特魯后返回開羅。一路探訪荒漠中沉寂千年的古跡，尋覓二戰(zhàn)北非戰(zhàn)場上曾經(jīng)的硝煙，陶醉于地中海那美麗的海水，穿行于每個城市的大街小巷......</h3><h3>一路風(fēng)塵仆仆，緊張刺激，留在印象中的，除了法老時代的文明和古埃及的燦爛文化，還有一個具象的、活色生香的今日之埃及。</h3> <h3>2019.8.30.凌晨，我們到達(dá)開羅國際機(jī)場，先在銀行設(shè)在機(jī)場的窗口購買落地簽證，US$25/人。</h3> <h3>排隊(duì)約20分鐘辦理出關(guān)手續(xù)，過海關(guān)時超級快，平均每人一兩分鐘。</h3> <h3>取了行李需安檢才可以出機(jī)場，此時初步體驗(yàn)了這里的混亂和無序。</h3> <h3>凌晨1:20，總算踏上埃及的土地。酒店有車來接，半小時后，順利到達(dá)位于解放廣場的下榻之地。</h3> <h3>酒店的位置不錯，站在房間的陽臺上，可以看到對面白色的利茲卡爾頓酒店和紅色的埃及博物館，遠(yuǎn)處是美麗寬闊的尼羅河。</h3> <h3>埃及博物館，成立開放于1902年。</h3><h3>在這個粉紅色穹頂建筑內(nèi)，展示了十多萬件世界上最重要的古代文物。大到城墻石碑各種石刻雕像，小到飾品珠寶象牙雕刻，還有那貼金的墓室，多層的棺槨，埃及特有的木乃伊以及各種動輒幾千年歷史的文物，無不真實(shí)生動的再現(xiàn)了一個遙遠(yuǎn)的法老世界，折射出古埃及曾經(jīng)的昌盛和那穿越千年的燦爛文化。</h3> <h3>這個金面罩是世界級的寶貝喲！</h3><h3>圖坦卡蒙是古埃及最年輕的法老，死的時候才19歲。他的墓因各種原因居然在死后的三千多年從未被發(fā)現(xiàn)，在1922年由英國人挖掘之前從未被盜。因此，其墓穴是3300多年來唯一一個完好無缺的法老陵墓，也是最豪華的陵墓，沒有之一。</h3><h3><br></h3> <h3>圖坦卡蒙墓是全世界考古史上最偉大的發(fā)現(xiàn)，墓穴中保存完好的木乃伊，純金制成且鑲滿寶石的王位，純金的棺材，鋪滿墓室的純金浮雕，特別是那個制作精美的純金面具，已成為埃及文明的象征。所有這些令人嘆為觀止的一切，令人無法想象古埃及人的聰明才智達(dá)到了何種程度。</h3><h3>照片是最外層的金棺，里面還有一個比一個小的棺槨，再里面還有…...</h3> <h3>猜猜圖片中四個雪花石制成的罐子是做什么用的？</h3><h3>只要了解木乃伊的制作方法就可以輕而易舉的猜到啦！</h3> <h3>這些墓穴中的壁畫或陪葬品，除了能讓我們看到那古老文明的精美制作，是不是還可以讓我們根據(jù)那畫的內(nèi)容想象一下古人們的生活狀態(tài)和審美情趣。</h3><h3><br></h3> <h3>千年木乃伊，是不是有點(diǎn)恐怖？但會使你的思想瞬間穿越，甚至?xí)胂笠幌滤麄冊?jīng)的模樣。</h3> <h3>有意思的是這個博物館從1902年建館至今的一百多年里，并沒有伴隨著時代的發(fā)展給參觀者帶來更方便的體驗(yàn)。諾大的博物館里，找不到一個參觀導(dǎo)引指示，更沒有一塊交互式觸摸屏，很多展品沒有文字介紹，而一些展品卡上的文字還是用打字機(jī)打出來的，可見年代之久遠(yuǎn)?；蛟S，博物館本身也和其中的展品一樣，需要永遠(yuǎn)保持歷史的原貌？</h3><h3>所以，參觀這里，一定要靜下心來，不被周圍亂糟糟的一切打擾，認(rèn)真欣賞能夠吸引眼球的展品并充分發(fā)揮自己的想象力，就會驚嘆于這古老的文明和燦爛的文化所帶給我們的震撼！</h3> <h3>始建于1176年的薩拉丁城堡。最初是用來抵御十字軍的要塞，此后700的多年中，一直是埃及統(tǒng)治者的的居所，直到拿破侖在這里攻城掠地.....</h3><h3>順便說一句，因計(jì)劃全天在開羅市內(nèi)游覽，也想觀察一下交通狀況，所以沒有租車，即以出租車代步。從博物館往薩拉丁大概六七公里的路程，司機(jī)直接開價100埃磅（五六十塊人民幣），換了一輛開價50埃磅，只能上車走人。車內(nèi)的計(jì)價器純屬擺設(shè)。</h3> <h3>今天的薩拉丁城堡包括了三座清真寺和幾座宮殿以及一些觀景臺，而這些并不輝煌的宮殿已成為各類博物館向公眾開放，比如軍事博物館，警察博物館等。</h3> <h3>現(xiàn)代埃及的創(chuàng)立者穆罕默德.阿里于1830始在城堡內(nèi)建造阿里清真寺，尚未完工，他老人家卻先“撤”了。直到100多年后，1957年，這個清真寺才正式建成。</h3><h3><br></h3> <h3>清真寺院內(nèi)是阿里的墓，就在上圖左下方那個小穹頂內(nèi)，大廳內(nèi)有不少人在祈禱。</h3> <h3>納賽爾穆罕默德清真寺比阿里清真寺早了五百年，阿里老人家直接把這里當(dāng)成了馬廄。</h3> <h3>站在城堡的觀景臺上，可以遠(yuǎn)眺開羅的城市景色，所有的建筑缺少規(guī)劃的佇立在眼前或遠(yuǎn)方，那塊狀的黃土泥顏色給了這些不同時期風(fēng)格迥異的建筑以統(tǒng)一的外表，似乎也沒有什么違和感。只是覺得眼前是黃乎乎的一片。</h3> <h3>出門碰上一位面善的老年出租車司機(jī)，開價50埃磅送我們到兩三公里外的科普特老城，討價后30塊錢成交。</h3><h3><br></h3> <h3>科普特老城是開羅的基督教區(qū)，是始建于公元前六世紀(jì)的巴比倫堡的延續(xù)。而阿拉伯人是在公元640年才占領(lǐng)了埃及，因此，伊斯蘭教在埃及是在基督教之后才盛行的。<br></h3><h3><br></h3> <h3>安靜的街道兩旁是顏色基本一致的各色建筑，其中有住宅，有教堂，也有城堡等。追溯其歷史，無法想象在這片不到一平方公里的區(qū)域內(nèi)，一度坐落著20多包括基督教，猶太教，東正教等教堂。</h3><h3><br></h3> <h3>至今科普特區(qū)仍舊保留了很多基督教或猶太教堂。已有1400余年歷史的懸空教堂就懸于巴比倫堡的水門上方。不大的庭院非常安靜，院中種植了很多綠植，院內(nèi)墻壁上有很多圣經(jīng)故事畫像。</h3> <h3>由于已到關(guān)門時間，我們只參觀了兩個教堂。發(fā)現(xiàn)教堂里的人物畫像，大都是卡通的畫風(fēng)，有著很卡通的大眼睛，我直接理解為非洲耶穌和非洲的圣喬治。</h3> <h3>懸空教堂對面就是地鐵站，“勇敢”的我們決定體驗(yàn)一下開羅的地鐵，購票后站在入口處認(rèn)真“研究”路線圖，此時一位大約10多歲的小男孩兒用英文主動詢問我們是否需要幫助，在告訴我們應(yīng)該怎樣換乘后還一直把我們送到正確的乘車位置，真的很感謝他！</h3> <h3>我們等候在專為女士設(shè)置的候車位置直接上了女士車廂。</h3> <h3>夜色下的尼羅河畔較之白天多了一種風(fēng)情和一層夢幻。</h3> <h3>準(zhǔn)備離開開羅前租個車，自駕開始！</h3><h3>租車的費(fèi)用不低，通過一天的觀察，感覺這里開車太沒規(guī)矩了，必須上全險，七天一共447美金，另收155美金押金，押金的目的不是交通違章罰款，而是車牌丟失的賠償。當(dāng)然，車牌沒丟，押金奉還！在多次的租車經(jīng)歷中，這樣理由的押金尚屬首次。</h3> <h3>我在世界上很多城市都開過車，包括在英式右舵左行的城市和墨西哥或土耳其那樣“混亂”的地方。但這一回則是最具挑戰(zhàn)的一次。在開羅駕車實(shí)在是太痛苦了，路邊基本看不到交通標(biāo)志，路面上很少有行車道劃線，這里的司機(jī)似乎沒有法規(guī)意識，路上的車輛隨意并道、超車、且隨時停車，車速還都不低，摩托車和行人隨意穿行在“車?！敝?，眼前永遠(yuǎn)是“一堆”車輛，如履薄冰般開車上路，用心驚肉跳來形容在路上的感覺毫不過分。</h3><h3>十幾分鐘后適應(yīng)了，感覺這里沒有交通違章一說，隨便怎么開都行，出了事大伙兒商量著解決，難怪街上的車子都是“傷痕累累”。</h3> <h3>位于開羅，建于公元861年的尼羅河水位測量標(biāo)尺，是一位阿拉伯工程師設(shè)計(jì)的。1000多年前，在埃及各地，這種標(biāo)尺都是被用來測量尼羅河的水位，根據(jù)其漲落情況，預(yù)測每年的收成，以便于統(tǒng)治者確認(rèn)征稅的多寡。</h3><h3><br></h3> <h3>標(biāo)尺內(nèi)部是一個很深的地下建筑，其測量裝置是一根有刻度的圓柱，處于尼羅河水平面之下，水位過高則會有洪水泛濫，水位過低則預(yù)示著旱災(zāi)。如逢災(zāi)年，稅收可根據(jù)情況減免。</h3> <h3>再次來到吉薩金字塔。那高大巍峨的金字塔，幾千年來以一種不變的姿態(tài)傲然屹立在吉薩平原的沙漠上，仍舊是漫漫黃沙，仍舊是酷熱難耐，時光在這里凝固，歷史在這里重現(xiàn)，一場穿越時空的對話時刻都在這里展開！</h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>與上次不同的是，這次我們直接進(jìn)入到金字塔下的陵墓之中，在很深的地下，看到了墓室的結(jié)構(gòu)和石棺，而隨葬品和木乃伊以及壁畫等都被放到博物館了。據(jù)說最大的金字塔的主人胡夫法老的木乃伊至今都去向不明，已成千古之謎。</h3><h3>有意思的是，我們進(jìn)來時不清楚需要提前購買地宮門票，在進(jìn)入胡夫兒子哈夫拉的地宮時，門衛(wèi)讓我們?nèi)ラT口買票，看著當(dāng)頭的烈日和遠(yuǎn)處的售票口，我直接遞給門衛(wèi)100塊，他也就居然讓我們進(jìn)去了。</h3> <h3>千年不變的金字塔和常換常新的留影人</h3> <h3>金字塔附近，有一個家樂福超市，進(jìn)去看了一下，一個籃球場大小的區(qū)域里用貨架隔出幾個通道，所售商品談不上豐富但也算得上生活用品及食品齊全。</h3> <h3>為參觀階梯金字塔，要趕往西部沙漠，一路上可謂辛苦艱難，驚險刺激。我們預(yù)訂的酒店在沙漠邊緣，是一個偏遠(yuǎn)的阿拉伯人聚集區(qū)。導(dǎo)航顯示的行程大概是四個小時，路卻越走越荒，周圍垃圾成山，路邊的人像看動物一樣全都伸長了脖子往我們的車?yán)锟矗覀儎t沿著一條污水河的一側(cè)向前走......</h3><h3><br></h3> <h3>跟著導(dǎo)航，進(jìn)了阿拉伯人的住宅區(qū)，在窄小、骯臟、彎曲、雜亂的胡同里緩慢前行，突然就被前方停置的車輛堵住了去路，只好以更慢的速度倒車......</h3><h3>突然，一大幫十幾歲的半大小子圍了上來，車子瞬間即被“圍攻”，他們一邊使勁敲打車窗，一邊大聲喊著“money"，一個十歲左右的男孩兒直接拉開我這一側(cè)的車門伸手要錢，我知道此時決不能給他們?nèi)魏螙|西，便迅速推開他并鎖住車門，此舉引來了他們對車子更加劇烈拍打。正覺無措時，猛然發(fā)現(xiàn)前方停置的汽車已離開，便立即加速向前逃跑，這些孩子居然跟著車子邊跑邊繼續(xù)拍打汽車的車門.......</h3><h3>照片中的男孩兒并非是對我們發(fā)動“攻擊”的孩子，當(dāng)時我們不敢拍照，只能委屈這兩個無辜的小朋友做“代言人”了。</h3> <h3>不敢再進(jìn)居民住宅區(qū)，我們徹底迷路了。只好電話聯(lián)系酒店老板，幸好他會講英文，但我們無法描述自己所在位置，只好將電話交給路人，請其幫助告知我們的具體地點(diǎn)，隨后老板的弟弟過來接上我們方順利到達(dá)。還是好人多！</h3><h3>酒店位于沙漠邊上，我們到時正在焚燒垃圾，火光伴隨著濃煙和刺鼻的氣味向四周擴(kuò)散，那一刻，我覺得沙漠不美。</h3><h3>右下圖是阿拉伯人的墓葬群，不知現(xiàn)在是否還在使用。</h3> <h3>晚上，在老板弟弟的帶領(lǐng)下，我們在這片住宅區(qū)閑逛，又一次讓我想起了印度恒河邊的瓦拉納西，同時我們也收獲了一路或探究或好奇的目光。幸虧有人陪同，否則大概免不了又一次被圍觀。</h3><h3>回來后跟老板聊天，只想了解一下當(dāng)?shù)厝说纳睢＿@個居民區(qū)大概有四五千人，老板的父親是這里的名人，算是有錢人，很受當(dāng)?shù)厝俗鹬?。村里的人沒什么法律意識，都信奉伊斯蘭教，按照幾千年來的傳統(tǒng)習(xí)慣生活著，如果有鄰里糾紛，都是他父親出面解決，警察是不管的。老百姓可以自己買地蓋房子，產(chǎn)權(quán)私有，教育，醫(yī)療都不免費(fèi)，政府在最近幾年基本不作為，在這種無政府狀態(tài)下，老百姓看似很自由，但完全是自生自滅的生活狀態(tài)，特別是離城市遠(yuǎn)一點(diǎn)的地方，垃圾都堆成山了，居然沒人管。聽到這些，我突然覺得自己作為一個中國人還是很幸福的。</h3> <h3>沙漠酒店內(nèi)很正宗的穆斯林早餐。</h3> <h3>早餐后，老板的弟弟將我們送上公路，我們便直奔西部沙漠上的塞加拉，一路上人煙稀少，路況還不錯，路邊有很多椰棗林，還看到幾個地毯學(xué)校。</h3><h3>樹上一串串的就是椰棗。</h3> <h3>在埃及西部廣袤的沙漠上，佇立著很多的金字塔。塞加拉是埃及法老時代最古老的墓地，距今4500多年。</h3><h3>這個高60米的階梯金字塔是古埃及第三王朝法老喬賽爾(BC2650年)的陵墓， 也是世界上最早用巨石建造的金字塔。</h3> <h3>階梯金字塔開了金字塔建筑的先河，此后的金字塔便越蓋越高，直到100多年后那高達(dá)146米的胡夫金字塔，至今都是世界上最高的人工建筑。</h3><h3>階梯金字塔與胡夫金字塔堪稱金字塔建筑藝術(shù)的“空前”與“絕后”。</h3> <h3>第一、二王朝法老的陵墓都是所謂的馬斯塔巴，也是埃及墓穴建設(shè)中最古老的形式，或者說是金字塔的初級形式。</h3><h3>馬斯塔巴由地下墓室和地上神廟組成，即在地宮上用磚或石塊直接蓋個神廟?，F(xiàn)在只剩類似圖片中的殘?jiān)珨啾凇?lt;/h3> <h3>忍受著酷暑，在強(qiáng)烈的陽光之下，在這片考古遺址處逛了兩三個小時，在那些神廟、墓穴、金字塔和沙漠中流連忘返，一下子穿越了幾千年，想象著那個年代的人會是怎樣的生活狀態(tài)，每天都砸石頭嗎？</h3> <h3>回來的路上進(jìn)去一個地毯學(xué)?？纯矗粯鞘堑靥轰N售大廳，二樓似乎是車間加學(xué)校，有老師傅在認(rèn)真的編織地毯，也有小孩子跟著大人在學(xué)習(xí)如何織地毯。</h3> <h3>了解了手工織地毯的基本方法。</h3> <h3>下午六點(diǎn)多到達(dá)亞歷山大，這是埃及第二大城市，緊鄰地中海，原想海邊城市一定很漂亮，到了一看有點(diǎn)“傻眼”，又一個開羅而已。所有建筑都是五六層高的樓房，街道狹窄，雜亂無章，人多車多，就連海邊的建筑也是如此......</h3> <h3>我們在網(wǎng)上找了個評價很高的民宿。非常干凈且設(shè)施齊全的兩居室，客廳還挺豪華。房主是一個利比亞阿拉伯人，人很活潑，像個“小精豆子”，非常熱情，給我們介紹餐廳，帶我們換錢，停車，提供相關(guān)旅行信息，讓我們有一種到家的感覺。</h3><h3>飯后在街上閑逛，馬路上車輛穿流不息，路兩旁的各種店鋪燈火通明，行人或步履匆匆或悠閑踱步，與一般城市的夜晚景象無二。這里的人都很友善，對我們也沒那么好奇，與昨晚相比，我們自在了很多?；蛟S，這就是開化與閉塞的區(qū)別所在吧。</h3> <h3>亞歷山大城在歷史上曾是“埃及艷后”克里奧佩特拉的領(lǐng)土，由那個著名的亞歷山大大帝于BC331年奠基創(chuàng)建。該城興起于法老王朝的最后時期，衰落于公元七世紀(jì)穆斯林全面入侵埃及之后。歷經(jīng)千年興衰，昔日的小漁村，已成為今天埃及最重要的港口城市。</h3> <h3>亞歷山大博物館是一棟意大利風(fēng)格的三層小樓，里面的展品雖然不多，但都非常精美，按照年代順序擺放，跨越了這個城市數(shù)千年的歷史，是了解亞歷山大的很棒的窗口。</h3> <h3>博物館分三個主題的展覽將埃及歷史簡單易懂的串聯(lián)起來，即法老時代，希臘和羅馬時代，科普特、伊斯蘭及現(xiàn)代，三個展區(qū)的展品都是各種考古發(fā)現(xiàn)，可以說是經(jīng)過了精挑細(xì)選。又一次感受了先人們帶給我的震撼和各種好奇。</h3> <h3>始建于公元二世紀(jì)的孔姆.艾爾蘇卡法地下墓穴，是埃及最大的古羅馬的群葬墓地，大概可容納300多具遺體。據(jù)說是因?yàn)橐活^驢掉進(jìn)坑里而偶然發(fā)現(xiàn)的。地面上只有黃土，經(jīng)過一個螺旋階梯后有一個狹長的通道，兩邊有放遺體的壁龕，感覺好像放不下一個躺著的人，難道古羅馬人去世后坐著？</h3><h3></h3><h3><br></h3> <h3>墓穴旁邊，是一個神廟遺址，現(xiàn)在就剩一根高30米的龐貝柱和兩個斯芬克斯象以及神廟的殘?jiān)珨啾?。邊上是一個蓄水池型的水位計(jì)。有意思的是，這一片遺址（大概有一個足球場大）曾經(jīng)是一個古代村落，亞歷山大就是從這個村子發(fā)展起來的，就在鬧市之中，白色圍墻內(nèi)外，便是千年之差，感覺很有意思。</h3> <h3>一墻之隔，便是千年！</h3><h3><br></h3> <h3>建于BC283年的亞歷山大圖書館曾經(jīng)是世界上最早的大型公共圖書館之一，有著豐富的館藏，有大約70萬冊圖書。該圖書館的毀滅至今都是一個未解之迷，應(yīng)該和宗教有關(guān)。</h3><h3>現(xiàn)在的亞歷山大圖書館始建于1995年，2002年正式啟用，一面傾斜的設(shè)計(jì)，令圖書館地下四層及地上七層全部有陽光透過，還有數(shù)字圖書館，兒童圖書館，館藏館等，一個非常現(xiàn)代化的圖書館！</h3><h3><br></h3> <h3>在亞歷山大的東部港口，那個特別有名卻從不見“蹤影”的亞歷山大燈塔一直被視為古代世界七大奇跡之一。始建于BC283年，在1303年的地震中倒塌，至今蹤影全無。</h3><h3>1480年，馬穆魯克蘇丹凱特貝在燈塔廢墟上修建了這座凱特貝城堡。燈塔廢墟上的建筑材料也被用于城堡。</h3><h3><br></h3> <h3>介紹一下當(dāng)?shù)鼐用竦纳顮顟B(tài)，看的出來，政府部門對市政公共設(shè)施等方面似乎疏于管理，老百姓延續(xù)著幾千年來的生活習(xí)慣，在宗教信仰的指引下，似乎也能安居樂業(yè)，只是與我們概念里的現(xiàn)代化生活方式還有一定的距離。</h3> <h3>這里的老百姓非常友善，迎面總能碰上善意的微笑，經(jīng)常被問 Japanese？Korean？Chanese？得知我們是中國人時，很多人就會很禮貌的要求與我們拍合影</h3> <h3>跟著我家“小軍迷”一路往西直奔二戰(zhàn)北非戰(zhàn)場阿拉曼，去參觀地中海邊上沙漠中的阿拉曼軍事博物館。</h3><h3>阿拉曼戰(zhàn)役可說是二戰(zhàn)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，丘吉爾曾說：“在阿拉曼之前我們從未勝利，在阿拉曼之后我們從未失敗”。</h3> <h3>該館主要介紹二戰(zhàn)北非戰(zhàn)場上的阿拉曼戰(zhàn)役。館內(nèi)有大量的有關(guān)這次戰(zhàn)役的紀(jì)念物，館外的院內(nèi)則是坦克之類的“重器”。這場只有短短13天的戰(zhàn)役，居然聚集了十多個國家參戰(zhàn)，意大利和德國想攻占埃及奪取蘇伊士運(yùn)河的控制權(quán)，以英國為首的盟軍在此進(jìn)行頑強(qiáng)抵抗，一場沙漠大戰(zhàn)以盟軍的勝利告終！</h3> <h3>指揮這場戰(zhàn)役的雙方將領(lǐng)是德軍元帥“沙漠之狐”隆美爾和英軍元帥“沙漠之鼠”蒙哥馬利，兩個優(yōu)秀軍事指揮官的“巔峰對決”，賦予了這場戰(zhàn)役某種特殊的意義。<br></h3> <h3>英聯(lián)邦戰(zhàn)爭墓地是為在這場戰(zhàn)役中犧牲的盟軍士兵而建。七千多塊墓碑整齊的排列于墓地中經(jīng)過培育的沙漠植物之間，代表著七千多年輕生命血灑沙漠的泣血人生。</h3> <h3>德國戰(zhàn)爭紀(jì)念園好像一個俯瞰大海的砂巖城堡，這或許是德國領(lǐng)土之外唯一一個與二戰(zhàn)有關(guān)的德軍紀(jì)念園了，大約有四千名德國士兵長眠于此。</h3> <h3>這個墓地很值得參觀，那一磚一石的壘砌，那橫平豎直的線條，那高高的方尖碑，使得整個建筑從內(nèi)而外的散發(fā)出一種肅穆和不容置疑的質(zhì)感。我又一次被震撼了，不談?wù)危瑑H僅是創(chuàng)意和工程質(zhì)量，就充分印證了德國人的嚴(yán)謹(jǐn)和德國制造所蘊(yùn)含的工匠精神。<br></h3><h3><br></h3> <h3>意大利戰(zhàn)爭紀(jì)念園在德國紀(jì)念園更往西一些。一座白色高塔佇立在園內(nèi)，塔內(nèi)的墻上，是一塊塊白色大理石石板，上面刻有陣亡將士的名字。</h3> <h3>紀(jì)念園不遠(yuǎn)處即是意軍在二戰(zhàn)期間北非戰(zhàn)場前線指揮所Q33，里面展示了當(dāng)時意軍指揮官的工作和生活環(huán)境，相對于戰(zhàn)爭和沙漠，這里可以說是應(yīng)有盡有，算得上奢侈，充分印證了“二戰(zhàn)中的意大利軍官是最會享受的軍人”的說法，會生活的意大利人，在任何時候都是很樂觀的，附近有塊很大的巖石路牌，上面刻著意大利人對這場戰(zhàn)爭的總結(jié)：“我們?nèi)钡氖沁\(yùn)氣，不是勇氣”。</h3> <h3>希臘烈士紀(jì)念園。雖然不大，但足以說明一個國家對于曾經(jīng)為她而戰(zhàn)的烈士的尊重和紀(jì)念。</h3> <h3></h3><h3>埃及人的度假圣地馬特魯是一個很小港口城市。帶著對一個美麗海港小城的憧憬，天黑時分，進(jìn)入中心街區(qū)，立即“傻眼”！到處都是擁擠的人群，很多一看就是拖家?guī)Э诘囊淮蠹易?，大人身邊的孩子一般都是五六個，一條主街道，燈火通明，人多車多，有點(diǎn)暈了。更糟糕的是，這里的酒店基本都是客滿，大部分沒有WIFI，因?yàn)閷μ崆邦A(yù)訂的酒店不滿意，所以費(fèi)了好大勁重新找酒店.......</h3> <h3>美麗的海水與海灘上的垃圾。</h3> <h3>馬特魯隆美爾海灘，因那位雖為納粹服務(wù)卻贏得敵方尊重的“真正的軍人”德軍將領(lǐng)隆美爾常在此處游泳而得名。</h3> <h3>海灘不遠(yuǎn)處有個巖洞，二戰(zhàn)期間，隆美爾將軍在洞內(nèi)制定作戰(zhàn)方案。現(xiàn)在該洞作為隆美爾洞穴博物館對外開放，里面東西不多，都是隆美爾曾經(jīng)使用過的東西，包括他穿過的大衣，用過的手槍以及軍用地圖等。</h3> <h3>海浪很大的克里奧佩特拉海灘。</h3> <h3>全身被海水“拍”的水淋淋的。</h3> <h3>沒能忍住海水的“誘惑”，找個沒人的地方下水了。</h3> <h3>傳奇海灘。</h3> <h3>有人說馬特魯有全世界最美的海水，我不知道還有沒有比這里更漂亮的海水，但這里真的是我所見過的最美麗、最清澈的海水，我無法用語言形容那種美麗，但就是看不夠，真的是太美了！</h3> <h3>在馬特魯，汽車后備箱似乎更受歡迎。</h3> <h3>從亞歷山大到馬特魯，沿著海岸線，一邊是太過漂亮的海水，一邊是荒涼干燥的沙漠，那種強(qiáng)烈的對比總是讓我有些不適應(yīng)。一路上，海邊似乎都在大興土木，各色尚在建設(shè)中酒店或度假村把整個海岸線“圍”了個“密不透風(fēng)”，感覺是一種無序的大開發(fā)和大躍進(jìn)，希望將來這里會成為全世界最美麗的度假天堂？</h3> <h3>從馬特魯回開羅的路上，從西向南拐彎時，發(fā)現(xiàn)前方道路兩側(cè)是迥然不同的景色，右側(cè)仍舊是一片戈壁黃沙，左側(cè)卻是滿目蔥蘢，一片綠洲，趕緊Google地圖，方知遠(yuǎn)方的綠色即是尼羅河三洲。</h3> <h3>為更深體驗(yàn)開羅，這次直接住進(jìn)了市中心的酒店，這里每一條路都是單行線，繞了好久，才在酒店工作人員的帶領(lǐng)下停車，上樓。</h3> <h3>埃及空軍力量博物館應(yīng)該是我們這次行程中參觀過的最現(xiàn)代化的博物館了，門票60/人，我沒帶護(hù)照，用一張信用卡證明自己是中國人也行了。估計(jì)大院里有其它的軍事設(shè)施，不讓我們自己進(jìn)去，一輛小面包把我們拉到博物館區(qū)域。</h3> <h3>博物館外面一片圓形的區(qū)域內(nèi)，展示了十多架埃及不同時期的各種飛機(jī)，一位穿牛仔褲、圓領(lǐng)T恤、未戴頭巾的女孩子作為導(dǎo)游接待我們，給我們講解每一種飛機(jī)的產(chǎn)地，型號，性能，用途及歷史等，我們初步了解了埃及空軍的狀況。</h3> <h3>進(jìn)入館內(nèi)，先在電影院觀看動畫制作的</h3><h3>1973.10.6戰(zhàn)役以及以色列的反擊和最后的勝利，阿拉伯語解說，大概是有關(guān)爭奪西奈半島的戰(zhàn)爭。雖然看不太懂，但場面著實(shí)過癮，漫漫沙漠上、瘋狂的坦克、旋轉(zhuǎn)的雷達(dá)、高高的塔臺、空中的戰(zhàn)機(jī)、嗖嗖的導(dǎo)彈、噠噠響的機(jī)槍、不時在空中出現(xiàn)的火球、地面因爆炸而騰起的烈焰、飛行員棄機(jī)后的降落傘......現(xiàn)代戰(zhàn)爭的元素應(yīng)有盡有，特別過癮！</h3> <h3>埃及的空軍始建于1938年，是在英國的幫助下建立起來的，最初的五架飛機(jī)是由三名在英國接受培訓(xùn)的埃及飛行員和兩名英國飛行員從英國開回埃及的。</h3><h3><br></h3> <h3>開羅街頭的公交車或者小巴都不關(guān)門，隨叫隨上。想體驗(yàn)一下，把酒店名片給司機(jī)看，回答YES，上去以后不放心，又把名片給旁邊看似比較體面的人看，結(jié)果被告知還得換車，直接“暈掉”！</h3><h3>過了一會兒，司機(jī)指著前方招呼我們下車，下車走了一會兒就迷路了，只好又上了出租車！</h3> <h3>哈恩哈利利市場從14世紀(jì)建成以來就是熱鬧之地。這里有數(shù)不清的商鋪和無所不及的商品，還有侯賽因廣場和薩西德納.侯賽因清真寺，自然也是外國游客的“打卡”之地。</h3> <h3>這個店鋪是不是專為中國人開的？</h3> <h3>侯賽因清真寺大部分建于1870年左右，據(jù)說先知穆罕默德的孫子的頭顱就安葬在這個清真寺內(nèi)。</h3><h3>因不開門，我們沒有入?yún)⒂^。</h3><h3><br></h3> <h3>具有上千年歷史的艾孜哈爾清真寺，需要換上清真寺提供的長袍子方可進(jìn)入。</h3><h3>這個清真寺也是一所穆斯林大學(xué)，是最具聲望的學(xué)習(xí)遜尼派神學(xué)的地方。</h3> <h3>清真寺里很是莊嚴(yán)，寬敞的大廳內(nèi)，許多人非常虔誠的朝著麥加方向跪拜真主，還有不少人圍坐在一起聽一個戴穆斯林小白帽兒的人講著什么，我猜是講穆斯林教義吧！</h3> <h3>路過一個醫(yī)院，直接走了進(jìn)去，里面人特別多，幾乎看不到有醫(yī)技科室，房間里穿白大衣和穿黑袍子的混在一起，就是一堆人的感覺。被人指點(diǎn)著找到了衛(wèi)生間，可剛一開門就轉(zhuǎn)身出來了，實(shí)在是太臟了......</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>開羅的小街小巷很多，汽車無法通過，都是以這種被稱為“TUTU”的三輪車代步。必須體驗(yàn)一下。</h3> <h3>AI-Qahira城興起于中世紀(jì)，現(xiàn)在仍舊是穆斯林聚集區(qū)，在眾多彎彎曲曲的小巷中，隨時可見具有幾百年歷史的各種清真寺，小城內(nèi)街道狹窄，到處都是人和各種店鋪。</h3> <h3>小城中不多見的書店。</h3> <h3>祖韋拉門是這個小城唯一保存下來的城門。距今已有千年歷史。</h3> <h3>路過一個清真寺，進(jìn)入?yún)⒂^時被索要20美金（沒有售票處), 我們轉(zhuǎn)身離開時又說三美金也行。無語.......</h3> <h3>進(jìn)入大廳，剛好到了祈禱的時間，那個穿綠衣服的男子站在麥克風(fēng)前“唱”了起來，他的聲音通過高高的宣禮塔傳遍這片區(qū)域的大街小巷，很快便有很多人進(jìn)入寺內(nèi)，先在院內(nèi)洗禮池洗手，然后男女分別進(jìn)入不同區(qū)域進(jìn)行祈禱。</h3> <h3>在埃及，無論哪個城市，男人們都似乎沒事干似的，大白天或者夜晚時，都可以看到很多男人坐在街邊餐館的椅子上喝茶、抽水煙。</h3> <h3>開羅的白天，街道上相對人會少一些，特別是上午，行人不會很多。</h3> <h3>黃昏后，隨著夜市開始，開羅乎“活”了起來！各色攤位擠滿了本就不寬敞的街道，人們從四面八方涌向街頭，汽車在人流中緩慢穿過，燈光下，在那種夸張的擁擠和喧囂中，市民們從容淡定的逛街和購物。</h3> <h3>開羅“星城”是一個非常漂亮且現(xiàn)代化的大MALL，不輸北京的任何購物廣場，但所售商品都比較貴。在這里逛的人看起來都是比較體面的知識分子，年輕人居多，女士大多不穿長袍，也不包頭，我想，這或許就是埃及的明天！</h3> <h3>盡管今日的埃及因?yàn)檫@樣或那樣的問題使國家的發(fā)展受到阻礙，百姓的生活也不富裕甚至貧困，但這一切都無法抹去這個國家曾經(jīng)輝煌的歷史，同時無法改變的，還有埃及人令人難以置信的適應(yīng)性和極強(qiáng)的自娛自樂能力，他們在艱苦的環(huán)境中所展現(xiàn)出的幽默與樂觀，讓我們有理由相信，埃及人民一定會迎來更加幸福的生活！</h3>