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伊朗之行——亞茲德

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<h1><b>亞茲德（Yazd）位于伊朗東部魯特沙漠與卡維爾大鹽漠之間的盆地。已有7000年歷史，是伊朗旅游不可或缺的一站。自從2003年巴姆古城毀于地震之后，這里就成了地球上“最后的”古城。艱苦的地理環(huán)境使得亞茲德遠離大城市，也遠離了戰(zhàn)亂，因而保留了相對完整的傳統(tǒng)樣貌。2017年其歷史城區(qū)被列入世界文化遺產(chǎn)。</b></h1> <h1><b>作為與設拉子和伊斯法罕并列的伊朗三大旅游城市，亞茲德不像其余二者名聲在外，但她樸素、安靜，甚至滿滿的泥土味兒，但這里濃厚的生活氣息中，保留了最多的伊朗傳統(tǒng)元素，是最能體驗伊朗傳統(tǒng)風情的地方。</b></h1> <h1><b>我們在亞茲德停留了一天多，入住Safaiyeh酒店，一間庭院式酒店。</b></h1> <h1><b>這里的一切，從賓館LOGO，到隨處可見的風塔和冰庫，以及半地下式席“毯”而坐的餐廳，就連新潮的兒童樂園都執(zhí)著地體現(xiàn)著波斯元素。</b></h1> <h1><b>亞茲德之游第一站是祅教寺廟——火神廟（Zoroastrian Fire Temple）</b><b style="color: inherit;">。在被信奉伊斯蘭教的阿拉伯人占領之前，瑣羅亞斯德教一直是伊朗高原的主要宗教。</b></h1> <h1><b>公元前8世紀前，祅教起源于古代伊朗部落原始宗教的祭祀，因其主神為阿胡拉.馬茲達，又稱馬茲達教。公元前7世紀后期，瑣羅亞斯德（Zoroaster）對該教進行革新，創(chuàng)立了以其名命名的瑣羅亞斯德教。至阿契美尼德王朝，官方宗教為祅教；安息和薩珊王朝也以祅教為國教。祅教教義是善惡二元論，最高善神為阿胡拉.馬茲達；最高惡神為安格拉.曼紐。祅教認為，人由肉體和靈魂組成，生前可自選善惡；死后，靈魂將根據(jù)生前功過是非接受審判，或前往天堂，或墜入地獄。學術界認為，祅教的末世說、死者復活、救世主來臨和末日審判等觀念，對于其后的猶太教、基督教和其他宗教均產(chǎn)生影響。祅教認為阿胡拉?馬茲達創(chuàng)造了物質(zhì)世界，也創(chuàng)造了火，因此對火的崇拜在其儀式中占有重要地位，以至西方將祅教稱為拜火教。我國古代也將火神作為祅教的主要特征。</b></h1> <h1><b>火神廟建于1934年，內(nèi)部裝飾很簡單，除了阿胡拉?馬茲達標志和瑣羅亞斯德頭像外，就只有代表光明的圣火。</b><b style="color: inherit;">廟內(nèi)用厚玻璃和欄桿嚴密隔開的房間里有一個大鼎，圣火熊熊燃燒。公元7世紀，阿拉伯鐵騎征服波斯并實行伊斯蘭化政策，大部分火廟被毀掉或改建成清真寺。伊朗人被強迫改信伊斯蘭教，拜火教在伊朗走向滅亡。少數(shù)堅定的拜火教徒從大城市躲避到亞茲德附近的沙漠里，繼續(xù)恪守祖先的宗教，苦苦維系著古老的波斯文明，所以亞茲德成為伊朗信奉拜火教的中心。圣火自公元470年燃燒至今，已有1500多年了，堪稱奇跡，被視為波斯文明之光。</b></h1> <h1><b>伊朗美女很友好。</b></h1> <h1><b>波斯園林這一世界文化遺產(chǎn)供包括9座來自伊朗不同省份的花園，我們此行分別游覽了亞茲德多萊特阿巴德花園、伊斯法罕的四十柱宮和卡尚的費恩花園。</b></h1><h1><b>多萊特阿巴德花園（Bagh-e-Dolat Abad Garden）原是亞茲德省長官邸，18世紀中期亞茲德的前行政長官主持修建，是分布在伊朗的9座園林組成整體的世界文化遺產(chǎn)的一部分。園林一方面體現(xiàn)了居魯士大帝時期以來形成的波斯園林設計原則，另一方面也展現(xiàn)了為適應各種氣候條件而發(fā)展的多樣風格，如風塔和坎兒井。</b></h1> <h1><b>多萊特花園是一座真正意義上傳統(tǒng)的波斯風格花園，主要設計理念突出了伊甸園及瑣羅亞斯德教四大元素——天空、水、大地和植物，園林分為樓臺、亭榭、墻垣以及水流灌溉系統(tǒng)四個部分。</b></h1> <h1><b>花園有兩道門，進入外門后，正對著小噴水池的是第二道門。</b></h1> <h1><b>圍墻的風格好像是從設拉子卡里姆汗城堡復制粘貼來的。</b></h1> <h1><b>花園里的綠樹叢是第一道降溫帶。</b></h1> <h1><b>住宅的迴廊是第二道降溫帶。</b></h1> <h1><b>而最重要的降溫系統(tǒng)，是高高的風塔。風塔，波斯語稱作“寶基爾”，即建筑物中用來通風降溫的設備。</b></h1> <h1><b>花園中央是典型波斯風格的水池，水池兩端分別是八角樓和冬宮。</b></h1> <h1><b>冬宮，未開放。</b></h1> <h1><b>兩層高的八角樓鑲嵌著彩色玻璃花窗，內(nèi)有水池、噴泉等，通過地下暗渠與外面的水渠相連。</b></h1> <h1><b>如果水池里有水，陽光透過彩色玻璃射進來，會呈現(xiàn)出玻璃花窗美麗的倒影。</b></h1> <h1><b>磚砌的穹頂，工藝精湛。</b></h1> <h1><b>八角樓擁有伊朗最高的風塔，高達33m，已倒塌，我們見到的是20世紀重建的。根據(jù)流體力學原理，具有一定高度的風塔，會對底部產(chǎn)生吸力，風塔越高，吸力越大；八角形風塔內(nèi)分隔出八條狹窄的、直通塔頂?shù)娘L路和各個方向的通風口，室外不同方向的新鮮空氣沿狹窄的風路“之”字形下行，室內(nèi)密度較小的熱空氣則向其相反方向排出，從而達到“制冷”效果。聰明的波斯人，幾百年前就已深諳流體力學的奧妙，在炎熱的荒漠地區(qū)制造出了如此節(jié)能、環(huán)保、簡單實用的空調(diào)設施。風塔上為什么插著那么多木棍棍呢？當?shù)厝烁嬖V我們，是為了防止動物或鳥類闖入。</b></h1> <h1><b>冬宮一側(cè)有Ghanat，類似新疆的“坎兒井”。沿地形自然坡度在地下10多米到數(shù)十米的深處修建暗渠，將山上冰雪融水通過暗渠引入城市。Ghanat經(jīng)過的地方，每隔一段距離，會從地面打豎井深入到水渠，取水飲用和灌溉。地下深處的暗渠能減少夏季高溫下的水份蒸發(fā)。30年前，亞茲德的城市用水均由坎兒井供給，現(xiàn)在大部分坎兒井已成歷史。</b></h1> <h1><b>我們游覽花園那天，是當?shù)匾粋€忘記叫什么的節(jié)日，遇到很多市民在此游玩，哈哈，發(fā)燒友們好開心哦，模特多到挑花眼啦！</b></h1> <h1><b>亞茲德的歷史可追溯到米底時期。由于地處偏遠荒漠，與外界隔離，歷史上曾多次免于戰(zhàn)亂。蒙古軍西征時期，波斯很多城池都毀于成吉思汗和帖木兒的鐵蹄之下，但亞茲德卻能安然無恙。許多藝術家，學者及科學家均避難此地，間接造就了亞茲德的特殊城市風格。有人說亞茲德是地球上最古老的城市，因為它至今仍活著，是現(xiàn)今仍有人居住的古城群。亞茲德吸引游客的理由有二：古老的拜火教和迷宮般的小巷。</b></h1> <h1><b>城市的基調(diào)是黃色的，經(jīng)過太陽暴曬的土坯磚被厚厚的黃土包裹，無論結(jié)構(gòu)還是裝飾，都離不開土。老城的天際線，黃色的風塔和穹窿屋頂一眼望不到邊。</b></h1> <h1><b>亞歷山大監(jiān)獄（Alexander Prison），亞茲德建城始于亞歷山大大帝，他從希臘揮師東進，一直打到印度河流域，經(jīng)過這里時建了這座監(jiān)獄。15世紀改建為學校（Zia’ieh School），今天這里充滿藝術氛圍，監(jiān)獄只有圓頂及周圍部分建筑被保留下來。圓頂由泥磚砌成，分為兩層，上面有藍色和金色的裝飾，是蒙古時期建筑藝術的珍貴遺產(chǎn)，啟發(fā)了之后許多波斯建筑師的靈感。</b></h1> <h1><b>十二伊瑪目之墓（Bogheh-e-Davazdah Emam），建于公元11世紀，是亞茲德現(xiàn)存最古老的建筑。</b></h1> <h1><b>亞茲德最有特色的建筑就是“風塔”，故亞茲德又稱“風塔之城”。沙漠里最重要的是兩樣東西：水和涼風。亞茲德人很聰明，發(fā)明風塔抵抗炎熱，挖掘Ganat取得用水。正是因為如此，他們世世代代得以在沙漠之中生存繁衍。</b></h1> <h1><b>游客中心，除了“出售”旅游線路，連一張紙片都木有。</b></h1> <h1><b>導游請我們到漂亮的咖啡館喝咖啡。亞茲德不少客棧和餐廳，以“上房”觀景作為招攬客人的手段。</b></h1> <h1><b>下圖左邊這個“井”沒有水，可以將樓下的飲料和甜點<span style="color: inherit;">用繩子提上來，在屋頂上邊吃邊嘆風景。</span></b></h1> <h1><b>巨大的圓拱形，以磚、砂、黏土、石灰、蛋白、羊毛等混合而建，用作房間屋頂，可以隔熱；用作儲水/冰室屋頂，可以阻擋水蒸發(fā)及避免污染。頂部拱形小包上的彩色玻璃是采光設施，上圖右側(cè)是其內(nèi)外的照片。</b></h1> <h1><b>屋頂上，古城一覽無余。 古城的房屋大多有風塔。風塔分成兩部分，超過屋頂?shù)哪遣糠炙拿骁U空，室內(nèi)部分下面的水池與Ganat相連，冷空氣飄散到各個房間，讓主人享受著酷暑中的陣陣清涼。這種獨特的建筑形式，讓亞茲德有了“捕風者之城”的雅號。</b></h1> <h1><b>小學外墻，有趣的畫面。</b></h1> <h1><b>德黑蘭那集留下的問題，答案出來咯！大門兩邊的門扣不同，右邊圓形的供女客敲門，左邊棒狀的供男客用，不同形狀的門扣敲出的聲音不同。主人憑敲門聲判斷客人是男是女，男客人到訪，家中女士要穿上chador，戴好頭巾才開門。男主人不在家時，男客來敲門，女主人是不會開滴！</b></h1> <h1><b>老城里人很少，幾乎沒有現(xiàn)代文明的痕跡，漫步其中，仿佛穿越到了中世紀。</b></h1> <h1><b>迷宮般的小巷，谷歌地圖一直記錄著我們行走的路線，手里還有若干張紙質(zhì)地圖，即便如此也不夠膽“自由”行動。古城里路牌很少，好不容易看到一個五顏六色的</b><b style="color: inherit;">門牌，對著那些阿拉伯數(shù)字和波斯文，也只能望字興嘆！</b></h1> <h1><b>路邊的小朋友，很好奇左邊這位“沒牙佬”是腫么嗑開瓜子滴？</b></h1> <h1><b>Bogheh-ye Sayyed Roknaddin，當?shù)匾了固m圣裔Mohammed Qazi的陵墓，建于700年前，有漂亮的藍綠色瓷磚穹頂。</b></h1> <h1><b>Kamalieh學校（原Shah Kamaloddin墓）。</b></h1> <h1><b>小廣場旁的三層“小樓”，伊朗傳統(tǒng)儀式性建筑，為紀念伊瑪目?侯賽因去世而建。</b></h1> <h1><b>一看便知二位的關系，好強大的基因！</b></h1> <h1><b>午餐，中圖是我們的司機，一位幽默、善良、敬業(yè)的大叔。</b></h1> <h1><b>亞茲德有許多清真寺，最著名的是聚禮清真寺和阿米爾?恰赫馬格清真寺。聚禮清真寺（Masjed-e Jameh），又稱賈瑪清真寺（Jame mosque）。賈瑪即“星期五”之意，按照伊斯蘭教習俗，穆斯林平時一般去清真寺或在家做禮拜，每逢星期五下午要在清真寺做集體“聚禮拜”，故周五又稱“聚禮日”，伊斯蘭國家到處都有星期五清真寺。</b></h1><h1><b>聚禮清真寺始建于1324年，后進行過數(shù)次大規(guī)模翻修，因此主體部分明顯帶有不同時期的建筑風格。</b></h1> <h1><b>清真寺因擁有伊朗最高的宣禮塔（48m）而聞名遐邇。高聳的宣禮塔上銘刻著15世紀人們抄寫的古蘭經(jīng)。</b></h1> <h1><b>正門外墻裝飾的藍白色馬賽克，每一塊都有不同的圖案，精致的花紋令人目眩神迷。</b></h1> <h1><b>旗墩。</b></h1> <h1><b>庭院內(nèi)，北側(cè)是14世紀老建筑。</b></h1> <h1><b>南側(cè)是主殿。</b></h1> <h1><b>穹頂用細碎瓷磚裝飾，馬賽克裝飾復雜又精致。</b></h1> <h1><b>大穹頂套小穹頂，層層疊疊，建筑結(jié)構(gòu)巧妙、精美。</b></h1> <h1><b>正殿中間的壁龕是講經(jīng)之處，飾有阿拉與12伊瑪目的名號。壁龕正在維護中，只能拍個側(cè)影。</b></h1> <h1><b>寺中央不同于其他清真寺的水池，是寬大的石質(zhì)坐臺。</b></h1> <h1><b>側(cè)殿，墻壁和柱子上有伊斯蘭風格的畫作。</b></h1> <h1><b>燈光下的壁龕令人迷幻。</b></h1> <h1><b>作祈禱狀的團友。</b></h1> <h1><b>游客可以進入祈禱室參觀。這樣的清真寺好像為數(shù)不多哦，我們好幸運！</b></h1> <h1><b>跟著媽媽來做禮拜的小靚女，看到我在拍照，跑來過模特癮。</b></h1> <h1><b>伊朗不像其他伊斯蘭國家，只是中午和晚上能聽到清真寺召喚禮拜的聲音，對此，當?shù)厝说慕獯鹗牵磺腥珣{自覺。</b></h1> <h1><b>有人說，亞茲德只有兩種顏色，天空與清真寺的藍色和傳統(tǒng)泥屋的黃色。</b></h1> <h1><b>波斯藍是波斯人皈依伊斯蘭教后，在阿拉伯人統(tǒng)治下展現(xiàn)波斯文化的智慧佳作。 </b></h1> <h1><b>正在做作業(yè)的美術學院大學生<span style="color: inherit;">。</span></b></h1> <h1><b>夜幕降臨，披著藍色面紗的清真寺，伴隨著陣陣祈禱誦經(jīng)聲，愈發(fā)顯得朦朧而神秘……。</b></h1> <h1><b>夜幕下，我們向亞茲德廣場走去。</b></h1> <h1><b>阿米爾.恰赫馬格清真寺兩座高大的宣禮塔尖頂，出現(xiàn)在天際線上。廣場是為紀念第三代伊瑪目侯賽因（Hosseinieh）殉道而建，又稱阿米爾?恰赫馬格建筑群（Amir Chakhmaq Complex）。</b></h1><h1><b>廣場始建于14世紀，是亞茲德最大、最美的建筑群落，包括清真寺、廣場、巴扎等。</b></h1> <h1><b>伊朗人的亞洲蹲，和我們有一拼哦！</b></h1> <h1><b>先知穆罕默德之后，656年，阿里繼任第四任哈里法，后遇刺身亡。此時穆斯林分為遜尼派和什葉派（阿里的追隨者）。680年，阿里次子侯賽因及其72位追隨者等，在卡爾巴拉被圍九日后慘遭殺害，自此兩派反目成仇、勢不兩立。每逢侯賽因忌辰，為期十天的阿舒拉日，就是為了紀念侯賽因的殉難。</b></h1> <h1><b>恰赫馬格清真寺是亞茲德的地標性建筑之一，三層樓高，現(xiàn)只剩牌坊式的空架，這種成比例、兩邊矮中間高的牌坊式清真寺在伊朗很少見。正中是伊瑪目侯賽因壁龕。</b></h1> <h1><b>為隔離喧鬧的車流人潮，在兩側(cè)增加了拱廊，夜幕下顯得更加柔和靜謐。</b></h1> <h1><b>廣場中央是圓形和狹長的人工水池，噴泉水柱的形狀隨著燈光色彩而變換。噴泉盡頭是波光粼粼的大水池，三位身著傳統(tǒng)服裝的賣水老人，背著盛水的羊皮囊，一手持碗，一手緊捏皮囊口，似乎提醒人們，干旱了千萬年的伊朗高原上水的彌足珍貴。</b></h1> <h1><b>侯賽因壁龕右前方是用條木搭建的巨型葉子狀器物Nakhl，是什葉派阿舒拉日紀念儀式必用品。</b></h1> <h1><b>一般什葉派清真寺門前都有Nakhl。阿舒拉日將伊朗的殉道文化展現(xiàn)的淋漓盡致，期間，在亞茲德廣場巨大、木制的Nakhl前舉行狂熱的紀念儀式，常見男士們用鎖鏈抽打自己，為逝去的英雄流下悲痛的熱淚。什葉派發(fā)展至今形成多個分支，十二伊瑪目派是其中最大的一支。其第十二代馬赫迪是一位隱遁伊瑪目，雖不現(xiàn)身，但仍在精神上指引著信徒。</b></h1> <h1><b>告別亞茲德黃色的古城，告別林立的風塔，伊斯法罕在向我們招手啦，親們，下集再見！</b></h1>