<p class="ql-block"> 一、運(yùn)河古道</p><p class="ql-block"> 5月一個(gè)晴好的日子，我終于站到了氣勢(shì)恢宏的大江邊，開始走上運(yùn)河古道。</p><p class="ql-block"> 與2020年曾走過的古道一樣，沿大運(yùn)河溜達(dá)的念頭，也在心中盤恒了20多年了，還是當(dāng)年CCTV播出《話說運(yùn)河》就扎下的根兒。這些年來，雖然每年桃花煙雨的春日，我都會(huì)在江南運(yùn)河邊的古鎮(zhèn)溜達(dá)，但并非是以運(yùn)河古道為主題線路的。而且，大江之北除了揚(yáng)州外，再往北那一片大平原我都沒去過。運(yùn)河向北伸展的模樣和諸如高郵，淮安，徐州，臺(tái)兒莊，濟(jì)寧，聊城等歷史名城，我的印象還基本停留在紙頁中。</p><p class="ql-block"> 正巧女兒和她的團(tuán)隊(duì)，主持并參與了文化部編撰《大運(yùn)河文化辭典》的研究課題。偶然接觸到相關(guān)資料，突然冒出了一個(gè)想法，如果出行，不能單是沿著運(yùn)河走走，要玩兒，就要擴(kuò)大到運(yùn)河滋潤(rùn)的兩岸文化帶去。</p><p class="ql-block"> 由此，就著文化個(gè)性和地域風(fēng)情的差異，我開始下手切分行程。長(zhǎng)達(dá)兩千公里的大運(yùn)河（包括1700公里的京杭大運(yùn)河和240公里的浙東運(yùn)河），不費(fèi)多大力氣就被切成了五段：即浙東運(yùn)河文化帶、江南運(yùn)河文化帶、江淮運(yùn)河文化帶、齊魯運(yùn)河文化帶和燕趙運(yùn)河文化帶。這樣的切分，既可以分段出行，行期在一兩周內(nèi)瀟灑安排。而且，切分并非割裂，而是在中國(guó)東部的這條千年以來人工開鑿的大河兩岸，找到賞讀和行攝的精彩依托。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 大江東去，橙紅色的霧靄托起跨江大橋，視野開闊到令人心曠神怡。鑒于時(shí)間安排，此次行程鎖定在大江之北，即江淮、齊魯兩個(gè)運(yùn)河文化帶。12位朋友先乘高鐵到南京，再開著兩臺(tái)7座商務(wù)車北上。</p><p class="ql-block"> 當(dāng)然，長(zhǎng)途奔波還是先進(jìn)行短途拉練的好。2021年元旦剛過，一行人就前往了廣西南部的靖西、崇左等中越邊境一帶。那里的高山深谷，飛瀑流云，田園老街及左江的一帶碧水、遠(yuǎn)古巖畫等等，失卻了幾分粗曠而多了幾許靈秀，與2020的古道之風(fēng)雖有幾分相似，但畢竟不是古道之選。</p><p class="ql-block"> 本命年再走古道，饒是師嫣已是一頭久經(jīng)風(fēng)雨的七旬老牛，那種“上窮碧落下黃泉”（碧羅雪山和秦嶺儻駱道）的以身犯險(xiǎn)也不宜再干。因此確定先在江淮與齊魯大地行走，即走在中國(guó)最大最平坦的黃淮沖積大平原上。江左的紅塵深處，是一條可以撒歡跑路的北上坦途。</p><p class="ql-block"> 乃木夫婦、辣椒、黃湖、鳳英等一干朋友和攜夫人同行的我，放飛的心情也相當(dāng)晴好！</p> <p class="ql-block"> 只可惜，此時(shí)畢竟不是鶯飛草長(zhǎng)的春日。2021的春天，同樣被不歇?dú)獾囊咔樗鶆儕Z，于無奈和焦慮中挨到五月才出門兒。</p><p class="ql-block"> 慶幸江淮運(yùn)河的一帶碧水上，柳條還在飄飛，似乎逮住了春天的尾巴。</p> <p class="ql-block"> 出行前，我閱讀了大量資料，這幅中國(guó)水系圖尤其引起了我的關(guān)注。因?yàn)樗怀隽嘶春拥木W(wǎng)狀水系，之前的印象是：除了大江大河源頭及入?？?，沒有發(fā)現(xiàn)江河的干流也是呈網(wǎng)狀的。</p><p class="ql-block"> 但往歷史上想想，也很符合邏輯。黃河自南宋起甚至更早，在千百年來多次發(fā)生黃奪淮入海的事件。地上“懸河”決堤整個(gè)兒奪路而走，滄海橫流，傾泄出挾帶大量泥沙的黃河水，在相對(duì)低洼的東南平原沖成新的河漕并淤塞成湖，改變了淮河入海通道。這絕對(duì)是網(wǎng)狀水系的成因之一。</p><p class="ql-block"> 如果我們不去理會(huì)圖中用紅線框出那個(gè)言必稱“中”的地域，只把視線落在東部的華北及江淮大平原上，這幅水系圖，至少給我們提供了三個(gè)重要信息。</p><p class="ql-block"> 其一，這個(gè)網(wǎng)狀水系就是大運(yùn)河之水的“源頭”。即人工開鑿的大運(yùn)河是“因勢(shì)利導(dǎo)”地從淮河眾多支流和諸如高郵湖、洪澤湖、微山湖引水成河的。很多河段甚至無需開挖，干脆就借支流河道和湖面通航。</p><p class="ql-block"> 其二，大運(yùn)河并非是不流動(dòng)的靜水，不要被隋煬帝巡游江南，使秀女用絲綢拉纖龍舟的場(chǎng)景所蒙蔽。不可否認(rèn)，運(yùn)河之舟往往是需拉纖航行的，但并不意味著運(yùn)河水是不流動(dòng)的。不僅流動(dòng)，而且整個(gè)河段忽南忽北，流向還不那么執(zhí)著，至少有五處大的“分水嶺”或“分水丘”。如津門的南北運(yùn)河，濟(jì)寧的南北分水等等。這既有地勢(shì)起伏的原因，也有運(yùn)河溝通海河、黃河、淮河、長(zhǎng)江、錢塘江五大水系的影響。</p><p class="ql-block"> 其三，圖中那個(gè)“中”部的紅圈內(nèi)，隋代開鑿的大運(yùn)河曾通達(dá)過汴梁，洛邑，乃至長(zhǎng)安。運(yùn)河不少河段走的就是這網(wǎng)狀水系中如泗水、汴水之類的淮河支流。但黃水泛濫的不消停，使大運(yùn)河時(shí)斷時(shí)續(xù)。北宋張擇端那幅《清明上河圖》中汴河上的大船，可能就來自江南運(yùn)河的商旅。但隨后長(zhǎng)達(dá)數(shù)百年戰(zhàn)亂，南北對(duì)峙和分治，黃河堤防疏于治理，釀出黃奪淮的大災(zāi)難，嚴(yán)重淤塞的中原運(yùn)河不能通航而最終被廢棄。直至元代定都大都（北京）后，為南糧北運(yùn)而重修運(yùn)河時(shí)，開挖會(huì)通、通惠兩河及重修永濟(jì)、通濟(jì)渠，去彎取直，從此大運(yùn)河撇開了中原而直接北上南下。因此，今天我們看到的京杭大運(yùn)河，其實(shí)是元代的走向。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 運(yùn)河之旅的第一站，選擇前往安徽滁州。不僅是實(shí)現(xiàn)了從愛晚亭到醉翁亭“四大名亭”的連綴，而且似乎也沒偏離運(yùn)河古道的走向。</p><p class="ql-block"> 素有“六朝古都”之稱的南京，本是大運(yùn)河的催生地，也是江南運(yùn)河和江淮運(yùn)河鏈接的節(jié)點(diǎn)之一。唐宋時(shí)金陵的六合區(qū)遇明河乃是大運(yùn)河很繁忙的一段，是否通往滁州，可否留下遺存？不及細(xì)考。但到滁州已明顯進(jìn)入淮河網(wǎng)狀水系，與高郵湖有水路相通是肯定的。如今走高速公路，由南京去滁州只有一個(gè)小時(shí)車程。去滁州，當(dāng)然是沖著“醉翁亭”去的。</p><p class="ql-block"> 瑯琊山下這座居“四大名亭”之首的醉翁亭，被包裹在一個(gè)綠蔭環(huán)抱的小小院落之中。在有七八個(gè)各式小亭的園內(nèi)偏于一隅，顯得十分幽靜，完全不是楓林間愛晚亭那般熱鬧的風(fēng)格。</p><p class="ql-block"> 亭上有當(dāng)年蘇軾題的匾額，因此，亭后建有二賢堂。二賢之一當(dāng)然首先是歐陽修。作為“醉翁之意不在酒，而在山水之間”的踐行者，我除了他的名篇《醉翁亭記》，卻不知道他還寫過什么？</p><p class="ql-block"> 二賢之中的另一個(gè)人物蘇軾則不然，詞、賦、書三絕，無人不被其橫溢的才華所傾倒。說歐陽修是蘇軾恩師，并非說乃翁有“授業(yè)、傳道、解惑”之恩，而是指知遇，賞識(shí)、提攜之義。蘇軾好像并未來過滁州，當(dāng)然也從未到達(dá)醉翁亭下。兩人的交往以至惺惺相惜，高潮卻在穎州。那首“插花起舞為公壽，公言百歲如風(fēng)狂。”就是蘇軾頭戴花環(huán)為歐公吟唱的。以草、楷兩書《醉翁亭記》也是在穎州。</p><p class="ql-block"> 這兩篇蘇體書法名篇，就鏤刻在醉翁亭邊的墻頭的石壁上，記錄著“心有靈犀一點(diǎn)通”那種亦師亦友的高尚情誼。</p> <p class="ql-block"> 在滁州稍作停留便直奔揚(yáng)州，嚴(yán)格地說，揚(yáng)州才是長(zhǎng)江北岸江淮運(yùn)河的起點(diǎn)?！笆暌挥X揚(yáng)州夢(mèng)”，這十年，我曾三赴揚(yáng)州，而且都第一時(shí)間登上平山堂的九層棲靈塔頂層，來品賞瘦西湖這幅割舍不下的掛軸。</p><p class="ql-block"> 腳下這瘦西湖，的確很“瘦”，說是湖有些牽強(qiáng)。但它本來就不是湖，而是揚(yáng)州古城的城壕，抑或說是通往古運(yùn)河的一段河道。雨幕中向下俯瞰，柳色青青水波滟滟，如此展開了關(guān)于運(yùn)河開篇的一則水文章。</p> <p class="ql-block"> 但作為開篇，追溯到大運(yùn)河開鑿時(shí)挖的第一鍬土，還是這條古邗溝。相傳為春秋爭(zhēng)霸時(shí)吳王夫差為北上攻齊而開挖，迄今已有2500年的歷史了。這座邗溝亭，就座落在揚(yáng)州一條不大起眼的小街上。那里還有一個(gè)極少游人的吳王夫差廣場(chǎng)，可最出彩的卻是兩個(gè)纖夫于運(yùn)河邊拉纖的生動(dòng)塑像。</p><p class="ql-block"> 古邗溝北通邵伯湖、高郵湖至淮河，河道幾經(jīng)變遷，今日已面目全非。我們看到的大運(yùn)河，基本上還是明清時(shí)的走向。值得一提的是：邗溝在漢代為運(yùn)鹽還開挖了一條向東而去“橫河”，亦稱為茱萸溝。自揚(yáng)州茱萸灣，通往海陵倉(cāng)（泰州）及磻溪（如皋市）。這條“運(yùn)鹽河”可謂是鹽商從此聚集的揚(yáng)州開始富甲一方的源頭。由此可見，既往一東一北的邗溝，由于溝通了淮河長(zhǎng)江兩大水系，在水利、運(yùn)輸、灌溉上奠定了揚(yáng)州這座歷史名城的基礎(chǔ)。</p> <p class="ql-block"> 保留下來的古邗溝河道不寬，只有20來米。但河岸一側(cè)綠草如茵，樹影婆娑，倒映在一波碧水中，依然挽留住了春色。</p><p class="ql-block"> 在河邊小坐片刻，那片青綠的朦朧中浮起當(dāng)年的吳越風(fēng)流人物。感覺因越王勾踐獻(xiàn)西施于夫差和臥薪嘗膽的故事，贏得了很高的同情并作為勵(lì)志的典范。然而，從滅吳之后逼范蠡出走，殺功臣文種來看，這春秋五霸的最后一霸，也絕非善類！倒是夫差，雖然中了美人計(jì)又逼死伍子胥等有一身的毛病，但還留下這么一條古邗溝，成為開創(chuàng)大運(yùn)河的第一人！</p><p class="ql-block"> 遙問臨川先生：千秋功罪，可任評(píng)說？</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 在飄飛的細(xì)雨中，走進(jìn)不可或缺的瘦西湖。這個(gè)同時(shí)框住了五亭蓮花橋和觀音寺白塔的“吹臺(tái)”小景，十多年前就被人津津樂道地發(fā)現(xiàn)并拍攝，不能不帶朋友們來這里再拍一幅。</p> <p class="ql-block"> 姜夔詞中佳句曰：“二十四橋仍在，波心蕩冷月無聲”。仍在哪里呢？我來揚(yáng)州三次，問過此橋猶在何處，卻無人知曉。</p><p class="ql-block"> 但尋不到橋，玉人卻在！</p><p class="ql-block"> 瞧她那似嗔還笑的神態(tài)，無須等那“明月夜”了，何處能尋一管洞簫，便遞過去吧！那靈性的詩境便由此齊出！</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 當(dāng)然，這里也缺對(duì)少不了李白，雖不見月，他還是舉杯喝上了。</p><p class="ql-block"> 史料記載李白曾六次游揚(yáng)州,煙花三月送孟浩然往廣陵，已是開元十八年，而他第一次來揚(yáng)州則是在開元十四年,據(jù)說在揚(yáng)州曾逗留半年之久，散金三十萬，雖不像后生杜牧那般“放浪于形骸之外”，青樓無名卻青史留名，豈能不飲乎？</p> <p class="ql-block"> 揚(yáng)州本不缺少美酒，在東關(guān)街的小巷深處草園花圃間，就埋有這樣大甕的佳釀。雖可能是黃酒，幾樽下去讓詩仙微醺還是能夠做到的。那首《靜夜思》就是其第一次“煙花三月”來揚(yáng)州時(shí)寫下的鄉(xiāng)愁。休說是什么千古名句了，猜想該是夜深人靜時(shí)，千金散盡的落拓詩人，酒后脫口而出的幾句衷腸白話吧？</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 今日揚(yáng)州古運(yùn)河最美之地，在運(yùn)河博物館高塔下的三灣公園一帶。不僅視野開闊秀美大氣，而且，對(duì)運(yùn)河流向還作出了別樣的解讀。</p><p class="ql-block"> 原來這運(yùn)河三灣已不是邗溝等早年的模樣了，這里瀕臨運(yùn)河往長(zhǎng)江入口，南下的淮水水流湍急，行舟艱難，于是復(fù)鑿成三道水灣，求得水勢(shì)平緩以利舟揖。</p> <p class="ql-block"> 當(dāng)然古運(yùn)河在揚(yáng)州還有兩個(gè)很美的重要節(jié)點(diǎn)，即瓜洲渡和茱萸灣，前者是長(zhǎng)江通運(yùn)河的入口，后者是運(yùn)鹽“橫河”與運(yùn)河交匯點(diǎn)。都是景色極為秀麗幽靜之地。</p><p class="ql-block"> “汴水流，泗水流，流到瓜州古渡頭。吳山點(diǎn)點(diǎn)愁。思悠悠，恨悠悠，恨到歸時(shí)方始休。月明人倚樓。”白居易這首《長(zhǎng)相思》，再加上陸游的“樓船夜雪瓜洲渡”，給了始于瓜洲古道的“悠悠”二字極富情懷的詩意定位。</p><p class="ql-block"> 大江南岸的吳山腳下，即是我也曾三次前行的京口（鎮(zhèn)江）西津古渡。于渡頭隔江相望，江面早無風(fēng)帆扁舟，只有瓜洲至西津兩渡之間的茫茫空寂，讓你去品味何為“悠悠“。</p> <p class="ql-block"> 掙脫纏綿離開揚(yáng)州北上，很快到達(dá)邵伯古鎮(zhèn)。在大運(yùn)河上久負(fù)盛名的邵伯，倒不是因?yàn)槟莻€(gè)盛產(chǎn)魚蝦的邵伯湖，而是較完好保存下來的運(yùn)河碼頭群。</p> <p class="ql-block"> 事實(shí)上，這條乾隆下江南時(shí)繁忙的古運(yùn)河已經(jīng)廢棄，河面早已不能通船且飄浮著大片蓮葉，但石階砌成的大小碼頭卻密布在古運(yùn)河岸邊，其中不少已經(jīng)被綠蘿藤蔓遮蔽。</p><p class="ql-block"> 碼頭的石階通往邵伯老街的巷口。走進(jìn)小巷深處，卻不忍打擾孤獨(dú)的老人伴隨小狗的悠靜生活，輕輕退回碼頭，坐在石階上發(fā)呆。</p> <p class="ql-block"> 就在古運(yùn)河邊不遠(yuǎn)處一座分水閘旁，今日寬闊的大運(yùn)河上船流如織，還有十多艘鐵殼船組成長(zhǎng)長(zhǎng)的船隊(duì)駛來。閘樓邊一座小小的花園內(nèi)，有一座靜臥的鐵牛，不動(dòng)聲色地望著船隊(duì)北上。</p><p class="ql-block"> 這是瓜洲古渡看到大鐵牛后的第二頭了。鐵牛體型健碩且造型逼真，資料上說是清代為伏波安瀾而鑄，一共七頭。后來我們?cè)诤闈珊吙吹搅说谌^。這些鎮(zhèn)水的大鐵家伙們?cè)谏鄄?zhèn)口被今人仿造匯萃召集起來，排列在古運(yùn)河邊的小路旁。造型各異且栩栩如生，不是那種奮蹄前行而是一色穩(wěn)沉靜臥的形象，讓人品味出當(dāng)年淮水入江運(yùn)河水患的那份兇險(xiǎn)。</p> <p class="ql-block"> 從邵伯前往高郵其實(shí)也近在咫尺。夜色中，高郵那雄偉又殘破的北門城樓，似在訴說歷史已經(jīng)淡出的故事。</p><p class="ql-block"> 高郵的名字很特別，這是全國(guó)唯一因郵建城、因郵而名的歷史文化名城。據(jù)說是秦國(guó)滅楚國(guó)后，公元前223年秦王嬴政在此筑高臺(tái)，置郵亭，高郵因此而得名。如今運(yùn)河邊的盂城驛，還能見到復(fù)建的秦代郵驛，之前我從未見過如此規(guī)模，保存完好的古代驛站。盂城驛館舍里有一幅明清兩代的郵驛圖，沿京杭大運(yùn)河兩岸，密布著上百個(gè)驛站。這不能不讓人想起絲綢古道來。</p><p class="ql-block"> 古道驛站給我們一個(gè)所謂“跨文化”的提示，即大多數(shù)古道，且不論當(dāng)年開辟的初衷是相關(guān)戰(zhàn)爭(zhēng)、軍事、抑或還是運(yùn)送荔枝什么的，但它同時(shí)也就成為了一條經(jīng)濟(jì)文化交流交往的商道。只有商道，才有不同地域不同生活的溝連，才有維系和存在的生機(jī)，才可能穿越千年讓人們走到今天。</p> <p class="ql-block"> 北門外的城墻下，還有這么一面雕塑墻，沒有去細(xì)看縱馬迎面而來的將軍是何許人物。倒是一側(cè)的一位姑娘傻傻地望著他們沉入故事中，形成了古今呼應(yīng)的絕佳構(gòu)圖，完全可以作為今日高郵的注釋。</p> <p class="ql-block"> 在盂城驛，我還注意到這樣一片浮雕，記載著當(dāng)年意大利人馬可波羅走運(yùn)河來到高郵的游記片斷。</p> <p class="ql-block"> 在高郵鎮(zhèn)國(guó)寺外這一段當(dāng)代運(yùn)河，是運(yùn)河古道最美的河段之一。運(yùn)河西岸不遠(yuǎn)處，就是高郵湖濕地。在那個(gè)鮮花古松簇?fù)淼摹妒澜缥幕z產(chǎn)》石碑前，還有一條淤塞成陸的運(yùn)河古河道，不高的河堤間，整個(gè)河床已經(jīng)變成了一片綠草地。</p><p class="ql-block"> 走上通往鎮(zhèn)國(guó)寺的大橋，煙雨籠罩的運(yùn)河河面上，一艘貨船正排浪駛來。不知為什么，今天的運(yùn)河航道上，我沒有見到一艘哪怕是袖珍的游輪或客船，這讓我曾試圖走水路沿河北上的期盼落空。</p> <p class="ql-block"> 寺中的梵唱飄往運(yùn)河，一艘艘貨輪無聲地穿梭而過。不知何處是這些船的停泊地，我甚至無法接觸到一個(gè)船工，很想聽到他們關(guān)于運(yùn)河的訴說，無法想像那種河上視角所看到的一切。</p> <p class="ql-block"> 離開高郵北上，在高速公路上看到“洪澤湖”的路牌，立刻減速駛下。而后沿著一段綠樹成蔭的湖岸高壩，開往洪澤湖腹地的濕地公園。</p><p class="ql-block"> 洪澤湖與高郵湖一樣，也是江淮運(yùn)河主要的水源地，但比高郵湖大多了，是中國(guó)第四大淡水湖。古代曾是淺水的小湖群濕地叫富陵湖。兩漢以后稱破釜塘，隋稱洪澤浦，唐代才始名洪澤湖。</p><p class="ql-block"> 在1128年黃河再次決堤泛濫，滔天之水經(jīng)泗水在淮陰以下，奪淮河下游河道入海，沖擊淮河河道并多處淤塞，原來的小湖濕地終演變?yōu)樗畡?shì)浩大的洪澤湖。</p><p class="ql-block"> 形成大湖的洪澤湖并不安份，當(dāng)上游來水洶涌加之大雨磅礴的時(shí)節(jié)，水借風(fēng)勢(shì)沖決大堤，多次決口潰堤發(fā)生大水災(zāi)。 一路上，還可以看到巨量的塊石堆積在堤下備用。在長(zhǎng)堤上有一處周橋大塘遺址公園，是清道光年間洪澤湖大堤受冰凌和風(fēng)浪沖擊潰決而沖成的一個(gè)巨型大坑。在那里，有一組林則徐當(dāng)年督造修堤的雕塑。</p> <p class="ql-block"> 但是，更吸引我的卻是高速路邊的另一組雕塑。它用抽象的風(fēng)帆和寫實(shí)的駿馬對(duì)比隱喻，其基座大書“南船北馬”的點(diǎn)題，很大氣也很到位地給悠悠古道一個(gè)恰如其分的慨恬。</p> <p class="ql-block"> 這一路可謂是“風(fēng)雨兼程”，從高郵是細(xì)雨飄飛，趕到淮安已經(jīng)變成大雨。在運(yùn)河故道河面上，雨滴已經(jīng)砸出一朵朵小蓮花。但雨卻往往是賞讀拍攝古鎮(zhèn)不可或缺的渲染符號(hào)?；窗策@座歷史名城有太多的景點(diǎn)，我們首先選擇了去河下古鎮(zhèn)。</p><p class="ql-block"> 在古鎮(zhèn)的青石板路上晃悠著拍攝，漸漸那雨越下越大，瞅見側(cè)巷有路標(biāo)指向狀元府，趕緊快步躲了進(jìn)去。進(jìn)去一看，這座明代府邸了得！不僅大，而且應(yīng)有盡有一一從各式書房廳堂到玄門軍陣，家廟書樓到戲臺(tái)園林……大門外甚至還有披紅掛彩飛騎報(bào)喜的一組銅像，把個(gè)狀元爺?shù)呐艌?chǎng)玩兒到了極致。</p><p class="ql-block"> 當(dāng)然，這其中真真假假，只為躲雨已無意去分辨。待尋到園林深處，有這一閣一棚卻吸引了我。棚內(nèi)天圓地方分明又覆蓋了楚河漢界的世事如棋；遠(yuǎn)方的朱閣門扉中卻是一位撥弦箜篌妙齡女孩小小的身影。端的應(yīng)是一夢(mèng)？</p><p class="ql-block"> 這座狀元府乃明嘉靖年間科考一甲第一名沈坤的祖?zhèn)骷艺?。府中的魔幻與他的好友，即對(duì)過橫街那位吳承恩有著莫大干系?！段饔斡洝分械母魃穹鹧譀]借到府中來伴讀，已經(jīng)是狀元郎的定力和修為了。無論如何，這沈坤后來散盡家財(cái)平倭，無論人品擔(dān)當(dāng)或?qū)徝澜嵌瓤催@世事如棋的表達(dá)，還是可黙默駐足品賞一悟的。</p> <p class="ql-block"> 放下淮安眾多名人故居，府署館樓不談，我以為淮安最美之地，還是那條里運(yùn)河。</p><p class="ql-block"> 里運(yùn)河即邗溝故道，據(jù)說還可越過吳王夫差，追溯到公元前486年的東周敬王姬匄時(shí)期，史上又稱漕渠、中瀆水，俗名里河。自淮陰南至揚(yáng)州全長(zhǎng)170公里。從170公里拓開到1700公里用了千年，終在隋王朝完成京杭大運(yùn)河的民族偉業(yè)，里運(yùn)河當(dāng)?shù)闷饸v史豐碑的地位。</p><p class="ql-block"> 淮安城中這一段里運(yùn)河，近年來按“起”、“承”、“轉(zhuǎn)”、“和”四大板塊構(gòu)建起運(yùn)河文化長(zhǎng)廊。復(fù)建樓亭廊榭、廟宇庭院點(diǎn)綴在運(yùn)河故道邊。我沿河走了一圈，無論哪個(gè)視角鎖定那一帶碧水都美不勝收。</p> <p class="ql-block"> 在獅王府把酒品嘗大獅子頭佳肴，作為淮安的告別，我們北上前往徐州。從淮安到徐州這段運(yùn)河稱為中運(yùn)河。當(dāng)初是從中原溝通黃河與淮河水系，<span style="font-size:18px;">即古之鴻溝，也早在戰(zhàn)國(guó)時(shí)就開挖了。但</span>與黃河借水成河，鴻溝之短命可想而知。到東漢時(shí)鴻溝就被泥沙淤塞而廢棄了。</p><p class="ql-block"> 徐州乃江淮重鎮(zhèn)，相傳帝堯時(shí)彭祖建大彭氏國(guó)，故稱彭城，是<span style="font-size:18px;">歷史上華夏九州之一，也是</span>江蘇最早出現(xiàn)的城邑。</p><p class="ql-block"> 徐州古運(yùn)河邊，遺址眾多，諸如戲馬臺(tái)的項(xiàng)羽祠等。但有名汴水泗水交匯之處，卻在高樓林立的市中心。感覺運(yùn)河的主題，還是在窯灣古鎮(zhèn)一帶展開。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 窯灣古鎮(zhèn)也是世界文化遺產(chǎn)點(diǎn)，撇開古鎮(zhèn)那小小的城樓，廊橋驛站，酒肆老街，教堂當(dāng)鋪不論，至少可信步到不加修飾的運(yùn)河河岸上，細(xì)品河上長(zhǎng)長(zhǎng)的船隊(duì)，漁舟唱晚那樣原生態(tài)的生活對(duì)運(yùn)河的意義。</p> <p class="ql-block"> 出徐州，實(shí)際上已經(jīng)走出了淮河網(wǎng)狀水系，繼續(xù)向北，即從江淮運(yùn)河走到了齊魯運(yùn)河。</p><p class="ql-block"> 齊魯運(yùn)河首先迎接我們的是棗莊的微山湖。棗莊古稱蘭陵，大名鼎鼎的蘭陵王就出自于此處。但對(duì)我們這一代人而言，未必知道南北朝時(shí)北齊之蘭陵王和他的故事，卻不能不熟知“西邊的太陽快要落山了，微山湖上靜悄悄……”。</p><p class="ql-block"> 一撥當(dāng)年的老知青歡天喜地的尋到微山湖南陽碼頭，唱著歌兒登上游船駛往湖心的南陽島。感覺湖面并不寬闊。其實(shí)微山湖本身就是很狹長(zhǎng)的南北走向，由南陽湖、獨(dú)山湖、昭陽湖、微山湖四個(gè)小湖組成。這段運(yùn)河似沒有開挖河道，大多利用自然的湖面，構(gòu)成北接臨清衛(wèi)水南銜徐州泗水那條古會(huì)通河的一段。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 南陽湖在微山湖最南端，湖心小島上有一個(gè)南陽古鎮(zhèn)。因?yàn)檫\(yùn)河從湖上穿島而過，形成湖中島，島中河的奇觀。尤其是明清兩代，這穿島而過的古運(yùn)河上魚船、酒船、商船，往來相接，造就了南陽古鎮(zhèn)檐檣林立的繁榮街市，據(jù)稱乾隆下江南時(shí)也曾慕名在鎮(zhèn)上逗留。</p><p class="ql-block"> 如今的南陽鎮(zhèn)，還有幾分當(dāng)年的綺麗。</p> <p class="ql-block"> 微山湖港汊縱橫，小島眾多，蘆葦叢中，確為當(dāng)年鐵道游擊隊(duì)與鬼子周旋的好地方。如今碧綠的湖面上倒映射著彩繪的漁民新居，還是賞心悅目的。</p> <p class="ql-block"> 微山湖不遠(yuǎn)處就是著名的臺(tái)兒莊，這個(gè)在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)中以慘烈的勝仗聞名的城市，基本上被運(yùn)河環(huán)繞，臺(tái)兒莊城內(nèi)，雖有當(dāng)年幾間彈痕累累的老屋，但已經(jīng)被整修成江南水鄉(xiāng)古鎮(zhèn)的氣派。走出臺(tái)兒莊城，在近郊還有一處古運(yùn)河淤塞后形成的濕地，別是一番蒼茫的景象。</p><p class="ql-block"> 再往北走，跨過這座運(yùn)河大橋，就到了運(yùn)河之脊的濟(jì)寧了。</p> <p class="ql-block"> 大運(yùn)河的濟(jì)寧河段，是一坦平陽之地，實(shí)在看不出何故被稱為運(yùn)河之脊而南北分水！這樣的運(yùn)河船閘，在濟(jì)寧可不止一處。濟(jì)寧以南，還是淮河水系，而濟(jì)寧以北，卻是黃河干道了。運(yùn)河沒有入齊，卻縱貫魯?shù)厝?，故稱為魯運(yùn)河。是長(zhǎng)江以北繼里運(yùn)河、中運(yùn)河之后的第三段。</p> <p class="ql-block"> 地處黃河下游，幾乎沒有什么像樣的支流，更遑論水系了。于下游的大平原上親近黃河，我還是第一次。</p><p class="ql-block"> 在濟(jì)寧附近的陽谷縣陶城鋪，就有一處可與大河細(xì)語交談之地。陶城鋪是山東境內(nèi)黃河出了名的險(xiǎn)工險(xiǎn)段，大河突然以90度轉(zhuǎn)彎的河道，似乎都能感受到咆哮的黃河撲面而來，為減少洪水對(duì)大堤的沖擊，筑成幾道分水堤直插河心。端頭僅以一個(gè)“河”字，很感慨地道盡了九曲黃河的一切。不遠(yuǎn)處，還有幾只黃河燕在上下翻飛作為注釋。</p><p class="ql-block"> 那么，運(yùn)河是怎么跨越黃河的呢？我們沒有尋到類似長(zhǎng)江岸邊瓜洲渡，西津渡那樣的河口，甚至沒有打聽到運(yùn)河入黃的任何信息。</p> <p class="ql-block"> 既到了陽谷縣，就不能不上景陽岡。尋到林中但見一酒肆，旗幡飄處：上書“三碗不過岡”。頓時(shí)想起行者武松來，不由分說，也排開一線大碗來，抄起酒壇就傾。今兒個(gè)，師嫣倒看看幾大碗下去，能不能進(jìn)那山林打上一回老虎！抄起一長(zhǎng)一短兩臺(tái)相機(jī)就闖上岡去。</p><p class="ql-block"> 今天的景陽岡，林子還是密，山神廟和那門口的告示也都還在。待尋到林中，果見一只斑斕大蟲臥在那石巖下，只是被關(guān)進(jìn)了鐵籠中，一副淡定漠然溫順大貓的模樣。也不管剛喝了三大碗酒的幾條好漢如何大聲咋呼嚷嚷，那只大蟲橫豎是連眼皮都不抬。分明是說你等大爺大媽的還不夠看，不陪你們玩兒。百般無奈之下，只好悻悻而去。</p><p class="ql-block"> 何謂“三杯通大道，一斗合自然”？不知是醉眼昏花還是老眼昏花，反正那林間小路看過去滿地都是思考題！</p> <p class="ql-block"> 當(dāng)然，水泊梁山也還得上。爬上這黑風(fēng)口，已經(jīng)氣喘吁吁。好在今日不是雪地夜奔，也無強(qiáng)人剪徑。要不，雖說在下如同李逵或李鬼般的膀大腰圓，百十來丈的緩坡就累成這樣，如何能掄斧一戰(zhàn)？</p> <p class="ql-block"> 終于走到了聊城，齊魯運(yùn)河的此次行程在這里要告一段落了。</p><p class="ql-block"> 我知道，從聊城繼續(xù)北上，還有臨清、德州齊魯運(yùn)河上的兩個(gè)重鎮(zhèn)沒有走完。但是，夫人和朋友們都有些歸家心切，急于由魯往齊，折返南京。想想也行，因?yàn)檎麄€(gè)兒運(yùn)河之旅還有燕趙運(yùn)河沒去，而津門南北的兩段運(yùn)河，聽說不少河段都已干涸，來年去走時(shí)，就從臨清至北京，把這兩地的運(yùn)河水路補(bǔ)進(jìn)去吧！</p><p class="ql-block"> 聊城古稱東昌府，登上城中央的光岳樓一看，從城垣四門到那瓦舍民居，古城保護(hù)得如此齊整完好！真沒見過也沒想到。</p> <p class="ql-block"> 更沒想到的是，聊城還有這么一大片水面，被稱為江北水城絕非浪得虛名。不僅古運(yùn)河繞城而過，而且還有這開闊的東昌湖與古城相伴。在遠(yuǎn)處那銀光閃閃的建筑旁，甚至有一片沙灘，嬉水的孩子小腳踩碎浪花，生生地弄出一派海灘似的風(fēng)情來。</p><p class="ql-block"> 其實(shí)，我很早就知道齊魯大地有座聊城。還是在三十多年前，發(fā)小姜濤于80年代考入了聊城師范攻讀研究生，不止一次來信邀我去聊城聊聊?？墒悄菚r(shí)因?yàn)楦F，也因?yàn)闆]有假期竟不能前往。唏噓往事之痛，是因故人已逝，兩個(gè)嘴巴不饒人的家伙，終沒有緣在這東昌湖畔縱情一聊，可嘆逝水如斯，且期來世吧……</p> <p class="ql-block"> 在聊城的山陜會(huì)館，還很意外地見到這四部金龍的運(yùn)河水神！</p><p class="ql-block"> 在運(yùn)河古道上一路行來，我的體驗(yàn)是充實(shí)而又親近。在我的一生中，曾遠(yuǎn)走過世界上幾乎所有的大江大河，如尼羅河，亞馬遜河，長(zhǎng)江，密西西比河，多瑙河，萊茵河，湄公河等等，而且都登船在這些江河上航行，走過了一段水路。而運(yùn)河古道，我卻至今尚未泛舟其上，只是在河岸邊信步而行。但強(qiáng)烈地感覺到：這小小的運(yùn)河才是我的河，才是我的路，才是我熟悉的大千世界。人間煙火氣，最撫凡人心，這是不是人們常說的家國(guó)情懷呢？</p><p class="ql-block"> 無論如何，運(yùn)河水神在上，且受行者師嫣一拜！</p> <p class="ql-block"> 三天后，我攜夫人登臨了泰山。</p><p class="ql-block"> 乘索道上了天街，從天街再逶迤爬山道登上玉皇頂，對(duì)一雙年逾七旬的老人而言，依舊是那么艱難。難就難在這一生，走過太多艱難的路，雙腳的磨損再支撐這樣的攀登，非常吃力。但是，我們畢竟登上泰山極頂。</p><p class="ql-block"> “岱宗夫如何？齊魯青未了”，在玉皇頂上遙望蒼茫大地，是看不見運(yùn)河的。但看不見并不意味著它不存在，我知道，它在望不見的天邊靜靜流淌著。我從運(yùn)河走來登臨泰山特別有意義。高山流水，無論師嫣是多么微不足道，而運(yùn)河卻不會(huì)拒絕曾有過一個(gè)古道行者，在一途中傾聽它今生前世而成為知音。</p> <p class="ql-block"> 二、走西口</p><p class="ql-block"> 十月中旬，如愿以償?shù)卦俅纬鲎撸谝徽具x擇在咸陽古渡。不是被王維的“渭城朝雨浥輕塵”所打動(dòng)，而是咱們將從這里順道北上，哥哥們要去走西口了！</p><p class="ql-block"> 途中，謝老對(duì)大伙兒闡釋，與其說走西口，不如說走朔方。這個(gè)最早見于青銅器上的“朔”，有期盼開始和北方的兩重會(huì)意，這非常貼切。走朔方的確更有悠悠古道的含義。之所以行程命題為走西口，實(shí)在是推不開那一疊又一疊深情而幽怨的故事。而且無人不會(huì)哼幾句陜北民歌《走西口》，很到位指向了悠悠古道行走的生活意蘊(yùn)。</p><p class="ql-block"> 說它是古道，黃土為證，應(yīng)當(dāng)沒有疑義。有疑問的倒是，走西口的古道并非一條，為謀生從晉北，陜北，隴東往河套而去的道路，都是所謂“走西口”。這應(yīng)證了“世界上本沒有路，走的人多了也就成了路”那樣的真理。何況，歷史上北方游牧民族南下侵?jǐn)_中原和中原兵馬北上御敵，也馳騁在指向朔方的多條路上。</p><p class="ql-block"> 因此，疫情之年“走西口”竟成為人心所向，尚未振臂一呼，便涌來20余位朋友。顯然自駕是不可能了，謝老推薦了成都非常能干的張海姐姐，組團(tuán)于咸陽聚集，開始了走西口的行程。</p> <p class="ql-block"> 從咸陽北上西口，不能不捎上乾陵。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 乾陵為唐高宗李治和武則天的合葬墓，被稱為</span>歷代皇陵之冠。乾陵那寬闊的神道及兩旁的石人石馬隊(duì)列，以一種前無古人后無來者的雄偉氣勢(shì)，給悠悠古道展開了不能不去感受的歷史呼喚。</p> <p class="ql-block"> 在漢唐盛世，這條古道上熙熙攘攘的人群中，不乏這樣赤膊上陣的胡人。并沒有露出六塊腹肌，看上去，這家伙是不動(dòng)干戈只圖開心。這些乾陵博物館絲路古道的三彩陶俑，在提醒我們北上行旅的初衷：也就尋個(gè)開心罷了。</p> <p class="ql-block"> 乾陵周邊，還有扎堆的陵墓，諸如章懷太子墓，永泰公主墓等等。墓室中殘存不少寫實(shí)的壁畫，而在穹頂上，多半繪有紅日中一身漆黑的“金烏”。這只看上去像烏鴉的黑鳥，乃是中國(guó)古代神話傳說中<span style="font-size:18px;">駕馭日車的</span>神鳥。原為兩足，在<span style="font-size:18px;">馬王堆漢墓出土的帛畫中就看到過二足金烏。但既為神烏，豈能混同于不祥的烏鴉。于是</span>西漢后期演變?yōu)槿?，加上了一只腳以資區(qū)別，稱為“踆烏”而居于日中。</p><p class="ql-block"> 之前，我還沒注意過烏鴉竟多出了一腿，想想走上古道，觀察細(xì)致再細(xì)致些必有收獲。</p> <p class="ql-block"> 再往北行就來到彬縣。彬縣是個(gè)西周時(shí)的古城，原名豳縣。幾經(jīng)更名到了唐代取其諧音為邠州，直至1964年干脆改為彬州。謝老在車上趣談三千年同義異字的趣聞，惹出一車人的一陣歡笑。</p><p class="ql-block"> 但是，滿懷興致的朋友們下車時(shí)卻傻了，因?yàn)槲覀円サ氖澜缥幕z產(chǎn)大佛寺石窟大門緊閉，從側(cè)門一看，才知前些日子那史無前例的大雨，不僅在鄭州釀成淹死多人的大慘劇，而且也波及到這里一一依山石窟前被沖下來的泥石流厚厚的淤泥，毀了大佛寺中的路。幾經(jīng)交涉，連開一下大門在門外望望也不被允許。</p><p class="ql-block"> 好在大伙兒很快從極度失望中解脫，進(jìn)城來到開元寺塔廣場(chǎng)。在廣場(chǎng)上突然發(fā)現(xiàn)有一座范仲淹坐像，急讀碑文才知，原來慶歷五年，也就是范公還沒來得及寫下千古名篇《岳陽樓記》，就被朝廷委派到這里來任安撫使了。</p><p class="ql-block"> 在模糊的記憶中，記得那個(gè)長(zhǎng)得像容嬤嬤的初中語文老師說，范公與包公同朝?；鼐频暌徊椋?！而且范公還就是邠州人氏呢，他的憂與樂，不能說與鎮(zhèn)守家鄉(xiāng)的邊關(guān)沒有關(guān)系。</p> <p class="ql-block"> 在邠州借宿一夜，品嘗了“豳風(fēng)味道”，第二天抖擻精神北上涇川。到?jīng)艽ň鸵呀?jīng)走出關(guān)中，進(jìn)入了隴東平?jīng)龅亟纭?lt;/p><p class="ql-block"> 涇川雖從西戎起也是古城，但幾經(jīng)搬遷，我們看到的已是新城，連同那個(gè)隋代所建的大云寺，都是搬遷到?jīng)艽ㄐ鲁浅墙己笾亟ǖ摹?lt;/p><p class="ql-block"> 大云寺規(guī)模宏大，格局嚴(yán)整，最有名的是阿育王舍利塔和收藏的武則天書寫的《大云經(jīng)》。這部《大云經(jīng)》新唐書云偽經(jīng)，而王國(guó)維卻據(jù)大英博物館敦煌藏本稱重譯，我等立身于三界外，真?zhèn)坞y辨，只顧品賞寺中以這位最早女性主義者為題材的壁畫和藏品，算是洗去了一途的風(fēng)塵。</p> <p class="ql-block"> 聽說大云寺前山山頂去王母宮的公路也被大雨沖毀，我們?cè)跊艽]有停留便直奔慶陽。</p><p class="ql-block"> 在兩年前走絲路古道時(shí)，在遍訪馬蹄寺石窟，天梯山石窟，炳靈寺石窟，須彌山石窟和麥積山等石窟的旅程中，就風(fēng)聞了隴東的大佛寺石窟和慶陽北山石窟，非常向往。因?yàn)槲乙詾檫@些山壁上的窟窿眼兒里，可以發(fā)現(xiàn)并感受到千年以來，藏有太多太精彩的藝術(shù)形象與故事。說它們是悠悠古道上一座座不可替代的博物館，抑或是思想史藝術(shù)史的圖書館，或者干脆是審美求得般若的學(xué)堂與書院都不過份。為此，走西口行程中安排上慶陽北山寺石窟，我是非常期待的。</p><p class="ql-block"> 尤其是在寺前看到大門檐下一龍兩鳳之間很別致加入了一對(duì)白象，期待更甚。</p> <p class="ql-block"> 但是，走進(jìn)北山寺面對(duì)石窟群，我卻有些失望。</p><p class="ql-block"> 這個(gè)建于北魏的石窟，風(fēng)化侵蝕或破壞得非常嚴(yán)重，很多佛像菩薩及侍女形態(tài)還在，卻殘破得面目全非，連石窟洞內(nèi)的造像完好的都不多。不拿隋唐時(shí)代的石窟相比較，而是以同時(shí)代的天梯山，須彌山和大同云岡等石窟一比，感覺此地的石窟似乎遭遇過什么浩劫。</p> <p class="ql-block"> 倒是不遠(yuǎn)處依原址復(fù)建的北山石窟驛站，還多少展現(xiàn)出當(dāng)年的輝煌。</p><p class="ql-block"> 從咸陽到慶陽，應(yīng)當(dāng)說，我對(duì)途中邠州，涇川以及一個(gè)山溝里的黑老鍋冰窟，都是非常陌生的。但我知道，走的這段還是絲路古道的北線。而慶陽作為要沖，鎮(zhèn)守著中原王朝的北部邊境。再往北到環(huán)縣，那就是真走上朔方古道了。</p><p class="ql-block"> 地處唐代北地郡的環(huán)縣，歷史上是北方眾多游牧民族和戍邊漢人雜居之地，戰(zhàn)事頻發(fā)。于慶陽似乎都能聽到風(fēng)里傳來殺伐的號(hào)角之聲。</p> <p class="ql-block"> 環(huán)縣的東老爺山，在這條古道上是絕對(duì)不容錯(cuò)過的地方。它位于陜甘寧“雞鳴三省”之地，是再標(biāo)準(zhǔn)不過的“陜甘寧邊區(qū)”。東老爺山是一座道教名山，不僅有從軒轅黃帝升天到毛澤東、周恩來等率紅軍長(zhǎng)征數(shù)千年的故事堆積，而且以現(xiàn)存的元代壁畫，精美的明代建筑悄悄地排列在道教眾多洞天福地之后，不動(dòng)聲色地悄悄美著。</p><p class="ql-block"> 東老爺山離環(huán)縣縣城有近一百多公里之遙，一路上大巴小心翼翼行駛在黃土高原的溝壑中。近些年來，全球氣候變化使這個(gè)半干旱地區(qū)降雨驟增，加之持續(xù)不斷的植樹造林，使黃土高原變綠了。而且一途中，還不時(shí)閃過一片片陜北長(zhǎng)慶油田的“采油樹”，使漫長(zhǎng)的旅程并不單調(diào)。只有到達(dá)東老爺山的那幾座山巒，才看到滿山覆蓋著原生態(tài)的森林和灌木叢。時(shí)值金秋，腳下是一片又一片紅黃彩林，托起“天上宮闕”，一行人都被震撼到了！</p> <p class="ql-block"> 山巔重修的三清殿非常精致，高大的神龕上“老子一氣化三清”的大神主角和邊墻上數(shù)以百計(jì)的神仙人物，極具震攝心魂的氣勢(shì)。</p> <p class="ql-block"> 在山頭眾多的道觀建筑群中，僅有兩座小小的佛教殿。在那殿內(nèi)方寸之間尋到了元代的壁畫。尤其是觀音殿的這幅，畫的是《西游記》中的師徒四人。悟空，二師兄及沙僧都沒戴僧帽，而唐僧玄奘卻戴上了元代標(biāo)志性的“香爐帽”。我在黑暗中用手機(jī)照明加高達(dá)3200的ISO拍攝，才拍到了這幅寶貴的畫面。</p> <p class="ql-block"> 然而，最讓我自己滿意的拍攝，卻是這幅李白“半壁見海日，空中聞天雞”名句的寫照。我早就注意到那些道觀的屋脊和飛檐造型不同凡響。尤其是似鳳似雞的飛檐正好襯托在藍(lán)天的背景中。一直等到日頭西斜，選了一個(gè)合適的視角才逮住它。</p> <p class="ql-block"> 接著再向北走，就到了定邊。對(duì)我而言，定邊、鎮(zhèn)邊這些邊陲之地，印象中不僅陌生，而且遙遠(yuǎn)，遠(yuǎn)到天涯。</p><p class="ql-block"> “長(zhǎng)城外，古道邊，芳草碧連天”。來到定邊城外的五里墩，現(xiàn)存的明代長(zhǎng)城遺址只剩下一排土丘聳立在荒草叢中，偶見黃土殘?jiān)线€留有幾塊城磚。一派“長(zhǎng)城哭崩后，寂絕至如今”的荒涼落寂。但這樣的場(chǎng)景好像跟大伙兒印象中的古長(zhǎng)城相吻合，一群人興高彩烈地爬上土堆留影。</p><p class="ql-block"> 從殘墻豁口的小道向北走幾步，該就是塞外了吧？這算是走西口嗎？</p><p class="ql-block"> 說不是，因?yàn)槲骺谥傅氖菚x北右玉的殺虎口，離這兒還遠(yuǎn)著呢；說是也對(duì)，因?yàn)闅v史上皇天厚土的陜北十年九旱，為了生存到塞外打短工的漢子們，絕不會(huì)舍近求遠(yuǎn)溜達(dá)到幾百公里外的晉北去塞外。因此，不是“天涯何處無芳草”，而是天涯何處無西口！這個(gè)曾讓人望眼欲穿的殘破長(zhǎng)城以南，有比晉北有更多的“妹妹把淚流”?。?lt;/p> <p class="ql-block"> 從定邊到靖邊，是真正行走在朔方古道上了。在途中一個(gè)小到不能再小的飯鋪午餐時(shí)，據(jù)謝老的提議，臨時(shí)把前方的一個(gè)古鎮(zhèn)改為去統(tǒng)萬城。</p><p class="ql-block"> 統(tǒng)萬城建城已經(jīng)有<span style="font-size:18px;">1600年歷史，是</span>東晉時(shí)南匈奴貴族赫連勃勃建立的大夏國(guó)都城。由于采用白色粘土蒸煮后夯成城垣，通體白色，此地的百姓稱為“白城子”。很多年前我從新浪驢壇上就聽說過，但差不多已經(jīng)淡忘了。</p><p class="ql-block"> 白色的城池我從來沒有見過，而且它還是在中國(guó)北方縱橫上千年的匈奴留下的唯一一座都城遺址，這個(gè)節(jié)點(diǎn)在行走古道時(shí)豈容錯(cuò)過。謝老的提議獲得了一致的贊同。</p><p class="ql-block"> 長(zhǎng)城外細(xì)雨霏霏極為罕見，更罕見的是雨幕中兀然凸現(xiàn)的那高大的白城遺址，與五里墩的夯土長(zhǎng)城比較，盡管時(shí)間更為久遠(yuǎn)，但城垛墻面卻完好得多。荒野上散落紅黃秋林中的一座座外城城垛，從沙塵中挖掘出的內(nèi)城、皇城城垣，居然在暮色中呈現(xiàn)出別樣蒼茫的詩情畫意。</p><p class="ql-block"> 建統(tǒng)萬城的這個(gè)赫連是兇悍的匈奴人玩兒到尾聲的悲情代表。他拋棄了游牧民族搶了就跑，敵進(jìn)我退的祖?zhèn)髡路?，楞要建城建?guó)，謂之“統(tǒng)一萬方”。結(jié)果看上去堅(jiān)不可摧的城池被鮮卑人須臾攻破，使這個(gè)曾經(jīng)讓中原王朝談之色變的匈奴民族就此消亡。這或許不能說是歷史的悲劇，卻是世事蒼桑一個(gè)讓人深思的疤痕印記。</p> <p class="ql-block"> 車過榆林，在古城中溜達(dá)片刻，就打算去瞅瞅大有名氣的邊關(guān)長(zhǎng)城，但卻在景區(qū)門口被攔?。?8小時(shí)的核酸檢測(cè)報(bào)告呢？那一刻，疫情年代的威殺之感一下又回來了。</p><p class="ql-block"> 看來，不做核酸，古道之行就此路不通了。只好尋到榆林最好的第二人民醫(yī)院，排隊(duì)去檢測(cè)。作為補(bǔ)償，意外地在對(duì)過面館里吃到了陜北最好的羊肉面！</p><p class="ql-block"> 此例一開，我們的核酸檢測(cè)之旅也開始了。還是趕緊去綏德吧！</p> <p class="ql-block"> 印象中，人們熟知“綏德的漢子”，少有人知道綏德還是個(gè)古城。將“可憐無定河邊骨，猶是春閨夢(mèng)里人”與綏德相聯(lián)系。</p><p class="ql-block"> 但綏德的確是“秦漢名邦”的古城。歷史上秦太子扶蘇、大將蒙恬，漢代名將李廣都曾在這里戍邊；昭君出塞、文姬歸漢也是走的這條路，而且還是抗金名將韓世忠的故鄉(xiāng)。</p><p class="ql-block"> 綏德現(xiàn)存的歷史文化遺存中，份量最重的就是這座秦扶蘇公子墓。扶蘇乃秦王贏政的長(zhǎng)子，因?qū)Α胺贂尤濉钡忍岢霎愐?，被秦始皇貶到綏德來，與蒙恬一起修“直道”戌邊，后被二子胡亥合謀趙高等人逼其自殺身亡葬于此地。</p><p class="ql-block"> 扶蘇公子素有賢名，他的墓園在綏德老城的疏蜀山頂，四周是低矮的城垣圍住，風(fēng)化的石人石馬也不知是何朝所遺，高大的銅像南望咸陽，不明白扶蘇哥兒還能望見什么？</p> <p class="ql-block"> 綏德的石雕也久負(fù)盛名，城邊依山建起了一座石獅園，園中大小石獅恐?jǐn)?shù)以百計(jì)，其石獅之巨大，之精美生動(dòng)，敢稱為“天下第一獅”是名至實(shí)歸。</p> <p class="ql-block"> 綏德是陜北黃土高原腹地，道路兩旁的秋之山色與春之運(yùn)河的風(fēng)光是截然不同的兩種格調(diào)。如果說運(yùn)河是水墨或水彩那般飄逸清秀，那么黃土高原則更象油畫或版畫那樣粗曠濃烈。</p><p class="ql-block"> 這方水土，不僅造就了威風(fēng)凜凜的綏德漢子，也陶冶出諸如信天游、秧歌、鎖吶、剪紙等那樣的文化個(gè)性來。</p> <p class="ql-block"> 但是，我在陜北古道上晃悠時(shí)，即使時(shí)時(shí)專注，也沒發(fā)現(xiàn)一例這樣的“白羊肚手巾”和老羊皮背心。當(dāng)然，姑娘和婆姨們的大烏黑辮子和柳條筐更早就沒了，連<span style="font-size:18px;">毛驢們也不見蹤影。</span>可以很憂傷地認(rèn)定，它們已經(jīng)消失了，而且一去不復(fù)返了。</p><p class="ql-block"> 事實(shí)上，在綏德城中和鄉(xiāng)間，我也幾乎沒看到哪怕一個(gè)陜北后生，哥哥們是走了西口？抑或是南口？只剩下些膀大腰圓憨頭憨腦的我“輩”中人蹲在老槐樹下。在一個(gè)村頭遇一群老漢，很想“拉個(gè)話話”一問，你們的“白羊肚手巾三道道藍(lán)”呢？</p><p class="ql-block"> 交流的只有木然的眼神，問答皆無聲相對(duì)。</p> <p class="ql-block"> 但是，偏僻的黃土溝壑瘩梁深處，窯洞和這樣原生態(tài)的村落還悄悄地美著。我們驅(qū)車幾十公里，尋到一個(gè)叫黨家村的窯洞群落，還是很質(zhì)樸地依戀在黃土粱上。</p> <p class="ql-block"> 走進(jìn)一個(gè)有三孔窯洞的小院，大媽迎聲而起，端來一簸蓋的大紅棗兒。那一刻，我才感覺到我回到了印象中的陜北，回到了血脈相連的黃土高坡。</p> <p class="ql-block"> 從綏德往黃河邊走，就到了佳縣。這個(gè)“佳”原為兼葭的“葭”，后來也是圖省事給改了。</p><p class="ql-block"> 到達(dá)佳縣已經(jīng)是日落時(shí)分，導(dǎo)游和朋友們堅(jiān)持要上白云山。山頂?shù)陌自朴^始建于明萬歷年間，是陜甘寧邊區(qū)一帶規(guī)模最大保存最好的道觀。到了山頂天色已暗，于暮色中匆匆拍了些紀(jì)錄圖片，包括這幅琉璃九龍壁。至此，我見過四座九龍壁了，前三座分別在山西大同，北京北海，寶雞蟠溪。明代的帝王們是寓“一龍九子”，還是別的，弄不清他們的心思。</p> <p class="ql-block"> 其實(shí)，佳縣真正吸引我的還是黃河邊的這座香爐寺。從第一次看到香爐寺的圖片已經(jīng)過去20多年了，那時(shí)，圖片上還沒有它身后那座高高的黃河高速公路大橋。</p><p class="ql-block"> 香爐寺驚絕之處在于，黃河岸邊一塊凌空巨石傲然托起袖珍小巧的圣母殿，形似高足香爐而得名，也是明代古寺。毛澤東當(dāng)年東渡黃河也曾來過這里，走上那座同樣袖珍小橋在圣母殿前眺望黃河。</p> <p class="ql-block"> 在香爐寺回望峰上城垣，竟是如此的高聳突兀。小城雄關(guān)四個(gè)大字，一下跳到心頭。</p> <p class="ql-block"> 當(dāng)然，于高高的城垛邊眺望九曲黃河，別有一番難以言狀的宏大氣勢(shì)。</p> <p class="ql-block"> 于是，我堅(jiān)持去了白云山下的黃河古渡。昨日車行路過時(shí)，就瞅見了黃河岸邊這一大片蘆葦。“蒹葭蒼蒼,白露為霜。所謂伊人,在水一方”，姑且就擱在葭縣這里吧！</p><p class="ql-block"> 黃水夕陽，蘆荻搖曳，伙伴們玩兒得非常開心。尤其是王一川老師，那個(gè)沐川才子牽著他的明州伊人，從蘆葦叢中的黃河灘頭發(fā)力飛奔，大步飛跑得就像兩個(gè)少年，彼時(shí)誰能想到這是北大藝術(shù)學(xué)院院長(zhǎng)、長(zhǎng)江學(xué)者的博導(dǎo)先生？</p> <p class="ql-block"> 過了黃河進(jìn)入山西，緊趕慢趕前往偏關(guān)。聽說山西那邊疫情防控嚴(yán)格，不得不在佳縣又做了一次核酸檢測(cè)?？杉芽h縣醫(yī)院不知是護(hù)士水平差，還是下了狠手，用勁捅向鼻孔深處還在那兒搗騰，連斗哥都被捅得哇哇慘叫，大媽大姐們幾乎暈倒。這番受罪，就為贏得兩天內(nèi)不被拒之景區(qū)門外。一口氣緩過來后我問自己，這是自作自受？活該？</p><p class="ql-block"> 山西這邊仍然是黃土高原的風(fēng)貌，可以望到前些日子那場(chǎng)大雨，在這兒也引起滑坡，阻斷了窯洞人家外出的道路。</p> <p class="ql-block"> 趕到偏關(guān)已經(jīng)是傍晚，藍(lán)天下重建的偏關(guān)敵樓顯得非常華麗宏偉。偏關(guān)又叫偏頭關(guān)，如何偏了頭不得而知。只知其與寧武關(guān)、雁門關(guān)合稱中華三關(guān)，是明代長(zhǎng)城內(nèi)三關(guān)之首，被譽(yù)為“三晉之屏藩”、“晉北之鎖鑰”。小時(shí)候聽《楊家將》戲文中唱的“和兒郎鎮(zhèn)守偏關(guān)”就是這里。</p> <p class="ql-block"> 但是，滿天流云飄處，這位騎馬將軍可不是楊家將！而是明代守偏關(guān)的一個(gè)黙默無聞的真實(shí)人物：兵部尚書萬世德，盡管他同樣也曾浴血奮戰(zhàn)于沙場(chǎng)。 </p><p class="ql-block"> 在中國(guó)文學(xué)史上，唐代有一種被才華橫溢的詩篇蓋得連氣兒都沒有了的文學(xué)形態(tài)叫傳奇。何謂傳奇？傳奇有哪些名篇故事？很多學(xué)中文的都不一定可數(shù)家珍。但是，宋代卻不叫傳奇了，叫話本。話本比傳奇更傳奇！譬如深入人心的楊家將的故事。</p><p class="ql-block"> 然而，在偏關(guān)還尋不到他們的身影。楊家一門忠烈只能在雁門關(guān)關(guān)城外的廣場(chǎng)上才能見到。令人不解的是：那個(gè)隊(duì)列居然忽略了赫赫有名的楊門女將，從百歲掛帥的佘太君，大破天門陣的穆桂英到八姐九妹直至燒火丫頭楊排風(fēng)都不見蹤影！誰這么在那廣場(chǎng)上排兵布陣的？！不被古今女豪們啐上幾口才怪呢！</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 黃河給偏關(guān)帶來別樣的美，可去走走的地方很多，基本上沿黃河岸一字排開。最出名的當(dāng)數(shù)這個(gè)老牛灣。</p><p class="ql-block"> 老牛灣是黃河自河套入晉的第一灣，或者是一個(gè)在黃河懷抱中擁有烽火臺(tái)城垛和一排排窯洞的小村落。登上窯洞頂遠(yuǎn)眺，就可以收獲這樣一幅畫。甚至還可走進(jìn)畫中，在那些古樸的窯洞小院里靠著大石碾子擺pose留影。</p> <p class="ql-block"> 由于偏關(guān)黃河下游建有萬家寨水利樞紐大垻，黃河在這兒不僅宛如平湖，而且以一帶碧水一唱三嘆，形成了老牛灣、乾坤灣、關(guān)河口等S形河道。遠(yuǎn)望乾坤灣那一平如鏡河面上的飛舟，敢問：那還是黃河嗎？</p> <p class="ql-block"> 這一帶河岸邊，還有不少古渡。最負(fù)盛名的寺溝古渡。但我最喜歡的還是關(guān)河口古渡。因?yàn)榭梢栽诠愤吀╊A得上帝視角。水邊的關(guān)河口古村、山頭上的烽火臺(tái)，尤其是黃水與碧水交匯的大場(chǎng)景，望下去一覽無余，攝人心魄。這可不是黃河岸邊哪兒都能尋找到的視角。</p> <p class="ql-block"> 沿河邊的通往樺林堡要塞的一號(hào)景觀大道旁，這樣的烽火臺(tái)比比皆是。我沒有見到城墻連接的長(zhǎng)城，河岸荒野中只有這樣的烽燧。</p><p class="ql-block"> 到達(dá)樺林堡看墻頭資料才明白，作為邊陲雖有黃河天塹，冬季河面結(jié)冰后，胡人還是可能踏冰渡河偷襲。因此廣筑烽火臺(tái)，發(fā)現(xiàn)敵情后舉火為號(hào)彼此呼應(yīng)，再?gòu)耐捅臉辶直さ日{(diào)兵御敵。</p> <p class="ql-block"> 從偏關(guān)再向北往內(nèi)蒙走。老天！終于，終于千里跋涉走到了遙遠(yuǎn)的西口，即萬里長(zhǎng)城上的殺虎口！這處關(guān)隘原名殺胡口，與燕山之北的張家口，是扼守著胡人南下侵襲騷擾的兩處要沖。“但使龍城飛將在，不教胡馬度陰山”，從此口出得長(zhǎng)城，就銜接上了通往漠北的陰山古道。正是北朝敘事詩《木蘭辭》中“旦辭黃河去，暮至黑山頭”花木蘭走的那條古道，《<span style="font-size:18px;">木蘭辭》以分鏡頭劇本的詩句，用“不聞”“但聞”的排比句式，寫了不少陰山古道的景色。</span></p><p class="ql-block"> 但是，走西口卻只有歌謠而沒有詩，故事也沒有那么久遠(yuǎn)，也就在百年左右。在自生自滅的民間，有多少哥哥從這里出關(guān)走塞外，我很質(zhì)疑。事實(shí)上，在偏關(guān)至雁門關(guān)所謂“內(nèi)三關(guān)”之北，更多時(shí)候是匈奴、鮮卑、柔然，突厥等強(qiáng)悍胡人的天下，外長(zhǎng)城大多處于人煙稀少的荒野上，其浩大的守護(hù)維修讓中原朝庭不堪重負(fù)。因此，很多地方的長(zhǎng)城在明代之前就坍塌殘缺了。千百年來，越往西長(zhǎng)城越垮得不成樣子，有的地方連土坯都消失了。換句話說，西口本是無形的存在，哥哥們無須來到這兒，順便抄一近路北上河套打工掙錢，就是走西口??！</p><p class="ql-block"> 畫面上這處荒丘，就是當(dāng)年殺胡口敗落的關(guān)城遺址。今日在山西往內(nèi)蒙的109國(guó)道上，又重修了一座殺虎口關(guān)城。2021年10月24日的新關(guān)城下，可以看到五六個(gè)哥哥排成一行作勢(shì)要走，七八個(gè)妹妹死活揪住不放。悠悠古道沒有哭聲，倒是笑聲鬧成一片。這是團(tuán)隊(duì)的朋友們?cè)诖诵心康牡氐摹拔骺凇币淮螝v史性的形象追溯，估計(jì)重修的關(guān)城下也只發(fā)生過這一次，前無古人后無來者。所有的哥哥都明白，時(shí)至今日，若妹妹們沒發(fā)話，別說出塞，誰敢邁一步試試？</p> <p class="ql-block"> 接下來，去了右玉的右衛(wèi)城池之后，三十二長(zhǎng)城遺址也不想去了，決定干脆趕往朔州，去那個(gè)崇福寺看看。這樣，我們不得不在右玉做此行第三次核酸檢測(cè)了。否則在崇福寺將摸不到廟門。</p><p class="ql-block"> 朔州是否屬當(dāng)年的幽云十六州，已經(jīng)記不起來了，但崇福寺卻是唐代始建的名剎?，F(xiàn)存的華彩主要是彌陀殿中元代佛像雕塑和壁畫。尤其是黑暗中大殿兩壁工筆彩繪的佛與菩薩，其神態(tài)的莊嚴(yán)、親切與大氣，達(dá)到了很高的藝術(shù)水平。</p> <p class="ql-block"> 同樣是元代留存的大小佛像雕塑，也保存得非常完好。朔州也是古代兵家的殺伐之地，能留存至今實(shí)屬不易。</p> <p class="ql-block"> 從朔州開始了往南的行程，即從古道南歸，到了代縣。</p><p class="ql-block"> 代縣當(dāng)然也是個(gè)古城，古屬晉、趙，后歸并州和忻州。到代縣不可不去的有廣武舊城，當(dāng)然還有名震天下的雁門關(guān)。</p><p class="ql-block"> 廣武舊城在雁門關(guān)外，是中國(guó)歷史上中原漢民族與北方游牧民族反復(fù)發(fā)生拉鋸戰(zhàn)的要沖城池。這里漢逐匈奴，唐御突厥，宋抗契丹，明戰(zhàn)瓦刺，發(fā)生大小戰(zhàn)役竟達(dá)4700余次，即平均每年這里都至少要胡漢碰撞打上兩戰(zhàn)，為兵家必爭(zhēng)之地?！白砼P沙場(chǎng)君莫笑，古來征戰(zhàn)幾人回”，寧武城外，就是古代稱謂的“沙場(chǎng)”之一。</p><p class="ql-block"> 趕到廣武舊城，邊攝邊走，趕到西門，正是日頭西斜。瞅見驢車進(jìn)了城門洞，手忙腳亂抓拍到了很有古韻的畫面，不禁大喜。</p> <p class="ql-block"> 登上西門城樓，殷紅的落日正緩緩地穿云而過，染紅了天穹和遠(yuǎn)處的小樹林。一道小小的車馬道穿過林子，不知通往何處。</p><p class="ql-block"> 我非常明白，我的走西口，或者是走朔方古道到這里已接近尾聲。往南越過雁門關(guān)后，已經(jīng)不是這條古道了。而且疫情又呈擴(kuò)散趨勢(shì)。聽說南邊的壺口瀑布，平遙古城等，又開始封城了。看來走到太原，得考慮回家了。</p><p class="ql-block"> 但是，在疫情肆虐的第二年，我能走上運(yùn)河和朔方兩條古道，使我多年缺失的古道之旅攝接近完成，依舊心懷感恩而躊躇滿志。因?yàn)槲疫€能背負(fù)沉重的攝影包，至少以縱橫之態(tài)行走在山水之間，這樣的晚晴夕陽，可以說此生無憾了。</p> <p class="ql-block"> 北上走西口最后的樂章，隨風(fēng)飄散在雁門關(guān)長(zhǎng)城蜿蜒的山頭，再一次以登高遠(yuǎn)眺去望未來的歲月和悠悠古道。無疑，我還將在大好河山中走下去。也就是說，從2020至2022的三年里，我必須完成我的古道之旅。</p> <p class="ql-block"> 三、湘桂古道</p><p class="ql-block"> 完全沒有想到，感恩節(jié)前，一起走過西口的杜哥，熱情地邀請(qǐng)我?guī)麄兦巴鶑V西賀州，桂林采風(fēng)拍攝！讓我一下子想起謝老的囑托：還要去走走湘桂古道呢。</p><p class="ql-block"> 其實(shí)，湘桂古道，這些年來，我不止走過一次。古道的起點(diǎn)，就是永州城邊瀟水上的這座浮橋。記憶中，這樣長(zhǎng)長(zhǎng)的跨江浮橋當(dāng)今有兩處，另一組在江西贛州古城墻外的贛江上。</p> <p class="ql-block"> 由湘入桂的古道有兩條，其一是湘西的黔陽古城，南下走洪江，會(huì)同，靖州，通道到達(dá)桂北的三江，龍勝穿五嶺山脈之一的越城嶺到達(dá)桂林。其二是自永州古城南下，走雙牌越過五嶺山脈最高的都龐嶺，經(jīng)道縣，江永到達(dá)廣西的賀州。東西兩線古道的青山碧水都極美，但通常人們所指的湘桂古道是指東線，即從永州至賀州。</p><p class="ql-block"> 都龐嶺下，是原住民瑤族世代繁衍生息之地之一。遠(yuǎn)古九黎的瑤族是一個(gè)支系眾多的民族，譬如散布在南方各省大山里的花瑤，過山瑤，平地瑤，茶山瑤，盤瑤等等，因而瑤王們也不止一個(gè)。在江永就有這樣一個(gè)世外桃源般的千家峒，相傳是最古老的瑤王居住的地方，在元代蒙古人南侵戰(zhàn)亂襲擾時(shí)，他曾以九節(jié)牛角贈(zèng)與族人，分散向遠(yuǎn)方遷徙，形成了多姿多彩的瑤族群落。</p><p class="ql-block"> 湘桂古道就穿越在瑤族聚居區(qū)。</p> <p class="ql-block"> 近半個(gè)世紀(jì)以來，湘桂古道一度相當(dāng)沉寂。我可能是這條古道最早的旅攝者。</p><p class="ql-block"> 因?yàn)榻朗呛献钤绲闹R(shí)青年的下放地，在知青朋友的引導(dǎo)下二十多年前我就走上了這條古道。曾以“江永三千色”（瑤王千家峒，千年古村上甘棠，千年女書浦尾島）為題，在國(guó)內(nèi)知名旅游期刊或攝影期刊上發(fā)表了大量圖文。地方政府也多次邀我前往采風(fēng)，以助振興旅游的宣傳。</p><p class="ql-block"> 時(shí)至今日，江永已成為湘南的一大旅游熱點(diǎn)。</p> <p class="ql-block"> 那時(shí)，這條古道的歷史遺存相當(dāng)多，像這樣孤單遺落在稻田中的古戲臺(tái)，殘缺了半拉的文昌閣，道旁荒草中的驛亭等。不知今日它們還在不在？</p> <p class="ql-block"> 尤其是像這樣戲臺(tái)和祠堂的鄉(xiāng)間璧畫，或許就因?yàn)榍臒o聲息地在民間，而不在寺院和殿堂之上，顯得彌足珍貴。僅管鯉魚躍龍門之類只是百姓度日的喜慶題材，但絕非“下里巴人”之作。那種豐富而生動(dòng)的想像力和藝術(shù)表現(xiàn)，真的讓我一看到就傻在粉壁前發(fā)呆。</p> <p class="ql-block"> 這次重走故道已過立冬，但當(dāng)年盛夏田野那種青綠還在途中。我們決定先走高速公路奔向賀州的黃姚古鎮(zhèn)，然后從南至北再走一次湘桂古道。</p> <p class="ql-block"> 清晨，橙紅色的氤氳霧氣籠罩著黃姚古鎮(zhèn)外的山谷，青山依舊，小河依舊，連鳥鳴都依舊，讓人倍感親切。</p> <p class="ql-block"> 古鎮(zhèn)中心那座小石橋上，當(dāng)年的水牛和老漢沒有了。成為旅游熱點(diǎn)后，兩個(gè)女孩能坐在橋頭促膝談心已經(jīng)非常難得。這是因?yàn)槠鹆藗€(gè)大早，連洗衣的大嫂們都還沒來到溪邊呢。</p><p class="ql-block"> 這種似曾相識(shí)故地重游的場(chǎng)景，有一種懷舊？還是鄉(xiāng)愁？或者是物是人非的觸動(dòng)？反正不由分說，黃姚那首詩已經(jīng)換了話語而成為新詩了。</p> <p class="ql-block"> 從黃姚沿古道北上恭城。恭城的文廟、武廟和周渭祠并稱恭城三廟。都值得一看。</p> <p class="ql-block"> 恭城周渭祠是為死后封王的明代御史周渭而建的祠堂，說是國(guó)內(nèi)最大歷史廉政文化遺址。實(shí)際上，園內(nèi)還建有規(guī)模宏大的瑤王祠和很多精美的藝術(shù)石刻。我感興趣的大門口這幅乾坤石刻。它取抽象或意象雕成，似旋轉(zhuǎn)的宇宙星系蘊(yùn)含著二元世界的變化與融合。挖掘出兩極本身的動(dòng)感和動(dòng)態(tài)，不再刻劃凝固的靜。比之前我見過的陰陽八卦所謂太極更富哲理的深邃。</p><p class="ql-block"> 恭城也是瑤族自治縣，而且也是南方首屈一指的柿鄉(xiāng)。我們?nèi)サ臅r(shí)候，正值柿子收獲的季節(jié)。滿山遍野的大紅柿子鋪天蓋地，著實(shí)嚇了我一跳。</p> <p class="ql-block"> 從恭城走古道（現(xiàn)為國(guó)道公路）去陽朔興坪非常近。20年前，我每年春天幾乎必去興坪，人說“桂林山水甲天下，陽朔山水甲桂林”，那么，不妨加一句“興坪山水甲陽朔”。在這個(gè)“三甲”之地，才能真正領(lǐng)略到“山如碧玉簪，江似青羅帶”的漓江之美。</p><p class="ql-block"> 到了這座駱駝峰下，興坪就不遠(yuǎn)了。</p> <p class="ql-block"> 當(dāng)然，興坪之美，還是這條清清的漓江，可謂處處皆可入畫。那些年，我曾和乃木乘竹筏和徒步從楊堤沿江走到興坪，飽覽了漓江最美的一段。</p> <p class="ql-block"> 從興坪去陽朔縣城也不遠(yuǎn)，在陽朔西街，尤其是縣府和悲鴻紀(jì)念館那一帶，漓江的畫境還在更迭變換。</p> <p class="ql-block"> 在興坪也可棄車登舟，乘船沿江而下到陽朔。有一年，我和謝老就曾帶了幾個(gè)學(xué)生走過這條水路。</p> <p class="ql-block"> 陽朔的遇龍河，也有“三甲”的魅力。</p> <p class="ql-block"> 登高俯瞰，靜靜品賞中國(guó)風(fēng)格中國(guó)氣派的寫意山河，更是這條漓江邊古道不能舍棄的內(nèi)容。</p><p class="ql-block"> 在陽朔境內(nèi)有兩處可登高飽覽的山巔：即興坪鎮(zhèn)邊的老寨山和黃布灘旁的相公山。前者視野更加開闊大氣，山巔上可環(huán)顧四野，尤其是在雨后初晴的云霧升騰中宛如仙境；后者只有一個(gè)方向的縱深，在清晨和傍晚的光幕中，座座秀峰同樣可以使人美暈。</p> <p class="ql-block"> 其實(shí)，湘桂古道上的陽朔，有時(shí)候我感覺它幾乎集合了整個(gè)世界的大美畫意。像清晨銀杏之鄉(xiāng)海洋鎮(zhèn)客棧的窗外一瞥，也是一幅畫??！</p> <p class="ql-block"> 即使在鄉(xiāng)間曠野里這樣的一方小寺明心寺，也藏有如此大千氣象！在壓縮感極強(qiáng)的窄小空間里，從彌勒，三世佛，觀音菩薩乃至濟(jì)公和尚的金身塑像一樣不缺，且都精美莊嚴(yán)地映襯在斑駁的粉墻上。</p> <p class="ql-block"> 由陽朔返回永州，走高速公路僅僅三小時(shí)車程?！绑A寄梅花，魚傳尺素……為誰流下瀟湘去”，到底不舍那清清的瀟水，返永州時(shí)尋到渡船，去了瀟水之上的萍洲書院。桿桿修竹曲徑通幽，正是讀書的好地方。</p><p class="ql-block"> 三湘弟子的好讀書，從宋代起的眾多書院可見一斑：愛晚亭下的岳麓書院，衡陽湘江泊岸的石鼓書院，汝城周敦宜的濂溪書院等等，那一個(gè)不是聲名顯赫？這座萍洲書院2020年走湘粵古道時(shí)就曾想去，但疫情期間卻封航而不得前往。沒想到此次重走湘桂古道遂了心愿。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 從瀟水上望過去，萍洲書院不事張揚(yáng)地掩映在古樹叢中。江風(fēng)拂過，碧浪輕波，我扶著船舷回想我的2021：這一年，繼2020走完艱難的四條古道之后，又補(bǔ)齊了值得欣慰的其他三條。細(xì)想想，除了太行八徑，川滇直道外，還有中原的應(yīng)天書院，嵩陽書院該去看看了。因此，可以對(duì)2022抱有古道行走收官的期待。</p><p class="ql-block"> 那么，2022，這該死的疫情不會(huì)再剝奪我行走悠悠古道的春天了吧？但無論如何，我可以確認(rèn)的是：即使大疫之年延續(xù)，也攔不住走上古道的腳步，若是山河無恙，就不會(huì)不給一個(gè)老人留下古道行走的空間。</p>