探尋失落的印加帝國

心旅無塵

在南美洲西部，有一個神秘國家，10世紀前后，古代印第安人在此建立了印加帝國，并創(chuàng)造了輝煌的印加文化。1533年，它又淪為西班牙殖民地，被統(tǒng)治了近300年。如今，這一神秘國家依然吸引著世界游客，探尋失落的印加帝國成為無數(shù)人的向往。 庫斯科，地球的肚臍 　　高原的天空即便陰晴也顯得透亮遼闊。2019年10月中旬的某天上午，當我流連在庫斯科古城武器廣場空曠的露天中，絲毫也感受不到三毛那種痛不欲生的“索諾奇”，卻反被四周環(huán)繞的印加文明疊加西班牙風格建筑驚艷到心動。 廣場并不闊大，卻曾經(jīng)歷了驚悚的血腥。一八一四年西班牙占領(lǐng)者在這兒公開處決了拉丁美洲民族解放運動的領(lǐng)導(dǎo)者、也是印加帝國的皇族圖帕克·阿馬魯二世全家以及那些一同起義的族人。雖然如今廣場上一片祥和繁榮，但正中央矗立的圖帕克·阿馬魯二世金色雕像仍以擎起的手臂指向了歷史深處。 庫斯科當然是不甘心的。當年印加帝國的版圖是何等遼闊，包括了現(xiàn)今的阿根廷、智利北部、玻利維亞、秘魯、厄瓜多爾全境，并向西延伸到哥倫比亞的南方。作為印加的首都，庫斯科一度萬國來朝，成為世界的中心。 但庫斯科終究還是淪陷了，不是淪陷于殖民者的鋼刀鐵蹄，而是匍匐于宗教文化的統(tǒng)治之下。不然很難想象偌大的一個民族會被180名西班牙士兵打敗。廣場上雄偉的庫斯科大教堂已經(jīng)屹立了五個世紀，這座花費近一個世紀才建成的教堂，完滿融合了西班牙的文藝復(fù)興建筑風格與印第安人的石雕藝術(shù)，幾個世紀以來，雖經(jīng)歷過4次地震仍巍峨不倒。 　　當我站在教堂前的臺階上環(huán)視廣場上的風景時，突然想但凡占領(lǐng)者欲把占領(lǐng)區(qū)變?yōu)橹趁竦氐?，大多會在城市?guī)劃和建設(shè)上大費周章，這種占領(lǐng)既是軍事的入侵，也是文化的替換，他們在摧毀的同時必然也要考慮長久性建設(shè)。由此，建筑作為凝固的文化最直觀地展示了歷史的腳印。如今的庫斯科已被聯(lián)合國列入世界遺產(chǎn)名錄。 　　以廣場為中心，四周一條條街道把庫斯科的韻味散發(fā)開去。道路都是用安第斯山脈的石塊或條磚鋪就的，踩在上面就仿佛走在時間的甬道上，每一步都發(fā)出歷史的回聲。兩旁的建筑多為石砌墻垣，嚴絲合縫，完美展現(xiàn)了印加人的工匠造詣。臨街開出了許多店面，售賣著當?shù)氐墓に嚻贰?lt;/span> 我沿著巷道一條條繞去，竟然有一種在西藏八角街轉(zhuǎn)經(jīng)的感覺，是歷史的神圣感和高原的風土人情觸動了我，雖然彼時的人流涌動、商業(yè)撲面，但我的心特別寧靜，唯當舉著相機捕捉畫面時蕩漾出欣喜和愉悅。 　　庫斯科也是一座宗教之城。在古城內(nèi)，宗教建筑隨處可見，而太陽神殿則以博物館的形式將印加帝國曾經(jīng)的輝煌和西班牙殖民文化全面展現(xiàn)了出來。太陽神殿是一座巨石建筑，外部金箔包裹，除了供奉太陽神以外還有月亮、星星、彩虹和雷電神。1533年西班牙軍隊入侵，以一通忽悠加恐嚇的說辭將殿內(nèi)的金箔掠奪一空，又在石墻地基上建造起屬于西班牙人的圣多明戈修道院?，F(xiàn)在神殿內(nèi)完好地展示了兩種風格建筑的原型，令參觀者嘆為觀止。 走出室內(nèi)，在神殿的陽臺上眺望遠方，古城的面貌完全展現(xiàn)在眼前，背靠著連綿的安第斯山脈，一排錯落的建筑民居低頭不語，卻活生生地講述著印加民族古老而堅強地歷史。 　　天更加亮了，正是中午。走進廣場邊上的酒店，臨窗坐定，點一份最具特色的餐品，慢慢品嘗。時間緩緩，古城的景色卻怎么也看不夠。我在想，論歷史，泱泱中華，上下五千年，有七大古都，我們的文明至今仍在延續(xù)，但現(xiàn)在基本看不到古都的味道了，除了自然的損毀，有多少是我們?nèi)说淖髂?？過去我們一直崇尚“摧毀一個舊世界，建設(shè)一個新中國”，回首過往，我們是否該檢視自己的理念？ 歲月悠長，愿歷史永存。 馬丘比丘，失落的遺城 　　在庫斯科逗留的游客，大多是奔著馬丘比丘去的。那是一座籠罩神秘傳說的印加遺城，建在2300余米的山脊上，被亞馬遜叢林阻擋遮掩，幾百年來不為人知，就連當年西班牙殖民者統(tǒng)治了庫斯科后也全然不覺。直到今天人們依然無法破解它的消失之謎。 去馬丘比丘并不容易，至今沒有公路直接抵達，只靠幾趟老式火車載客，每天人數(shù)受限。我們早幾天預(yù)訂了早班的火車，一清早就趕到了火車站。車站不大，顯得局促，好些人圍坐在爐邊取暖，站房被一簇簇進進出出的人擠得熱鬧。 　　去馬丘比丘的火車是那種類似綠皮車的旅游觀光列車，但車廂頂部和兩側(cè)都采用大窗玻璃封閉，方便游客欣賞沿途風景，左側(cè)的座位看景更佳。 車開得很慢，時速不到30公里，有明顯的晃動感。去到馬丘比丘山角下的熱泉鎮(zhèn)需要近三個小時，但每位乘客都能得到一份可口的點心和飲料。 途中發(fā)生了一個小插曲，車至半途突然停下來，之后又倒開了回去，趕緊觀察，發(fā)現(xiàn)是司機遇岔道開錯了方向，簡直是鬧國際玩笑。 前半段時間天氣晴朗，從車窗望出去山巒連綿，田野廣闊，進入亞馬遜雨林后驟然變得陰沉，還下起了雨，氣溫也降了不少，烏日龐巴河在左側(cè)追隨著我們，水勢湍急，可以聽見水流的嘩嘩聲響。 　　到達熱泉鎮(zhèn)后，又排隊換乘去山頂?shù)拇蟀?。山路是之字型的，多為碎泥石路，不知是不是出于環(huán)保而故意不鋪瀝青，反正不太好走。這樣差不多又耗費一個小時才到馬丘比丘山門。 終于能夠見到馬丘比丘了！ 雨依然在下，細密而陰冷。套上雨披，隨著人流登山，馬丘比丘的巨石建筑就在云霧繚繞中若隱若現(xiàn)展現(xiàn)在眼前。那真是一個人類奇跡啊。幾個世紀前，生產(chǎn)力及科技水平遠未先進，印加人是靠怎樣的智慧和體力技能才建造出這樣龐大的空中之城??！這是一座不語的廢城，石墻斷垣沿著山脊梯田狀地分布在窄小的平原上，石塊巨大，卻被劈裁得十分工整，石塊與石塊的銜接嚴絲合縫，卻不借助任何黏合材料，他們是怎么做到的呀？ 　　這座廢城至今沒有一個名字，馬丘比丘只是附近的山名。關(guān)于它的用途一直眾所紛紜，有說是神殿，有說是行宮，有說是要塞，也有人說那是一處侍奉印加王的美女藏匿所——因為考古發(fā)現(xiàn)了一百七十三具尸骨，其中一百五十具是女人。它是哪一年建造的？沒有確切答案。有人考證到十七世紀城內(nèi)仍有人生活，卻回答不了為什么它的居民后來一個也不存在？1911年美國探險家海勒·賓加曼（Hiram?Bingham）發(fā)現(xiàn)了這座廢城，但當?shù)赜〖尤藚s是深信它一直存在的，那為什么西班牙人占領(lǐng)后一直沒有發(fā)現(xiàn)它呢？ 馬丘比丘有太多的迷。正是這層層不解之迷吸引了全世界的目光，“失落的印加城市”成為聯(lián)合國認定的世界遺產(chǎn)。 　　雨不停地下，人流踩著泥濘石路擠挨著往前走。潮濕的空氣中一大堆云飄過來，隱沒了山峰，只剩那平原上的草坪更顯得綠油蔥蘢。當?shù)氐囊幻嘏闶冀K走在我的后側(cè)，以保護我不因拍照而走迷了方向，我朝他報以感謝的微笑。遺城并不大，二小時就覽盡了全城，但來去的周折卻頗考驗人的耐心。然而多少人哪怕歷盡艱險，也要與它相見。 　　見過了馬丘比丘，此行就再無遺憾了。回到熱泉鎮(zhèn)，返程的火車尚需等待，就利用這段時間再看看這個因馬丘比丘而出名的小鎮(zhèn)吧。整個熱泉鎮(zhèn)沿河而建，不大卻精致。車站旁是市場，擠擠挨挨的商鋪相互緊靠，讓人局促。小鎮(zhèn)因游客的涌入而顯得熱鬧，當?shù)亟?jīng)商者卻是樂此不疲。如果想深度游，就住在熱泉鎮(zhèn)，這樣可以大大省略火車的時間——這火車也實在是太慢了。 　　在返程的火車上，車廂內(nèi)一男一女服務(wù)生不停地來回走秀，拿著羊駝圍巾一會兒披肩，一會兒裹身，展示各種魅力，并借此推銷。而我則閉上眼睛，在腦海中默默回味智利詩人聶如達的長詩《馬丘比丘之巔》：我看見石砌的古老建筑物，鑲嵌在青翠的安第斯高峰之間。激流與風雨侵蝕了幾百年的城堡奔騰下泄。在這崎嶇的高地，在這輝煌的廢墟，我尋到能續(xù)寫詩篇所必需的原則信念。

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