<h3>葡萄牙，一個(gè)身處歐洲西南角的伊比利亞半島的小國(guó)，它的北部和東部與西班牙接壤，東面和南端與大西洋相鄰，是一個(gè)很獨(dú)特的只有一個(gè)鄰國(guó)的主權(quán)國(guó)家。葡萄牙于1139年立國(guó)，現(xiàn)人口約一千萬(wàn)。曾幾何時(shí)，這個(gè)海上強(qiáng)國(guó)叱吒風(fēng)云，如今漸漸式微。今年總產(chǎn)值4200億美元，居世界第52位；人均GDP約4萬(wàn)，居世界第45位, 相當(dāng)一個(gè)上海市的產(chǎn)出。<br></h3> <h3>早聽(tīng)人說(shuō)過(guò)多次，葡萄牙氣候溫和，人文薈萃，歷史悠久，當(dāng)然還有：海鮮水果又新鮮又好吃又便宜。三周內(nèi)開(kāi)車去了許多地方，發(fā)現(xiàn)上面的描寫(xiě)誠(chéng)不我欺。這次從葡萄牙第二大城市波爾圖（Porto)入境，在機(jī)場(chǎng)邊上取車，3周后在里斯本(Lisbon) 還車。當(dāng)時(shí)網(wǎng)上租車時(shí)自動(dòng)檔極少，且?guī)缀醣仁謩?dòng)檔貴一倍。心想我倆都開(kāi)過(guò)十幾二十年的手動(dòng)車，這點(diǎn)小事難不倒我們。就這么一念之差，取了一輛奧迪A1, 揚(yáng)長(zhǎng)而去。后來(lái)在一些中世紀(jì)古堡街道里吃足了苦頭，那是后話（奉勸準(zhǔn)備在葡萄牙自駕的朋友們，租一輛自動(dòng)車）。<br></h3> <h3>波尓圖為葡萄牙第二大城市，為歐洲最古老城市之一。城區(qū)人口23萬(wàn)，內(nèi)城老區(qū)以多個(gè)具有歷史意義的建筑而于1996年被聯(lián)合國(guó)教科文組織列入世界遺產(chǎn)，它也包括了聯(lián)結(jié)波爾圖和蓋亞（Gaia)的架在著名的杜羅河上的鋼鐵拱形雙層大橋：唐路易斯一世橋 （Don Luis I Bridge). 建于250年前，建造時(shí)曾是世界上此類拱形金屬橋之最長(zhǎng)。另一個(gè)世界遺產(chǎn)是波爾圖大教堂。</h3> <h3>老城全景。這次考慮不周，住在老城中心二居室（大女兒僑居德國(guó)，這次攜她的BF早幾小時(shí)從柏林飛來(lái)波爾圖與我們相聚，因此需要兩居室）的民居，完全不用開(kāi)車，那里路窄倒也罷了，還布滿了電車軌道，以及街道上下起伏，頗有舊金山的風(fēng)格，根本不用開(kāi)車，只能化15歐一天停在車庫(kù)。早知如此就兩天后離開(kāi)時(shí)再拿車也不遲。<br></h3> <h3>沿河邊擺滿了桌椅，供游客和市民在初夏的中午慵懶地坐著，呷著冰鎮(zhèn)的葡萄牙國(guó)啤”超級(jí)博克”啤酒（Super Bock) 或者招牌葡萄酒波爾圖紅酒（Porto Wine). 生活是慢節(jié)奏的，人們的臉上大多流溢著滿足和欣快。路人全沒(méi)有在美國(guó)各大城市中隨處可見(jiàn)的匆匆而行的神色。</h3> <h3>淡藍(lán)花磁墻在葡萄牙境內(nèi)，尤其是內(nèi)城，相當(dāng)常見(jiàn)。一對(duì)小情人模樣的歐洲人攜手游玩?；顫姷呐⒆幼屚樽笠粡堄忠粡埖臄[拍。用手機(jī)對(duì)她捏了一張，姑娘笑靨如花般向我們揮揮手以示感謝。</h3> <p class="ql-block">說(shuō)到波爾圖，就必定會(huì)提及網(wǎng)紅書(shū)店萊羅兄弟書(shū)店 (Livraria Lello Bookstore)。這個(gè)書(shū)店建于150年前，極負(fù)盛名，收藏有多份著名書(shū)文的原始手稿，被“孤獨(dú)星球”雜志列于世界上最好的書(shū)店第三名. 第一名是美國(guó)舊金山的“城市燈光書(shū)店”（City Lights Books), 第二名是阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的埃爾阿泰內(nèi)奧大書(shū)店（El Ateneu Grand Splendid bookstore). 我們依照谷歌地圖按圖索驥來(lái)到這個(gè)書(shū)店門口，只見(jiàn)門口排著長(zhǎng)隊(duì)。當(dāng)場(chǎng)在網(wǎng)上買了門票（6歐），排了一會(huì)兒隊(duì)，進(jìn)了這個(gè)所謂的超級(jí)書(shū)店（下午6點(diǎn)關(guān)門）。</p> <h3>書(shū)店比較擠，側(cè)壁羅列滿了各類書(shū)藉，也不見(jiàn)得有什么稀奇古怪的地方。倒是那些凝重的顏色，和壓低聲音說(shuō)話的氣氛，讓人們肅然。</h3> <h3>走向二樓的唯一樓梯，不知道這一百多年來(lái)怎么一直保持得那么好！</h3> <h3>從二樓看去，上下混然一體，顯得與眾不同</h3> <h3>常有游客專門站在樓梯上留影</h3> <h3>一位女士似乎找到了心儀的書(shū)，喜形于色。</h3> <h3>隨意逛書(shū)店時(shí)，在二樓發(fā)現(xiàn)有幾本書(shū)鎖在玻璃柜里。湊近一看，大吃一驚：櫥窗里有好幾部名著的原始珍本，或初印本。比如這本簡(jiǎn)·奧斯汀的遺世巨著《傲慢與偏見(jiàn)》的首印本，于1813年印刷后流傳至葡萄牙，被萊羅兄弟書(shū)店收藏。</h3> <h3>古城波爾圖有很多富有歷史的宗教建筑，星落在不大的老城區(qū)內(nèi)</h3> <h3>卡爾莫圣母天主教堂，波爾圖的一大景點(diǎn)，建于約500年前，教堂內(nèi)美侖美奐，即便不是信徒，卻也為之動(dòng)容</h3> <h3>從波爾圖隔岸看蓋亞城區(qū). 頂部的就是塞拉杜皮拉修道院</h3> <h3>塞拉杜皮拉修道院，位于與波爾圖遙遙相望的蓋亞。這座中世紀(jì)建造的修道院后來(lái)在半島戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期被用來(lái)作為突襲法軍的重要據(jù)點(diǎn)。</h3> <h3>鍋匠街（Rua dos Caldeireiros) 是典型的波爾圖的街道, 狹窄的街道，人車并行，街邊擺滿小吃攤。路中間的金融路障按時(shí)升降，以調(diào)節(jié)機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)出。</h3> <h3>典型的波爾圖街道，繁忙，清潔，傾斜</h3> <h3>圣伊爾德豐索教堂, 雖然現(xiàn)存的建筑在18世紀(jì)才完全建成，據(jù)稱原建筑在一千多年前就開(kāi)始興建了。</h3> <h3>在橫跨杜羅河，聯(lián)結(jié)波爾圖和蓋亞兩地的唐·露易斯橋上，右邊是波爾圖，左邊是蓋亞</h3> <h3>河邊波爾圖概貌<br></h3> <h3>蓋亞的街道</h3> <h3>蓋亞一側(cè)，有很多裝著酒杯桶的小船停在河邊，為自己的酒莊做廣告</h3> <h3>蓋亞是釀制波爾圖酒的所在地，或者說(shuō)是波爾圖的后院。它本身也有著深厚的歷史，只是在8世紀(jì)時(shí)在摩爾人征戰(zhàn)中幾乎被毀盡，其后才逐漸恢復(fù)元?dú)狻，F(xiàn)在坐在杜羅河南岸的蓋亞和北岸的波爾圖的街頭咖啡座的感覺(jué)還是不一樣，后者更具有休閑的都市氣息<br>蓋亞的街道坡度落差很大，有的地方相當(dāng)考驗(yàn)膝蓋。這是從盤旋街道之下拍攝的墻壁上的涂鴉，看一層有一個(gè)故事，幾層迭在一起就是一個(gè)故事。這幾層壁畫(huà)講的是工業(yè)革命時(shí)期一家工人的日常生活。講到涂鴉，葡萄牙很多地方都有，但是和紐約芝加哥等內(nèi)城不同，不少涂得頗有藝術(shù)色彩</h3> <h3>蓋亞街頭一個(gè)行為藝術(shù)作品，由垃圾，棍子，廢木條等粘成，是一個(gè)大兔子</h3> <h3>波爾圖主教堂位于老城中心，建于一千一百多年前，是該城最古老的建筑之一。當(dāng)年極盡奢華輝煌。該柱在主教堂所在的廣場(chǎng)，當(dāng)年為死囚接受絞刑之處。</h3> <h3>波爾圖主教堂的建筑風(fēng)格起初（12世紀(jì)）為羅馬式，其后在整修中加入了濃郁的哥德式風(fēng)格（14世紀(jì)，高聳削瘦挺拔），巴洛克風(fēng)格（18世紀(jì)，大量使用金色涂料，各種幾何圖形的鑲嵌而形成嚴(yán)肅凝重和對(duì)稱性）。這是城中最重要的宗教建筑，被稱為早期國(guó)家的像征。</h3> <h3>大教堂內(nèi)部極富華麗但不浮垮，讓人頓斂嘻笑之心</h3> <h3>主教堂外的走廊。淡綠色磁磚壁在葡萄牙作為壁飾相當(dāng)普遍。一說(shuō)是當(dāng)年摩爾人征服葡萄牙人后留下的阿拉伯色彩的建筑；另一說(shuō)是葡萄牙的壁磁著色技術(shù)來(lái)自中國(guó)明朝（14世紀(jì)到17世紀(jì)中葉）的燒磁技術(shù)。</h3> <h3>波爾圖主教宮，離開(kāi)大教堂很近，建筑風(fēng)格為洛可可風(fēng)格（在巴洛克風(fēng)格上的繁衍，由對(duì)稱的幾何線條改變成柔和的非對(duì)稱曲線）。這個(gè)主教宮被列為UNESCO 的世界遺產(chǎn)</h3> <h3>主教宮的會(huì)客室，頂部精致繪畫(huà)</h3> <h3>波爾圖證券交易所，建于19世紀(jì)，因精巧設(shè)計(jì)而被列入世界遺產(chǎn)</h3> <h3>走累了，在老城中心的草坪上躺一會(huì)兒，初夏的日光斜斜地照射在身上，使人慵懶</h3> <h3>教士教堂，為波爾圖的一座巴洛克風(fēng)格的教堂。不知為何，這個(gè)教堂那一天沒(méi)有開(kāi)門</h3> <h3>神職人員塔。那天正值一批高中生模樣的學(xué)生，好像是為某一個(gè)活動(dòng)募捐，說(shuō)的唱的都不懂，就沒(méi)有捐</h3> <h3>晚間，波爾圖又是一片景像。站在唐?露易斯橋上，燈火璀璨，映遍了杜羅河兩岸</h3> <h3>波爾圖的夜晚</h3> <h3>蓋亞的夜晚</h3> <h3>深夜，露易斯橋頭</h3> <h3>2天后離開(kāi)波爾圖去北邊的布拉加（Braga). 這是葡萄牙北部的一個(gè)重鎮(zhèn)，距波爾圖約60公里。這是一個(gè)古老的小城，被認(rèn)為曾經(jīng)是葡萄牙的宗教中心。<br></h3> <h3>這是“仁慈耶穌朝圣所”（Sanctuary of Bom Jesus do Monte）在布拉加城外，始建于14世紀(jì)，巴洛克式臺(tái)階貫穿始終，至18世紀(jì)大改，耗時(shí)上百年，至19世紀(jì)方完工。</h3> <h3>它的每一層單獨(dú)觀賞不覺(jué)得神奇，但是層層迭加后由下往上望去就雄偉無(wú)比</h3> <h3>大廳內(nèi)倒不甚豪華</h3> <h3>布拉加城外的又一個(gè)宗教紀(jì)念所在：圣梅羅朝圣所（Avenida Nossa Sra do Sameiro). 它是葡萄牙第二大圣母朝圣地，僅次于后面幾天路過(guò)卻沒(méi)有時(shí)間停下來(lái)看看的法蒂瑪朝圣地（Fatima)。由于它在羅馬天主教的特殊地位，1982年教皇保羅二世訪問(wèn)了它。</h3> <h3>圣梅羅內(nèi)</h3> <h3>進(jìn)了布拉加城，人口將近20萬(wàn)，面積180平方公里。因此城市顯得松垮，行人們不疾不徐。在布拉加沒(méi)待太久，在市中心廣場(chǎng)的露天歺桌上吃了午飯后便與女兒分手。我們開(kāi)車往南去20公里以外的 基馬雷斯（Guimar?es).他倆在布拉加住一晚，第二天一早步行到基馬雷斯。這倆人在柏林好幾年不開(kāi)車，多為走路和騎車，美其名曰“環(huán)?！焙汀板憻挕?。常常周末騎車去100-150公里處野外露營(yíng)2到3天，來(lái)回200-300公里不皺眉。我掂了一下女兒的背包，足有三十來(lái)斤重，小伙子的背包恐怕比她的再重十來(lái)斤。揮揮手，道一聲再見(jiàn)，我們便各奔東西了。<br></h3> <h3>卡斯特洛斯噴泉，位于城中心，由布拉加大主教下令建于18世紀(jì)初</h3> <h3>臨走前，順路看了圣芭芭拉花園</h3> <h3>基馬雷斯，距布拉加20公里，被稱為“葡萄牙的搖籃”，它的城中心是聯(lián)合國(guó)教科文組織的保護(hù)區(qū)，并在2012年被評(píng)為2個(gè)“歐洲文化之都”之一（另一個(gè)是斯洛文尼亞的馬里勃爾）?；R雷斯建于公元9世紀(jì)，據(jù)信葡萄牙首位國(guó)王阿方索·亨雷克(Afonso Henriques) 便誕生于此。在11世紀(jì)，葡萄牙還只是數(shù)個(gè)地區(qū)的松散聯(lián)盟。那時(shí)的“葡萄牙地區(qū)”包括了波爾圖和布拉加。其時(shí)有一對(duì)公主姐妹，名為塔拉西亞公主和烏雷克公主。兩人各執(zhí)一疆，意欲吞并對(duì)方。雙方消耗了精銳。此時(shí)塔拉西亞的兒子阿方索·亨雷克崛起，戰(zhàn)勝了母親和姨媽，在諸候的支持下擴(kuò)張和收復(fù)了許多屬地，遂成葡萄牙國(guó)。這位葡萄牙的第一任國(guó)王據(jù)稱雄才大略，在打敗雄據(jù)半邊天下的母親，和母親的同父異母姐妹后，軍力大振，遂自基馬雷斯南下，與入侵的席卷伊比利亞半島的摩爾人交戰(zhàn)數(shù)陣，屢建奇功，終于完成了統(tǒng)一葡萄牙的大業(yè)。阿方索國(guó)王據(jù)說(shuō)在一次親征時(shí)摔下馬來(lái)，以致身殘，卒于73-79歲之間，將王位留給王子桑喬。這位葡萄牙二世王于31歲在基馬雷斯繼位，繼續(xù)乃父開(kāi)疆拓土的宏偉藍(lán)圖，于56歲逝世。說(shuō)上面這些，非它，只是想說(shuō)明基馬雷斯歷史上在葡萄牙占有舉足輕重的地位?？梢哉f(shuō)沒(méi)有基馬雷斯就沒(méi)有葡萄牙。而那些具體的宮庭爭(zhēng)斗，朝代更替，倒也遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有我國(guó)歷史上的慘酷和驚悚，不在此文敘述之列。</h3> <h3>圣地亞哥廣場(chǎng)。在基馬雷斯中心，布滿了許多歺桌，由四圍的歺館和咖啡店提供。人們?cè)诖喝盏年?yáng)光下熱切地交談，仿佛這是當(dāng)天最重要的事。</h3> <h3>圣瑪麗亞大街，從中世紀(jì)起，一直是基馬雷斯的中心，乃城中顯要人等的居住地。如今門庭清幽，全沒(méi)了所傳中當(dāng)年的氣度。曾經(jīng)的王國(guó)發(fā)祥地，一旦繁華落盡，便與通常民居街道并無(wú)二致</h3> <h3>站在公爵府不遠(yuǎn)處的阿方索公爵的青銅像。本來(lái)計(jì)劃去看一下這個(gè)輝煌不再的府邸， 卻遇上因維修而不開(kāi)放，只好與另外幾個(gè)興沖沖走來(lái)一趟的不相識(shí)的游客相視苦笑一下作罷。</h3> <h3>吉馬雷斯城堡。此城堡建于10世紀(jì)，距今約1200年，乃為保護(hù)修道院免受外敵而建，那些外敵彼時(shí)多為穆斯林人，比如摩爾人。城堡的建筑風(fēng)格為哥德式：在中世紀(jì)，它被極大地?cái)U(kuò)展和加固，如今所見(jiàn)的幾乎就是當(dāng)年的規(guī)模。行前做功課時(shí)在電腦上看到夕陽(yáng)下的城堡，雄奇無(wú)匹，金色的光芒籠罩的巨大的城墻便是固若金湯的詮釋?？墒墙稗D(zhuǎn)了幾圈實(shí)在看不出它的堂皇之處。心想這才下午6點(diǎn)多，城門已關(guān)，索性再等二個(gè)多小時(shí)看看，說(shuō)不定奇跡出現(xiàn)也未可知。于是撿一塊干凈的草皮躺下，頭枕雙臂，眼望有著些許白云的天空，心無(wú)所恃，竟然沉沉睡去。大約2小時(shí)后突然驚醒，眼看光線最柔和的時(shí)候已經(jīng)過(guò)了，高聳的城堡突然變得神秘起來(lái)，只不知?jiǎng)偛攀サ淖罴褦z影時(shí)機(jī)本來(lái)能捕捉到多少轉(zhuǎn)瞬即逝的鏡頭。不過(guò)，這二小時(shí)的遲到的午睡卻也使人精神頓然振奮，仿佛又回到了少年時(shí)光</h3> <h3>夜已深，手機(jī)上記載著晚上10:07，此時(shí)正是城中居民和游客開(kāi)始進(jìn)入一天最佳狀態(tài)之時(shí)。城中心是從第10世紀(jì)就建立的橄欖圣母教堂。白天那是善男信女們膜拜的處所，夜晚的墻外廣場(chǎng)則為杯盞交錯(cuò)的歺飲之處，好比白天虔誠(chéng)地對(duì)圣母仟悔，去除心中的污穢和罪惡，夜間來(lái)同樣的地方買醉，用酒精浸濕多少有一絲罪惡的靈魂，接著第二天重去圣殿掬一捧淚?</h3> <h3>一早驅(qū)車起程往東去杜羅河山谷的酒莊，原以為女兒兩位正要起步從布拉加跋涉到我們剛離開(kāi)的基馬雷斯，電話斷斷續(xù)續(xù)，最后搞清了他們?cè)缫焉下?，各人背著沉甸甸的登山包，已?jīng)在10公里開(kāi)外了。據(jù)說(shuō)起先5公里倆人說(shuō)說(shuō)笑笑，此后幾十斤的份量在背上吃重，漸漸無(wú)話了。早就知道這孩子自幼極為獨(dú)立要強(qiáng)，不會(huì)要男朋友為她分擔(dān)份量的。今天要去的杜羅谷(Douro valley) 因杜羅河得名。杜羅河源于西班牙境內(nèi)的素里亞省，自東而西，終經(jīng)葡萄牙的波爾圖注入大西洋。葡萄牙名酒波爾圖酒的一部分便是在其南岸的蓋亞釀的。而在杜羅谷，則種有無(wú)計(jì)其數(shù)的葡萄樹(shù)，杜羅河將山谷切為西班牙（東岸）和葡萄牙（西岸）側(cè)。千百年來(lái)，杜羅河水灌溉了肥壤沃土，養(yǎng)育了成千上萬(wàn)的葡萄樹(shù)并進(jìn)而養(yǎng)活了釀酒為生的人們。這次去杜羅谷為的是參觀幾個(gè)聯(lián)合國(guó)教科文組織列為世界文化遺產(chǎn)的老酒莊。訂的住處是一個(gè)葡萄園山上的B&B. <br></h3> <h3>這是一個(gè)網(wǎng)評(píng)非常好的民宿，建在山崖上，俯瞰杜羅河。主人僻出數(shù)間面河的客房作旅店，常與客人煮酒言歡。疫情伊始，這家家庭旅店歇業(yè)，據(jù)說(shuō)最近剛開(kāi)始營(yíng)業(yè)。這次在非常彎曲又時(shí)常高度傾斜的山路上是租了手動(dòng)車遇到的第一個(gè)挑戰(zhàn)。路窄而陡，多轉(zhuǎn)彎，常常在上坡轉(zhuǎn)彎停車后口中喃喃有聲，讓頭頂神靈保佑身后別有人頂著停車，免得我重新啟動(dòng)后下滑。最后，車急轉(zhuǎn)彎到達(dá)一個(gè)漂亮的嵌石草地的大門前，前院傾斜，風(fēng)景絕佳。不見(jiàn)主人出迎，敲了幾下門，一位伺女模樣的女孩子出來(lái)，說(shuō)主人關(guān)照了，疫情中請(qǐng)見(jiàn)諒不請(qǐng)入正廳。那姑娘順手提起我們的兩個(gè)行李箱（雖小但每個(gè)也畢竟有幾十磅重）如若無(wú)物，輕松地帶我們走到右前側(cè)的客房門外把行李放下，眉不蹙，氣不促，道一聲周末好，紅撲撲的臉上帶一片笑意，翩然離去。當(dāng)時(shí)不由想到：要是我們賭扳手腕，我這個(gè)喜歡戶外生活的中年男人保不定會(huì)輸。想罷不由得大大泄氣。在莊園住了一天，沒(méi)見(jiàn)過(guò)主人家，一切經(jīng)由那位侍女轉(zhuǎn)送，包括歺陽(yáng)下的晚餐，由她手挽一只老式籐籃送至斜坡上的木桌上；以及晨曦中的早餐，極其豐富。本來(lái)想跟莊園主坐下來(lái)聊聊生活，可房主卻以疫情為由婉拒了。面對(duì)大片葡萄樹(shù)在山坡上幽幽展開(kāi)，淵源流長(zhǎng)的杜羅河在山谷蜿蜒，心想要是沒(méi)有這個(gè)新冠疫情，坐在山坡上與葡萄園主把酒交談，在暮春的陽(yáng)光下細(xì)品譽(yù)滿天下的20年或40年的波爾圖（Porto)葡萄酒，該是多么的美好！</h3> <h3>兩人第二天的早歺，當(dāng)日凌晨做的糖餅（pancake)，煎雞蛋，自己果園的新鮮水果，以及剛做好的咖啡.當(dāng)時(shí)曾突發(fā)奇想，電影《西游記》上那誰(shuí)給唐僧送午膳時(shí)的藍(lán)子也是這個(gè)樣子有木有？</h3> <h3>在杜羅谷深處一個(gè)小鎮(zhèn)“寒莊”（Frio)信步。如前所述，這一天是五一節(jié)加星期日，店家都關(guān)了門，條條小街人煙全無(wú)。但中午時(shí)分的一頓是萬(wàn)萬(wàn)不能斷檔的，被饑餓逼著，我去敲了一個(gè)當(dāng)?shù)卮迕竦募?。門吱呀一聲開(kāi)了，出來(lái)一位老太太。不懂英文。我做了一個(gè)往嘴里扒飯的動(dòng)作，老太太一臉茫然。突然想起用手機(jī)的谷歌翻譯問(wèn)她：哪里能吃到午飯？老太太看了葡文后立馬明白，接著把我倆領(lǐng)到5分鐘之外的一個(gè)處所。</h3> <h3>那是一個(gè)鄉(xiāng)村食堂規(guī)模的飯廳，廳很大，坐了三分之一的人，看上去多是山村里的本地村民。從食客臉上滄桑滿目的痕跡，可以看出歲月對(duì)他們并不眷顧。食堂里只有一個(gè)很不瘦的年輕姑娘做侍者，可惜也不懂英文。幸虧谷歌翻譯讓我們溝通。繞著別人的桌子幾圈看看，點(diǎn)頭示意后，叫了幾個(gè)菜，除了煎牛排外，還點(diǎn)了葡萄牙名菜腌鱈魚(yú)。原以為鄉(xiāng)下食堂吃不到正宗鱈魚(yú)，端上來(lái)后卻無(wú)比鮮美，靜兒更認(rèn)為那是今世所有吃過(guò)的鱈魚(yú)中最好吃的。我卻竊以為當(dāng)人饑腸轆轆時(shí)難免會(huì)對(duì)食物的評(píng)價(jià)平空提升幾個(gè)層次。另外，大堆的米飯和面包也彰顯了鄉(xiāng)村風(fēng)情，使人想起插隊(duì)知青常常用幾大碗白米飯?zhí)顫M缺油少腥的肚子</h3> <h3>寒莊的小廣場(chǎng)，150年的石柱</h3> <h3>傍晚回到住處，杜羅河依然悄悄地流淌</h3> <h3>一艘河輪慢悠悠地遡西而去</h3> <h3>大片的葡萄樹(shù)，在梯田上整齊地排列著；當(dāng)9月的收獲季節(jié)來(lái)臨時(shí)，成熟的葡萄將被收采，制成波爾圖葡萄酒，銷往世界各地?？墒牵@片片山間梯田，不知為什么總有兩個(gè)名字揮之不去：陳永貴、大寨?</h3> <h3>打開(kāi)房門，眼前艷紅的天竺葵交映著遠(yuǎn)處綠色的葡萄樹(shù)，使人會(huì)想，這世界如果只有漫天遍野的紅花，會(huì)是怎么樣？又如果，只有永遠(yuǎn)的綠色會(huì)不會(huì)很單調(diào)。幸虧大自然的創(chuàng)造力無(wú)遠(yuǎn)弗屆，常常以它的多變挑戰(zhàn)人類的認(rèn)知和對(duì)美的追求力度。<br></h3> <h3>天亮后，我們將會(huì)啟程往南，去被譽(yù)為“葡萄牙的威尼斯”的阿維羅（Aveiro）?？墒嵌帕_谷仍然讓人留連。也許是匆忙之中未窺全豹而留下了不少的神秘，便如求學(xué)過(guò)程中常有的對(duì)未知的渴望。盡管杜羅河與黃河和尼羅河在規(guī)模上和對(duì)人類的貢獻(xiàn)上相去難以道里計(jì)，它的奔流不息也同樣盤活了沿岸的文化和經(jīng)濟(jì)，尤其帶給了葡萄牙北部巨大生機(jī)。當(dāng)杜羅河養(yǎng)育了無(wú)數(shù)生命后，它自己終也匯入了浩瀚無(wú)垠的大西洋，過(guò)去種種便成朵朵浪花消逝在天際。輝煌也罷，功勛也罷，涓涓滴滴杜羅河水在大洋中已經(jīng)無(wú)法知道前世今生為何物。生活在繼續(xù)，人還在探索的路上?</h3>