<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">再訪坦桑尼亞之十三：獅子上樹送行，坦桑與中國的淵源</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">2023.4.3 薩博拉營地，維多利亞湖邊出境</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">?</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">在塞倫蓋蒂的最后一個(gè)早晨，按照慣例領(lǐng)導(dǎo)在營地休息，我跟伊恩、伯納德三人仍是6點(diǎn)出門，大草原上，見到大遷徙北上的牽頭者斑馬群，無邊無際。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">晨光中的斑馬群。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">晨光中，成百上千只斑馬靜靜吃草。此刻的大草原上，除了蟲鳴鳥啼，寂靜無聲。車一跑起來，風(fēng)聲大作。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">直角大羚羊eland群中的幼仔。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">此行我想拍攝的主題之一，是樹上的獅子。到恩杜圖的第一天第二天都拍到過，樹上的母獅幼師，悠閑自在。納米瑞獅子、獵豹高踞山巖之上，雄偉活潑。格魯米蒂見到五十二只獅子，比納米瑞的六十四只少，大都在草叢里，勇武不足，悠閑有余，一副Hukuna Matata無憂無慮的樣子。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">問伯納德，能不能找?guī)字簧蠘涞莫{子給我們送行？</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">身高兩米的伯納德放下自己的8x40蔡斯望遠(yuǎn)鏡，抓起我的12x50徠卡大望遠(yuǎn)鏡，爬上車頂四處搜尋。伯納德是Lua族人，家鄉(xiāng)在緊靠格魯米蒂的世界第二大淡水湖維多利亞湖邊，吃魚長大。居住在坦桑和肯尼亞的Lua族盛產(chǎn)巨人，男女都是人高馬大。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">找了一會(huì)兒，伯納德說，一公里外的樹上有一只母獅。好獵手眼神真是難以置信，一公里外能看見樹上的獅子，還能看岀是母的，難怪伯納德被伊恩特地選來給我們當(dāng)導(dǎo)游。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">問題是，那片草原正是我們昨天二次越境進(jìn)入塞倫蓋蒂國家公園找到二十只大獅群的地方。第三次越境？既已一而再，何妨再而三，能第三次找到樹上的獅子，值得。毫不猶豫，飛車直沖過去。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">?</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">沖到離大樹約三百米的距離，我也看見樹上的獅子了，連忙叫伯納德停車，先拍一張，防止過去見不到。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">原來是昨天見到的那個(gè)二十只大獅群中的三只年輕母獅，趴在一棵巨大的樹上，悠閑自得，嬉耍睡覺。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">?</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">仔細(xì)看樹上的獅子，看出些門道：雄獅不上樹，只有母獅會(huì)爬樹，個(gè)別青少年母獅還敢爬上枝葉濃密的大樹高處，但不能像花豹那樣在樹枝上跳躍騰挪隨心所欲如履平地，只能小心翼翼慢慢爬。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">膽子大的青少年母獅，能爬上大樹上枝葉濃密的高處，但下樹時(shí)萬一卡在樹叉中下不來，一條小命就要留在大樹上。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">找到睡覺姿態(tài)舒服的樹叉不容易，一旦找到便不再挪窩，上面那只就是，自始至終沒回頭看過我們一眼。下面那只青年母獅在樹上不停換位置，因?yàn)樽藙莶皇娣?lt;/span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">一只少年雄獅在樹下玩耍，其他獅子在草叢中睡覺。我們一輛車停在樹下，靜靜觀賞拍攝。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">第八次非洲獵游，恩杜圖下車伊始，一只獅子在樹上相迎，格魯米蒂臨上飛機(jī)，三只獅子在樹上相送。首尾呼應(yīng)，禮數(shù)周全，有儀式感。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">?</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">又見到昨天見過的那一窩斑鬣狗，今天舉止慌亂，毛色極淡的斑鬣狗娘忙著把幼仔叼進(jìn)洞里，大概獅子來光顧過？</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">回到營地早餐，營地經(jīng)理Gabriel來道別。伊恩說起，見過一家住在Sasakwa營地的客人，臨走時(shí)將別墅中的浴巾、浴袍席卷一空，傳為笑談。屋里的酒水茶飲都能隨意享用，但好意思把浴巾浴袍全都帶走，誰能猜到是哪國客人？</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">給外孫女買了一件印滿各種叢林草原動(dòng)物幼仔的Bush Babies小T恤衫，給我買了一件抓絨衫。各處獵游，都會(huì)買一些小物件，既支持當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，也是紀(jì)念。只可惜在南極半島羅克羅伊港Port Lockroy英國科考站買的抓絨衫丟在了德國黑森林中，抓絨帽丟在了加拿大北極哈德遜灣的風(fēng)雪中。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">上午10點(diǎn)告別營地人員，11點(diǎn)到今天剛重啟使用的Sasakwa簡易機(jī)場，飛往維多利亞湖邊的Musoma小鎮(zhèn)出境。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">去機(jī)場途中，見到這只豹龜leopard turtle,頭深深縮入売中，兩只小眼睛賊亮。2005年在馬賽馬拉見過。豹龜生活在草叢中，背殼上的花紋像是豹紋，故而得名。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">Sasakwa機(jī)場，與身高兩米的伯納德告別，我家領(lǐng)導(dǎo)偷偷踮起腳。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">透過飛機(jī)舷窗看維多利亞湖邊坦桑邊境Musoma機(jī)場，只有三幢小平房，兩輛消防車。閑極無聊的鄉(xiāng)村海關(guān)邊檢人員，見到我們一架飛機(jī)三個(gè)旅客，大為興奮，五男一女六位坦桑海關(guān)官員全體出動(dòng)，先道歉說透視檢查行李的機(jī)器壞了，然后熱情寒喧，接著把我們每件行李全都打開，戴上手套，仔細(xì)翻查有無盜獵物品，整整二十分鐘才查完放行，可見這里盜獵出境嚴(yán)重。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">Masumo登機(jī)，離開坦桑。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">飛機(jī)升空，俯瞰坦桑大草原、馬拉河和無邊無際的維多利亞湖，回想坦桑這個(gè)國家。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">熱愛野生動(dòng)物和人類史的人們，大概都會(huì)來幾次坦桑。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">坦桑國土95萬平方公里，5600萬人口，經(jīng)濟(jì)主要靠農(nóng)牧業(yè)，溫飽有余但沒錢花。中小學(xué)實(shí)行十年義務(wù)教育，全民免費(fèi)醫(yī)療，但藥品相當(dāng)有限。旅游是第一大外匯收入，從非洲最高峰乞力馬扎羅，到印度洋沿岸群島，從最豐富的野生動(dòng)物和最豪華的獵游資源，到人類起源和多彩的民族文化，應(yīng)有盡有。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">智人從這里走向世界。東非高原上的古埃塞人越過赤道來到這里，與剛果河谷中土著交融，形成典型的“黑非洲”人，有120多個(gè)民族，語言屬于班圖語系，官方語言是斯瓦希里語Swahili和英語。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">1960年代亞非拉民族獨(dú)立運(yùn)動(dòng)中，坦噶尼喀和桑給巴爾1964年合并成立坦桑尼亞，成為當(dāng)時(shí)為數(shù)不多支持中國的新興國家。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">中坦贊三國之間，歷史淵源不一般。內(nèi)陸國贊比亞是當(dāng)時(shí)世界第三大產(chǎn)銅國，但是西、南兩面都被南非種族主義者封死，北面是群山，唯有向東修建鐵路到印度洋邊的坦桑達(dá)累斯薩拉姆港，鐵礦石才能出口。坦贊兩國遍求美歐蘇聯(lián)日本，無人理睬。尼雷爾、卡翁達(dá)兩位總統(tǒng)多次訪華，尋求援建。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">以中國當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)狀況，援建這條鐵路“國力吃不住”。當(dāng)時(shí)的中國正處在美蘇歐日聯(lián)手全力合圍封鎖禁運(yùn)之下，只有幾個(gè)黑非洲的窮朋友。為了走上世界舞臺(tái)，中國開始了1960-1970年代中國最大的援外項(xiàng)目，以舉國之力援建“坦贊鐵路”?？偫砼扇俺錾淼纳賹⒅訇貣|出任首任駐坦桑大使，帶領(lǐng)5萬人次中國工程技術(shù)人員和醫(yī)務(wù)人員奔赴坦贊，從勘探做起，1860公里長、200多座橋梁的坦贊鐵路，10年完工。其間之艱苦，遠(yuǎn)非今人能想象：勘探人員張敏才，竟被毒蜂活活蜇死，成為長眠在坦桑的69位中國工程技術(shù)和醫(yī)務(wù)人員中的第一位，還有其他17位，長眠在贊比亞。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">那個(gè)年代中國人對異國風(fēng)情的了解，許多是來自“坦贊鐵路”那部紀(jì)錄片，還有馬季、唐杰忠的相聲。紀(jì)錄片中“醫(yī)療隊(duì)員到坦桑”那支女聲小合唱，1970年代末曾經(jīng)紅遍半個(gè)中國。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">經(jīng)常有人說，援建坦贊鐵路，是打腫臉充胖子。此說并非全無道理，但缺了歷史大局觀。這條Uhuru Railway（自由鐵路），讓那個(gè)年代幾乎所有非洲國家都站在了中國一邊：1971年10月25日，聯(lián)合國大會(huì)投票表決恢復(fù)中國的席位，坦桑尼亞代表穿著中山裝投票，非洲絕大多數(shù)國家都投了贊成票。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">坦贊鐵路永遠(yuǎn)改變了沿線百姓的原始生活。中國手機(jī)、電視、家電和28大杠自行車，在坦贊肯尼亞隨處可見，3G、4G網(wǎng)絡(luò)，都出自中興華為之手，公路鐵路醫(yī)院大樓，都是中國公司建設(shè)的。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">南非種族主義消亡后，贊比亞通向大西洋的出路打通了，公路也建設(shè)起來。坦贊鐵路完成了歷史使命，經(jīng)濟(jì)作用不再，維修成本飆升，瀕臨破產(chǎn)。說是要私有化，誰肯來接盤？</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">2019年7月15號(hào)，"非洲之傲"豪華旅游列車RovosRail 從印度洋邊的坦桑達(dá)累斯薩拉姆港出發(fā)，途經(jīng)坦贊鐵路、剛果（金）和安哥拉四國，全程約4300公里，歷時(shí)15天，到達(dá)大西洋沿岸的本格拉鐵路Benguela Railway終點(diǎn)站港囗洛比托Lobito，成為連接大西洋與印度洋的非洲版“兩洋鐵路” 。本格拉鐵路，也是由中、坦、贊三國合作，中鐵承建的。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">?</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">等我們老了，玩不動(dòng)狂野刺激的非洲獵游了，說不定也坐一趟“非洲之傲列車”，咣當(dāng)咣當(dāng)慢慢逛上半個(gè)月。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">中交（中國路橋）建設(shè)的蒙巴薩-內(nèi)羅畢蒙內(nèi)鐵路內(nèi)羅畢樞鈕。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">內(nèi)羅畢機(jī)場，停著一架肯尼亞政府的黑色飛機(jī)。</span></p>