<p class="ql-block">2024年5月，西葡摩三國(guó)十七日行，自北非摩洛哥始，葡萄牙居中，至南歐西班牙收官，錄行攝記三篇。</p><p class="ql-block"><b>篇叁：《陽(yáng)光行旅西班牙》</b> </p><p class="ql-block">西班牙所及，看點(diǎn)眾多，作上下兩編分開(kāi)敘說(shuō)。</p> <p class="ql-block"><b>隆達(dá)古城 </b></p><p class="ql-block">人稱"懸崖小鎮(zhèn)"，崖高750米，上面生長(zhǎng)、生息著一座不大的白色小鎮(zhèn)，白墻，白屋，依坡漸次疊立，遠(yuǎn)處是一片綠陌田園, 民居質(zhì)樸，自然安寧。據(jù)載，直到公元1485年前，這里曾有獨(dú)立的伊斯蘭王國(guó)存在，白屋之風(fēng)或?yàn)槟菚r(shí)的遺存？</p><p class="ql-block">從塔里法過(guò)來(lái)，車程約140公里，往Ronda小鎮(zhèn)，漢語(yǔ)譯作"隆達(dá)"或"龍達(dá)"的都有，要說(shuō)更像一處西班牙地名的話，我看好“隆達(dá)”。</p> <p class="ql-block">風(fēng)情小鎮(zhèn)，橄欖田園，懸崖上的民居，這樣的場(chǎng)景, 如畫，勝畫。期許來(lái)到面前，趕路拉車的勞頓，立馬化作平和與溫馨，美景即毒藥，即驛站。</p> <p class="ql-block">街沿上，公園旁，大樹(shù)下，本地居民在圍坐小酌，不聞喧鬧，低語(yǔ)切切，不比傳說(shuō)中九月斗牛節(jié)的火爆與激情。小鎮(zhèn)生活的本色，多數(shù)時(shí)節(jié)，可能就是這樣的自然與閑逸。</p> <p class="ql-block"><b>弗朗西斯科·羅梅洛 </b></p><p class="ql-block">柵欄里邊的公園，有小鎮(zhèn)乃至西班牙全國(guó)幾近封神的斗牛先驅(qū)的雕像，老羅梅洛與其孫佩特·羅梅洛，是這座小鎮(zhèn)斗牛世家的代表，以徒步斗牛帶火了這座小鎮(zhèn)。</p><p class="ql-block">來(lái)到鎮(zhèn)上，打卡，觀瞻，都是必須得有的。</p> <b>隆達(dá)斗牛場(chǎng) </b><div>再一次止步于外觀，路過(guò)，打卡，團(tuán)游手冊(cè)預(yù)設(shè)偏偏又是如此，唉......<br>萬(wàn)一入個(gè)內(nèi)該有多好，找個(gè)條石座位小坐片刻，親眼看看西國(guó)最古老的圓形斗牛場(chǎng)，近觀悍牛出圈再奪門而出的通道，聆聽(tīng)空氣中曾經(jīng)有過(guò)的吶喊、興奮與狂熱，這千里迢迢而來(lái)的感覺(jué)一定超燃。</div><div>至于圍觀實(shí)景斗牛，那樣的血脈僨張，倒不一定是人人必看的選項(xiàng)。</div> 白墻，黑瓦，石門，走過(guò)300多年光景的古老斗牛場(chǎng)，似乎有些其貌不揚(yáng)呢，到了九月斗牛節(jié)時(shí)，肯定兩樣。<div>夕陽(yáng)西下，可能是隆達(dá)街拍的高光時(shí)刻，游旅有幸。</div> <p class="ql-block"><b>努埃博橋 </b></p><p class="ql-block">隆達(dá)的地標(biāo)。</p><p class="ql-block">叫它新橋，可能是本地人的喜愛(ài)。之前有座老橋，初建于1735年，竣工6年即意外倒塌。1751年復(fù)建，歷時(shí)42年終于建成，便是新橋了。</p><p class="ql-block">游客眼里，新橋完全不新，都有近280余年的歷史了得嘛。橋體為石塊壘就，厚實(shí)堅(jiān)固，分三拱跨越埃爾塔霍峽谷。橋面，碎石鋪路，人車混行，兩頭連接著老城與新城。</p> <p class="ql-block">新城與老城分設(shè)，北非的摩洛哥也這樣在做，古跡保護(hù)，市鎮(zhèn)發(fā)展，這樣更能各得其所？</p><p class="ql-block"><br></p> 努埃博石橋，也是歷史與現(xiàn)實(shí)的鏈接。<div>歷史上，羅馬帝國(guó)的基督教世界與摩爾帝國(guó)的伊斯蘭教世界，交替演進(jìn)，摩爾人來(lái)到這里，曾與歐洲軍隊(duì)對(duì)峙爭(zhēng)斗上百年。現(xiàn)實(shí)之中，橋洞中拱處原有關(guān)押死刑犯的密室，已辟為博物館開(kāi)放。隨摩爾人楔入此地的白色居屋，已成蔚然特色。</div> <div>感受懸崖小鎮(zhèn)之懸，努埃博橋有最佳的觀景平臺(tái)。</div>橫看，峭壁觸手可及？<div>其實(shí)是視覺(jué)差，或者，一定是您想多了哈。</div> <p class="ql-block">豎看，陽(yáng)光在高處撒歡，谷底往下很深很深。</p><p class="ql-block">一杯咖啡，一盞茶飲，橋旁深淵之上，不一定慰我川菜之胃，品味崖壁風(fēng)情與小鎮(zhèn)風(fēng)光，那一定是天花板級(jí)比別的游旅之選。</p> <p class="ql-block">搭積木式的白屋，層疊于刀砍斧削般的峽谷絕壁之上，隆達(dá)就是這樣的古城古鎮(zhèn)。</p><p class="ql-block">在海明威筆下，巴黎是一座適宜另覓新歡、各奔前程的去處。隆達(dá)，才是度蜜月或者與人私奔的小鎮(zhèn)。是否因?yàn)槁∵_(dá)的浪漫，全球再無(wú)別處可以復(fù)制？還是因?yàn)?，文壇硬漢也曾在此為柔情而心動(dòng)？</p> 努埃博橋上，設(shè)有好幾處石條座椅，背后設(shè)有這樣的柵欄。走累了，坐下小憩很舒坦。下望埃爾塔霍峽谷，120米的高低落差，令人心跳心悸，背倚有靠, 讓人踏實(shí)許多。<div>"云端小鎮(zhèn)"的名號(hào)還真是貼切。遠(yuǎn)山深谷，綠野田疇，白屋民居，迭次跳入眼前，恍若直入藍(lán)天白云之間。</div> 隔欄猶觀白云城 橋頭閑坐聊世事 傍晚夕陽(yáng)，日光依舊明亮，依舊穿透。 峽谷之上，白屋就坡層疊，極簡(jiǎn)，美美山鄉(xiāng)自然風(fēng)。 <p class="ql-block">宿住米哈斯 </p><p class="ql-block">晚餐，還真沒(méi)去成努埃博橋下的懸崖餐屋，去的隆達(dá)小鎮(zhèn)一家中餐館。也好，躁動(dòng)了好幾天的川菜胃得到安撫，浪漫淡出，無(wú)妨。</p><p class="ql-block">再車行約100公里，住進(jìn)米哈斯的一家酒店。晨出遛彎，又見(jiàn)層層疊疊的白屋，純白，漫山遍野的白。街對(duì)面的小店，晨燈橘紅，恍若一縷來(lái)自地中海太陽(yáng)海岸的晨曦之光。</p> 糕餅店里，已有早起的食客。 小鎮(zhèn)基督教堂，也是上下通體的白。方柱塔樓，依稀類似伊斯蘭教宣禮塔的形制。從直布羅陀海峽踏入利比亞半島的摩爾人，在800年間留下不少來(lái)自北非的阿拉伯文化印跡。 <b>米哈斯 </b><div>藍(lán)色是海，地中海；白色是屋，層層疊疊的白色小屋。彼岸北非，此岸歐陸。為這，鐘情米哈斯。</div><div>吹著地中海的風(fēng)，騎頭小毛驢當(dāng)腳力，即為招搖過(guò)街、赴約漫游的信物。</div> <p class="ql-block">狹義的米哈斯，或許僅指<b>半山坡上的這一處村莊</b>，亦即米哈斯的行政中心。同屬米哈斯地域的，還有廣大的沿海村莊，甚至濱海的度假勝地，包括我們昨晚的宿住地，只是名聲風(fēng)頭都不及這里罷了。</p><p class="ql-block">大畫家、法國(guó)共產(chǎn)黨員畢加索同志的故鄉(xiāng)，也有可能在大米哈斯地域里頭。</p><p class="ql-block"><br></p> 信仰伊斯蘭教的摩爾人，在公元7、8世紀(jì)時(shí)入主伊比利亞半島，居住文化影響所及，在太陽(yáng)海岸一線撒落許多白色村莊。米哈斯得名彼時(shí)，惟居坡疊上的地勢(shì)，居高下望地中海的氣度，成就了今日米哈斯 -- 獨(dú)特的經(jīng)典小鎮(zhèn)之美。 <p class="ql-block">遠(yuǎn)眺地中海，吹拂海洋風(fēng)。日落，日出，商船漁舟俱在眼皮底下來(lái)往。</p><p class="ql-block">即詩(shī)，即遠(yuǎn)方。</p> 白色米哈斯，白得通透。 <p class="ql-block">街角米哈斯，很寧?kù)o，很小資。</p> 白屋，聚集到一起，便成白色小鎮(zhèn)。 <p class="ql-block">米哈斯之白，白得炫目。</p><p class="ql-block">屋頂橙色的瓦筒，其實(shí)是米哈斯純白之美的"幫兇"，貨真價(jià)實(shí)的“幫兇”。</p> <p class="ql-block">小鎮(zhèn)行走，輕松，愜意。</p> <p class="ql-block">這位大哥，您這是在寫詩(shī)嗎？您的生活之詩(shī)。</p><p class="ql-block">屋群雪白，據(jù)說(shuō)源自北非過(guò)來(lái)的摩爾人所帶來(lái)的居家習(xí)俗與智慧，墻涂白泥，為的是反射過(guò)于強(qiáng)烈的日照，以保居室內(nèi)里的清涼。白色米哈斯，你原來(lái)是歐陸上一首來(lái)自北非的民居之詩(shī)呀。</p> <b>米哈斯圣母教堂 </b><div>也叫佩爾圣母禮拜堂，16世紀(jì)的修道士些，在山巖上鑿出來(lái)的洞窟，供奉小鎮(zhèn)的守護(hù)圣母-佩爾圣母像。<b><br></b></div> 游客中心，置放有一頭毛驢，銅塑的, 合影打卡者眾。<div>近旁還有“驢的”客運(yùn)中心，一頭頭小毛驢拉車，披紅掛綠，捯飭得整整齊齊的，列隊(duì)候客去街頭巷尾游逛。這腳力，這習(xí)俗，也是北非過(guò)來(lái)的？或未可知。</div> <p class="ql-block"><b>阿爾罕布拉宮 </b></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(51, 51, 51);">晨往米哈斯，半山腰的米哈斯，純白村莊米哈斯，游玩半天，意猶未盡。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(51, 51, 51);">爾后車行150公里，往石榴城</span><b style="color:rgb(51, 51, 51);">格拉納達(dá)。</b><span style="color:rgb(51, 51, 51);">很幸運(yùn)，預(yù)約票已經(jīng)到手，入內(nèi)，這一次入內(nèi)，難得的入內(nèi)，觀游"紅堡" -- 阿爾罕布拉宮，名副其實(shí)的西班牙故宮，中世紀(jì)摩爾人格拉納達(dá)埃米爾國(guó)的王宮遺址，歐陸</span>古代伊斯蘭王國(guó)的最后據(jù)點(diǎn)<span style="color:rgb(51, 51, 51);">。</span></p> 山下，就是格拉納達(dá)城區(qū)。 <p class="ql-block">厚重的城門后面，就是摩爾人在歐洲大陸最后的光榮與夢(mèng)想之地：<b>阿爾罕布拉宮</b></p> <b>阿爾卡薩瓦城堡 </b><br>原為軍事要塞，城垣高厚堅(jiān)固，存留有火藥庫(kù)遺址，是阿罕布拉宮建筑群中最古老的區(qū)域。 古堡存放軍火的池圍 來(lái)一張遠(yuǎn)景的。 石壁斑駁 歷史厚重 <p class="ql-block">史載，中世紀(jì)的時(shí)候，摩爾人從北非踏海而來(lái)，僅用短短的7年時(shí)間，便征服了伊比利亞半島，開(kāi)啟在西班牙為期近800年的伊斯蘭統(tǒng)治，至10世紀(jì)，達(dá)至鼎盛。后來(lái)，以科爾多瓦為都城的哈里發(fā)帝國(guó)分裂為若干個(gè)王國(guó)，從此漸趨式微，格拉納達(dá)成為摩爾人在伊比利亞半島上最后一個(gè)王國(guó)的首都，阿爾罕布拉宮成為摩爾人曾經(jīng)的光榮與夢(mèng)想存放地。</p> 富麗堂皇的壁飾與頂穹 金絲鑲嵌的頂穹，奢華，精美，敘說(shuō)摩爾人的輝煌過(guò)往。 <p class="ql-block">在北非的那些清真寺里，見(jiàn)過(guò)這些阿拉伯獨(dú)特的藝術(shù)圖形，看得不太明白，不大懂。印象深一些的，是無(wú)處不在的對(duì)稱，綿延鋪展的幾何、植物、阿拉伯文字的圖形。</p><p class="ql-block">來(lái)到阿罕布拉宮，又見(jiàn)對(duì)稱，又見(jiàn)勻稱，又見(jiàn)震撼。</p> 幾何圖形與阿拉伯文字圖形，簡(jiǎn)潔之美。 精致精妙的幾何圖形，是摩爾人、阿拉伯人壁飾藝術(shù)的魂之所在，圖形所及，不留白，不留空間，滿滿的對(duì)稱，滿目的勻稱。 <p class="ql-block"><span style="color:rgb(51, 51, 51);">伊斯蘭風(fēng)格的“裝飾”在阿爾罕布拉宮極其醒目，無(wú)處不在。壁腳板鋪砌釉面磚，墻身、橫飾帶、拱門的裝飾性圖案均以植物或阿拉伯文字為主</span><span style="color:rgb(1, 1, 1);">。</span>中庭回廊與頂穹的飾紋，極致精美，華麗勻稱。</p> 庭院之美 柱廊環(huán)繞 中庭華美 <div><b>獅亭 </b></div><font color="#333333" style="">亦即摩爾人鼎盛時(shí)期的蘇丹家庭中心。</font><font color="#333333">中庭中央，12頭</font>白色大理石小雄獅，<font color="#333333">托起一個(gè)大水缽噴泉，故名。</font><div><font color="#167efb"><br></font></div> 庭院華麗，隱匿在列柱與壁飾之間。 內(nèi)里華美，幾乎就是阿罕布拉宮的代名詞。走進(jìn)紅堡古城深處，拱形回廊的阿拉伯藝術(shù)雕飾，考究與奢華，是內(nèi)斂的極致，完全是中世紀(jì)修道院一般的不事張揚(yáng)之美。 空靈，通透，疊景迭現(xiàn)。 <b>夏宮別墅 Generalife </b><br>夏宮別墅位于阿爾罕布拉宮的東邊，華美，靜謐，美麗的阿拉伯風(fēng)格宮廷花園。 <b>納拉里埃斯宮 </b><div>整個(gè)歐洲，唯一最輝煌的伊斯蘭建筑，頂穹璀璨可見(jiàn)一斑。<b><br></b></div><div>阿爾罕布拉宮，曾經(jīng)的伊比利亞半島伊斯蘭征服者 -- 摩爾人，留在西班牙的最后輝煌。<br></div> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(51, 51, 51);">歷時(shí)600余年修建，摩爾人留下的阿罕布拉宮，終成瑰寶。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(237, 35, 8);">"阿罕布拉宮和杰內(nèi)拉利夫?qū)m包含了西班牙-穆斯林世界</span><b style="color:rgb(237, 35, 8);">所有已知的藝術(shù)技巧</b><span style="color:rgb(237, 35, 8);">......"</span> </p><p class="ql-block">世界文化遺產(chǎn)評(píng)選委員會(huì)的評(píng)價(jià)，做如是說(shuō)。</p> <p class="ql-block"><b>卡洛斯五世王宮 </b></p><p class="ql-block">阿罕布拉宮建筑群的一處<b>另類宮殿</b>。</p><p class="ql-block">與阿爾罕布拉宮整體的穆斯林風(fēng)格全然不同，這一座外方內(nèi)圓的基督教文藝復(fù)興式王宮，糅合西班牙斗牛場(chǎng)元素，是為西班牙君主重新征服失地格拉納達(dá)、征服異族的見(jiàn)證。</p><p class="ql-block">頒令在此修建此宮的，是西班牙國(guó)王卡洛斯五世，史載，此君原為神圣羅馬帝國(guó)的查理一世，是西班牙首任女王伊莎貝拉的外孫。</p> <p class="ql-block">這樣的外墻裝飾，造型生動(dòng)的人物浮雕，一向不為伊斯蘭教清真寺造型所取，多為源自基督教文藝復(fù)興的濃郁之風(fēng)。</p> 花園小景，浮雕精美。 外墻立面，堅(jiān)厚，前衛(wèi)，孔武，銅環(huán)浮雕，頗有金戈鐵馬氣吞萬(wàn)里的豪氣。 <p class="ql-block"><span style="color:rgb(51, 51, 51);">據(jù)載，卡洛斯五世王宮大體建成之后，內(nèi)部裝飾久拖不竣，從開(kāi)建的1527年算起，直到1556年卡洛斯五世去世，歷經(jīng)29年依然爛尾，400年+之后的今日，依然爛尾。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(51, 51, 51);">不過(guò)，外表的霸氣側(cè)漏，還是有的，尤其與</span>阿爾罕布拉宮比鄰。彼時(shí)的摩爾人，入主伊比利亞半島，卻將華麗與精致深藏于王宮建筑群的內(nèi)里，是建筑智慧還是文化差異？</p> <p class="ql-block">晚餐后，入住格拉納達(dá)的一處鄉(xiāng)村酒店，高速邊上。</p><p class="ql-block">掛的四星，細(xì)看，這星有些特別，八角星！這是個(gè)什么東東？請(qǐng)教隨團(tuán)導(dǎo)游，也沒(méi)整得明白。一宿安睡。</p><p class="ql-block">晨起，早餐。車往北行約190公里，去<b>科爾多瓦</b>，如今的西班牙南部城市，科爾多瓦省首府。歷史變遷之中的科爾多瓦，甚為厚重與多元，概而言之：既曾是羅馬帝國(guó)統(tǒng)治下的西班牙都城，亦曾為摩爾人踏入伊比利亞半島后穆斯林王朝的首都。</p> <div><font color="#333333">這座羅馬橋的對(duì)岸，便是上榜世界文化遺產(chǎn)的<b>科爾多瓦歷史中心地區(qū)</b>，</font>一座堪與君士坦丁堡、大馬士革和巴格達(dá)既往的輝煌繁榮相媲美的歷史古城<span style="color: rgb(51, 51, 51);">。</span></div><div><font color="#333333">從古羅馬時(shí)代到伊斯蘭教時(shí)代，再到基督教時(shí)代，科爾多瓦的歷史數(shù)度變遷，不同種宗教與多元文化在這里遭遇、沖突、交替、融合，賦予這座歷史名城以獨(dú)特的文化多元性。</font><br></div><div><br></div> 南望古羅馬大橋 <div><b>卡拉奧拉塔 </b><br></div>羅馬橋南邊這端，橋頭聳立著一座帶有濃重古伊斯蘭風(fēng)格的塔堡，據(jù)說(shuō)曾經(jīng)是摩爾人伊斯蘭教統(tǒng)治時(shí)期的重要軍事堡壘。<div>這樣一座摩爾人建造的古堡，守候著去往科爾多瓦大清真寺的古羅馬橋。這是極富穿越感的歷史巧合？還是不同宗教文化的共通與包容？</div> <p class="ql-block">行程所列之<b>科爾多瓦大清真寺</b>，其實(shí)還有一個(gè)大名：<b>科爾多瓦圣母升天主教座堂</b>。究竟是清真寺，還是基督教堂，還是兩者兼而有之？有些燒腦，但卻是有記載的史實(shí)。<br></p><p class="ql-block">可惜我們的團(tuán)游手冊(cè)喔，將其列作：外觀，街游不入內(nèi)的委婉說(shuō)法，得認(rèn)得認(rèn)。</p><p class="ql-block">這樣一座伊斯蘭教文化與基督教文化并存的特殊建筑群，外觀可以看到一些什么呢？依然期待。</p><p class="ql-block"><br></p> <b>古羅馬橋 </b><div>一座壯觀的巨石建筑，長(zhǎng)238米，寬16米，由16個(gè)橋拱支撐，最早建于公元1世紀(jì)，由羅馬軍隊(duì)建造，后來(lái)摩爾人入主伊比利亞半島后有過(guò)擴(kuò)建，但堅(jiān)固厚實(shí)的橋墩，完全是羅馬時(shí)期的存留。</div><div>官宣文字說(shuō)，直到20世紀(jì)中葉，這座經(jīng)歷了2000年風(fēng)雨的古羅馬橋，一直是通往科爾多瓦老城區(qū)的唯一橋梁。<b><br></b></div> 古橋中央，立有一尊科爾多瓦守護(hù)神雕像，為猶太教、基督教及伊斯蘭教共同信仰的圣拉斐爾天使，在各教之中的神名小有差異，源頭為希伯來(lái)語(yǔ)，"治愈使者“之意。 古羅馬大橋北岸的<b>凱旋門 </b><div>官網(wǎng)載文，說(shuō)這座凱旋門，在1571年由埃爾南·路易斯三世改建，呈現(xiàn)的是文藝復(fù)興藝術(shù)風(fēng)格。1928年在修復(fù)古羅馬大橋時(shí)，大門廊的建筑花紋得以復(fù)原。<br></div><div><br></div><div><br></div> 科爾多瓦中心歷史地區(qū)，以此為界。狄?jiàn)W賽薩諾博物館、圣拉法埃爾·阿爾坎赫爾石雕像，規(guī)模宏大的大清真寺/圣母升天主教座堂, 古猶太人街百花巷，都在這里 -- 科爾多瓦老城區(qū)，也叫主教座堂街區(qū)。 <b>橋門圣拉斐爾凱旋柱</b> <div>是科爾多瓦眾多的供奉該市主保神，天使圣拉斐爾的凱旋柱之一，這是一說(shuō)。<br></div><div><b>大天使圣拉斐爾雕像</b>，科爾多瓦市的守護(hù)天使，因其在1578 年瘟疫流行期間保護(hù)了科爾多瓦和它的市民，此為另一種說(shuō)道。<br></div> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(51, 51, 51);">南向的圍墻，面對(duì)</span>西班牙的第三大長(zhǎng)河 -- 瓜達(dá)爾基維爾河。圍墻厚固，拱券，浮雕，有著顯著的基督教文藝復(fù)興風(fēng)格。摩爾人伊斯蘭教與歐洲基督教的歷史糾葛與爭(zhēng)斗，是如何走向這樣包容的呢？高墻深院的內(nèi)里，一定會(huì)有更加豐富的歷史實(shí)景呈現(xiàn)。</p> <p class="ql-block">歷史遠(yuǎn)去，給斑駁的墻石留有印痕。</p> <p class="ql-block">石門洞已見(jiàn)風(fēng)化，隨風(fēng)雨吹打而去的浮雕，屬于最初天主教修道院時(shí)期的殘?jiān)?，還是后來(lái)再建主教堂座的遺跡，不見(jiàn)得有什么定論。</p> 曾經(jīng)豪情萬(wàn)丈的摩爾人，踏海而來(lái)，入主伊比利亞半島，在科爾多瓦曾經(jīng)的榮光，依舊有痕可尋。 <p class="ql-block">天主教堂？還是清真寺？</p><p class="ql-block">難怪很難得說(shuō)清道明的，眼前的這座科爾多瓦大清真寺/圣母升天主教座堂，不光是名稱兩者兼具，文獻(xiàn)記載的建造過(guò)程也極其漫長(zhǎng)而且繁雜，經(jīng)歷堪稱滄海桑田：羅馬人始建天主教修道院， 摩爾人入主科爾多瓦后改建大清真寺，再后來(lái)西班牙天主教徒改建主教座堂，從公元8世紀(jì)一直延續(xù)到公元13世紀(jì)，前后時(shí)間跨度竟長(zhǎng)達(dá)500年，一方宗教熱土，建筑風(fēng)格如此你我不分的混搭，僅外觀打卡就顯而易見(jiàn)，寺院/教堂內(nèi)里還不知道會(huì)有怎樣的顛覆式震撼？</p> 據(jù)說(shuō)，這一處庭院名叫<b>橘園</b>，進(jìn)入大清真寺/圣母升天主教座堂必經(jīng)通道，里面種有大片的橘樹(shù)而名，說(shuō)它是北非摩爾人帶入的種植文明在歐陸的呈現(xiàn)，也許不為過(guò)頭。<div>一眼望去，清真寺風(fēng)格的列柱回廊與基督教的尖塔高聳同框，分明更加令人震撼，震撼的，是曾經(jīng)爭(zhēng)斗不已的兩方，在這里竟有如此難得的融洽與和諧。</div> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(51, 51, 51);">庭院四周是列柱環(huán)廊，一側(cè)的柱廊墻上掛滿一塊塊很有滄桑感的木板，據(jù)說(shuō)是從原來(lái)的清真寺穹頂上拆下來(lái)的天花木飾，木板上面清一色的幾何圖形就是無(wú)言的訴說(shuō)。</span></p> 也許有過(guò)翻新，也許因?yàn)槟柸私?00年的統(tǒng)治時(shí)期距今略近一些，摩爾文化尤其是建筑技藝存留，留給現(xiàn)今游客的似乎更易識(shí)讀。 來(lái)到大清真寺/圣母升天主教座堂西面，精美的瓷磚嵌飾，勻稱的幾何圖形，一定是信仰伊斯蘭教的摩爾人所帶來(lái)的阿拉伯精美藝術(shù)存留。 <font color="#333333"><b>百花巷 </b></font><div>科爾多瓦歷史地區(qū)中心地域里的猶太人集聚區(qū)。<div>如今，更多的記憶停滯于15世紀(jì)前后，猶太人從那時(shí)起，已大體不再居住于此。</div></div> 猶太人留下的生活方式，尤其是五月間的庭院節(jié)，滿街滿巷的鮮花，倒是一直流傳至今。 宛如迷宮的狹窄巷弄，寬僅1.5米，兩旁是清一色的白墻黃邊房舍，墻上、地面、空中是各色鮮花的世界。 摩肩接踵的游客，來(lái)自世界各地，人流之大，出乎想象也出乎意料，他們?nèi)雰?nèi)參觀大清真寺/圣母主教座堂的可能性更大。西班牙歷史上的復(fù)雜沖突，伊斯蘭教與基督教有過(guò)長(zhǎng)期角力與爭(zhēng)斗，湮沒(méi)在歲月長(zhǎng)河中的那些分分合合，那些改朝換代，總是日復(fù)一日地在激發(fā)著人們的好奇天性。 <p class="ql-block">據(jù)說(shuō)，在摩爾人統(tǒng)治下的西班牙，基督教徒和猶太教徒被允許保留自己的語(yǔ)言與文化傳統(tǒng)，這樣一種寬容甚至包容，在歷史的長(zhǎng)河中并不多見(jiàn)，也許在一定程度上，于沖突和爭(zhēng)斗之外，有益于伊斯蘭文化和基督教文化在彼時(shí)的交流與融合。</p><p class="ql-block">科爾多瓦繁華落幕之前的最強(qiáng)盛時(shí)期，猶太人、穆斯林和基督徒曾經(jīng)在科爾多瓦歷史城區(qū)里一起生活，那是相對(duì)平和與包容的時(shí)代。</p> <p class="ql-block"><b>古羅馬橋上的帥哥 </b></p><p class="ql-block">自科爾多瓦凱旋門折返，再上古羅馬大橋去往南岸，午餐后，去往下一站：<b>塞維利亞</b>。摩爾人在伊比利亞半島鼎盛時(shí)期，曾與格拉納達(dá)及科爾多瓦一起并稱“摩爾人的鐵三角”，很是期待。</p><p class="ql-block">在橋頭，遇上幾位科爾多瓦本地的帥哥，不舍他們的陽(yáng)光與開(kāi)朗，必須咔嚓定格。</p> <p class="ql-block">美女入鏡，更要搶拍定格。</p> <p class="ql-block">大媽妝扮精致，樂(lè)呵達(dá)觀，在老城區(qū)的偶遇，一并存入這里。</p><p class="ql-block">熱愛(ài)生活，向往美好，科爾多瓦人與世人沒(méi)有兩樣。</p> <p class="ql-block"><b>科爾多瓦王宮 </b></p><p class="ql-block">亦稱“基督教君主城堡”，這是一座堡壘王宮，規(guī)模不算大，但歷史地位顯赫。伊斯蘭教的哈里發(fā)，基督教的國(guó)王都先后居住于此。在這里，費(fèi)爾南多三世籌劃了對(duì)摩爾人最后一座都城格拉納達(dá)的最后一擊，意大利航海家哥倫布也曾在這里晉見(jiàn)天主教雙王，尋求航海支持。</p> <p class="ql-block">改變西班牙歷史的<b>天主教雙王</b>，伊莎貝爾一世和她的丈夫斐 迪南 （也譯為費(fèi)爾南多）二世曾長(zhǎng)期在此居住，可能是這一處遺址的最大看點(diǎn)。這座王宮城堡，位于瓜達(dá)爾基維爾河北岸，毗鄰大清真寺/主教座堂右側(cè)，步行5分鐘即到。如今，只有少量的宮殿遺跡得以幸存。</p> <p class="ql-block">午餐后，下一站去：<b>塞維利亞</b></p><p class="ql-block"><b><span class="ql-cursor">?</span></b>今為安達(dá)盧西亞自治區(qū)及塞維利亞省的首府，與格拉納達(dá)及科爾多瓦同屬摩爾人治下的“鐵三角”歷史名城，也以弗拉明戈風(fēng)情舞發(fā)源地聞名。</p> <b>黃金塔 </b><div>位于塞維利亞，一座十二邊形的軍事瞭望塔，有濃厚的阿拉伯摩爾人建筑風(fēng)格，興建于13世紀(jì)的穆瓦希德王朝，以控制從瓜達(dá)爾基維爾河到達(dá)塞維利亞的水路，為西班牙珍寶船隊(duì)定期從美洲帶回的貴金屬提供安全保護(hù)，這也可能是它名稱的來(lái)源。<b><br></b></div><div>塔身，原來(lái)涂有一層金粉，雖脫落，傍晚夕陽(yáng)下與夜晚探照燈照射下，有金色閃現(xiàn)，是另一種說(shuō)法。</div> 河對(duì)岸的民居，似乎也鍍上了一層金光，會(huì)不會(huì)是黃金塔的折射呢？ <b>塞維利亞大教堂 </b><div>西班牙旅游局官宣說(shuō)，"塞維利亞大教堂在7世紀(jì)的大清真寺基礎(chǔ)上建立，保留了著名的吉拉爾達(dá)尖塔，其歷史可上溯至16世紀(jì)。來(lái)這里千萬(wàn)不要錯(cuò)過(guò)500件保存在教堂內(nèi)寶貴的藏品，有諸如穆里略，祖爾巴蘭和戈雅等著名畫家的畫作。"<b><br></b></div><div>問(wèn)題是，我們的團(tuán)游手冊(cè)還是"外觀"的預(yù)設(shè)，呵呵，那就外觀唄。</div> 這座教堂，是歐洲最大的哥特式教堂之一，也是西班牙最大的教堂，是<b>世界上第三大教堂，</b>僅次于羅馬圣彼得大教堂和米蘭大教堂。<div>還是只有，外觀，外觀，外觀。一個(gè)開(kāi)始有些生厭的字眼。</div> <p class="ql-block">有記載說(shuō)，這座建于十六世紀(jì)的教堂構(gòu)筑，建在十二世紀(jì)的大清真寺基礎(chǔ)之上。 原來(lái)的大清真寺內(nèi)，保留有阿布魯西奧內(nèi)斯庭院，現(xiàn)在的寬恕門和著名的尖塔吉拉爾達(dá)。這一點(diǎn)與科爾多瓦大清真寺很像喔。</p><p class="ql-block">可惜這次不得入內(nèi)，外觀的宏大壯美，足以令人贊嘆。</p> 1248年，卡斯蒂亞的費(fèi)爾南多三世攻占塞維利亞之后，把原來(lái)的清真寺改建成天主教堂。建造歷時(shí)105年之久，歷經(jīng)穆德哈爾、哥特、文藝復(fù)興、巴洛克和新古典主義各個(gè)時(shí)期，融而合之，成為后來(lái)的所謂西班牙哥特式建筑風(fēng)格。<div>據(jù)說(shuō)，飛扶壁，尖拱，彩繪窗戶與玫瑰窗，拱頂，繁復(fù)的雕刻，是這座大教堂總體上的五大主要特點(diǎn)。<br></div> <p class="ql-block">塞維利亞大教堂，不僅是一座具有重要宗教和歷史意義的建筑，也是一座藝術(shù)和文化的寶庫(kù)。不同藝術(shù)風(fēng)格和文化傳統(tǒng)，在這里呈現(xiàn)出融合，反映了西班牙歷史和文化的多元性與獨(dú)特性。</p><p class="ql-block">據(jù)說(shuō)，出生于意大利，后移民葡萄牙，再后來(lái)移民西班牙的航海家哥倫布，其靈柩便安葬于這座大教堂里面。</p> 你拍美女，我拍景，謝謝啦！ 賞心悅目的都市小景，歷史與文化的無(wú)言展示 <b>拉恩卡納西翁廣場(chǎng) </b><div>廣場(chǎng)亦名：老城道成肉身廣場(chǎng)。堡墻厚重，古色依舊；廣場(chǎng)中央，是一撐碩大無(wú)朋的白色木制都市陽(yáng)傘 ，狀若蘑菇 ，長(zhǎng)150米寬70米，高約26米，享世界最大木建筑之譽(yù)。<div><br></div></div> <b>都市陽(yáng)傘 </b><div>最驚艷的地方，在于美景與功能的完美融合：集納有一座考古博物館、一處農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)與一個(gè)高架市政廣場(chǎng)，傘下和傘內(nèi)的酒吧與餐廳最宜小酌，傘頂是美妙絕倫的全景露臺(tái)。</div> 中世紀(jì)古建，與現(xiàn)代化藝術(shù)及公共空間，互為比鄰，對(duì)話彼此。 <b>塞維利亞王宮 </b><div>又是一處外觀之景，又是一處先后作為伊斯蘭教與天主教王宮的宮殿，歐洲史上最為古老，營(yíng)建持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)500多年。<b><br></b></div><div>有就會(huì)再來(lái)，再游，必須入內(nèi)才行。</div> 王宮外的雕塑 <b>塞維利亞的西班牙廣場(chǎng) </b><div>人說(shuō)西班牙有一大特色：有城市，就有西班牙廣場(chǎng)。</div><div>最美，沒(méi)有之一者，美到?jīng)]有小伙伴的，必須是塞維利亞的這一處！她既是西班牙新文藝復(fù)興建筑風(fēng)格的典型代表，也是摩爾復(fù)興建筑的縮影。</div> <p class="ql-block">廣場(chǎng)呈270度圓形，為一長(zhǎng)溜半弧形的赭紅古建環(huán)繞，主塔樓居于中央，兩端為副塔。留有90度開(kāi)闊處，正對(duì)瑪利亞路易莎公園，樓群之前有一條蜿蜒流淌的護(hù)城河，上跨數(shù)座小橋，大氣磅礴之中的小細(xì)碧玉，與歲月一道流淌。</p> 登塔俯瞰，小河與半弧形拱廊磚建，逶迤互麗，妙然天成。 蕩漾小船兒，泛舟護(hù)城河，遨游歷史。 護(hù)城河，水流清淺。 陽(yáng)光，照進(jìn)歷史。 小橋橫跨，瓷畫嵌飾鮮活如昨。 <p class="ql-block">廣場(chǎng)古建的墻壁上有許多這樣的壁龕，青花彩飾瓷藝，內(nèi)容呈現(xiàn)的是西班牙58個(gè)省區(qū)的各自風(fēng)情，藝術(shù)風(fēng)格卻有摩爾人獨(dú)特的高辨識(shí)度。</p> <p class="ql-block">壁飾，也是這樣的青花瓷嵌，巧奪天工。</p> 西班牙伊斯蘭王朝已然遠(yuǎn)去，歷史留下的背影依舊在望，濃墨重彩，光艷存今。 柱廊環(huán)繞，立柱色白，壁墻赭紅 主塔背面，臨街，也有古堡一樣的挺拔身形。 <p class="ql-block">弗拉明戈，據(jù)說(shuō)是當(dāng)今世界最富感染力的流行舞種，非舞迷，不妄言。作為歌、舞、吉他三合一的藝術(shù)表演形式，或許也是一種慷慨、狂熱與無(wú)拘無(wú)束的生活樣態(tài)，<b style="color:rgb(1, 1, 1);">弗拉明戈就是吉普賽，就是卡門，就是那些來(lái)自遙遠(yuǎn)異鄉(xiāng)的，美麗而桀驁不馴的靈魂</b><span style="color:rgb(237, 35, 8);"> </span><span style="color:rgb(51, 51, 51);">--</span><span style="color:rgb(237, 35, 8);"> </span><span style="color:rgb(51, 51, 51);">這句百度網(wǎng)言，沒(méi)問(wèn)題！</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(51, 51, 51);">塞維利亞，西班牙，你就是弗拉明戈！喜歡你的陽(yáng)光，喜歡你的激情。</span></p> <p class="ql-block">離開(kāi)塞維利亞，行程上的下一站是阿爾加維海邊度假小鎮(zhèn) -- 拉戈阿，是葡萄牙了。游走4日，再回返西班牙，去大學(xué)城 -- 薩拉曼卡-塞戈維亞-馬德里-巴塞羅那一線。</p><p class="ql-block">葡國(guó)4日行旅所見(jiàn)，已成美篇《面海而居葡萄牙》，歡迎前往鑒閱。謝謝您的關(guān)注。</p><p class="ql-block"><a href="http://www.jiudian163.cn/54il0z8c" target="_blank">面海而居葡萄牙</a></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">拍攝：岐山 行者 202405</b></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">輯成：行者無(wú)疆 202406</b></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">鳴謝： 團(tuán)友+導(dǎo)游+地陪</b></p>