<p class="ql-block"><b style="font-size:20px; color:rgb(237, 35, 8);"><i>【一日一憶】 二零二三年夏季出游 線路奇特 過程精彩 縱橫無人區(qū) 馳騁川藏疆 歷四十日 跌宕起伏 一日一憶 聊以記錄</i></b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px; color:rgb(22, 126, 251);">驅(qū)車巡游溫宿天山大峽谷</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px; color:rgb(22, 126, 251);">隨意徜徉神秘托峰保護(hù)區(qū)</b></p> <p class="ql-block">8月20日早上，離開阿合奇縣城。對(duì)這個(gè)縣城沒有太深刻的印象。我們兩車沿新219國(guó)道往東，很快就進(jìn)入阿克蘇地區(qū)的烏什縣。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從進(jìn)入阿克蘇地區(qū)開始，219國(guó)道就一改邊防戰(zhàn)略支撐公路的荒漠面目，穿行在廣闊的阿克蘇綠洲里。路線筆直，兩旁防護(hù)林的白楊樹高大整齊，遮天蔽日，典型的南疆綠洲里的道路模樣。公路上車來車往，時(shí)不時(shí)有拖拉機(jī)甚至畜力車出現(xiàn)。綠洲里承載的人口應(yīng)該相當(dāng)多，各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在公路上的表征，就是車多人多，一片繁忙。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">阿克蘇地區(qū)在新疆大地上是一個(gè)特殊存在。地理上，環(huán)塔里木盆地不多的幾個(gè)大綠洲里，阿克蘇就占有了兩個(gè)，分別是阿克蘇大綠洲（含烏什谷地和阿瓦提縣-阿拉爾市，地理上綠洲連為一體）和庫(kù)車大綠洲（含沙雅縣，且延伸至輪南），環(huán)塔里木盆地里的綠洲，體量上能與之相比的只有喀什綠洲和葉爾羌河綠洲（葉城縣-澤普縣-莎車縣-麥蓋提縣-巴楚縣-圖木舒克市），其它的庫(kù)爾勒綠洲與和田綠洲面積都無法相比，塔里木盆地南部的民風(fēng)、且末、若羌那幾個(gè)綠洲，面積就更小了。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">綠洲是新疆各族百姓生存的最基本條件。深處亞歐大陸，離海洋最遙遠(yuǎn)的新疆，降水不足，絕大部分土地都是干涸狀態(tài)，唯有綠洲里，人們才能生存。曾經(jīng)有一個(gè)說法，說是以全新疆的國(guó)土面積來計(jì)算，新疆人口密度為每平方公里15.6人，人均國(guó)土面積0.06平方公里，人均國(guó)土面積排全國(guó)第三（第一為西藏，人口密度每平方公里3人，人均國(guó)土面積0.33平方公里；第二為青海，人口密度8.2人，人均面積0.12平方公里），但以綠洲面積來計(jì)算，新疆人口密度就上升為每平方公里160人，人均面積僅有0.006平方公里，與四川省的人口密度每平方公里172人人均面積0.0058平方公里差不多。也就是說，在新疆，有綠洲才有生存的可能，人們都聚集在綠洲里。人們印象中新疆的遼闊和空曠，更多是相對(duì)于那些戈壁、沙漠和崇山峻嶺以及干涸的沖積扇荒漠來說的，如果以綠洲面積來評(píng)判，新疆應(yīng)該列為人煙稠密地區(qū)才對(duì)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">阿克蘇地區(qū)的特殊就是綠洲面積廣大，它得益于阿克蘇河和渭干河。盡管水源依然不足，但千百年來還是養(yǎng)育了阿克蘇和庫(kù)車兩大綠洲上的200多萬(wàn)人口。因而這里的農(nóng)業(yè)、牧業(yè)等各行各業(yè)在南疆都算相對(duì)發(fā)達(dá)。走在阿克蘇地區(qū)的城市和農(nóng)村，總的觀感是和中國(guó)西部?jī)?nèi)地差不多的。鄉(xiāng)村里，耕地阡陌，精耕細(xì)作，村落鱗次櫛比；城市里，高樓林立，商業(yè)發(fā)達(dá)，街市燈紅酒綠。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們沒有進(jìn)入阿克蘇市，在離開烏什縣接近阿克蘇市半道上，北京時(shí)間中午一點(diǎn)左右，在一個(gè)叫雅科瑞克鄉(xiāng)的地方，我們?cè)诮诌吙盏厣贤＼嚕乙粋€(gè)街邊攤檔吃了現(xiàn)出爐的烤包子和烤肉，算是早餐和午餐一并解決，然后沿219繼續(xù)前行。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">之前在烏什縣往別迭里口岸那個(gè)分路口時(shí)，有同伴提議去別迭里山口看看，那是阿克蘇地區(qū)唯一的口岸，連通吉爾吉斯斯坦東南部，是中國(guó)陸路邊境口岸中為數(shù)不多的我還沒有去過的口岸。我當(dāng)然很想前往，但看看出行以后耗用的時(shí)間，覺得所剩無幾，只好放棄了前往的想法。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">北京時(shí)間下午兩點(diǎn)，我們接近阿克蘇市區(qū)，沒有停留，兩輛車立即轉(zhuǎn)向北面，駛上吐和高速，穿過阿克蘇市和溫宿縣，直直的往天山托木爾大峽谷趕去。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">天山托木爾大峽谷，地處溫宿縣境內(nèi)，天山主峰托木爾峰之下，是一個(gè)占地200平方公里的超級(jí)大峽谷。峽谷南北向20公里，東西向25公里，是天山山脈中規(guī)模最大美學(xué)價(jià)值也最高的紅層峽谷景觀，稱為“峽谷之王”?！巴心緺枴边@個(gè)名稱是維吾爾語(yǔ)，意思為“鐵”，我猜想用來稱呼高峻尖聳的天山黑色的主峰相當(dāng)妥帖，托木爾峰就是鐵峰。主峰之下的這一大峽谷，借用其名，也氣勢(shì)磅礴。大峽谷另一個(gè)名稱是庫(kù)都魯克大峽谷，“庫(kù)都魯克”維吾爾語(yǔ)是“驚險(xiǎn)神秘”的意思，其實(shí)用來稱呼大峽谷也都是相當(dāng)吻合的。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">天山托木爾大峽谷是天山南脈最大的旅游景點(diǎn)，當(dāng)然也是一個(gè)開放已久的成熟景點(diǎn)。我和伙伴們都是第一次到此，算是補(bǔ)課性質(zhì)。我們駕車進(jìn)入、詢問、購(gòu)票。北京時(shí)間下午四點(diǎn)左右，我們進(jìn)入了托木爾大峽谷里面。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">新疆的大峽谷景點(diǎn)比較多，單是阿克蘇地區(qū)就還有一個(gè)庫(kù)車大峽谷，都是典型的紅層地貌里洪水沖刷出了一個(gè)色彩艷麗的峽谷。不過，庫(kù)車大峽谷體量小，峽谷只有約五公里長(zhǎng)，寬度也僅能徒步進(jìn)去。而托木爾大峽谷體量就非常龐大了，單條峽谷最長(zhǎng)達(dá)二十多公里，峽口寬度有數(shù)百上千米。峽谷里有三條主谷呈“川”字形分布，三條主谷中又有12條支谷和100多條小支谷交錯(cuò)。這三條主谷每一條都能駕車進(jìn)入，12條支谷也可以駕車行走一段。峽谷里還有豐富的地質(zhì)地貌，風(fēng)蝕地貌、河流地貌、構(gòu)造地貌、巖鹽地貌、峽谷地貌，全都分別呈現(xiàn)在峽谷內(nèi)。峽谷內(nèi)溝壑縱橫，迂回曲折，到處是紅崖赤壁和千姿百態(tài)的石峰石柱。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">托木爾大峽谷對(duì)自駕游客相當(dāng)友好。管理方允許四驅(qū)越越野車進(jìn)入，沒有四驅(qū)越野車的游客只能搭乘景區(qū)提供的大型觀光車觀看。那個(gè)大型觀光車身軀龐大，外形像一艘船似的，讓人立即想到“沙海行舟”這個(gè)成語(yǔ)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們駕車進(jìn)入峽口，立即被這寬廣的紅層峽谷的氣勢(shì)所吸引。兩列紅色的山嶺分排兩邊，中間一道約有數(shù)百米寬的紅色谷地往里延伸，那些山嶺奇形怪狀，像城堡，像獅身虎頭，像壘砌的城墻，千姿百態(tài)，任隨你想象，你所見過的所有雅丹地貌和紅層面容，都在這里應(yīng)有盡有，顯然是千百萬(wàn)年風(fēng)蝕水切雕鑿而成。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">或許是看過了太多的雅丹和丹霞地貌，我對(duì)這些千姿百態(tài)的峽谷景觀沒有太多的感受。作為駕行者，我對(duì)腳下這片任隨越野車驅(qū)馳的平坦谷地卻非常喜愛。它總體平整，但也有許多自然形成的溝坎和起伏，應(yīng)該是水流沖刷造就。巨大的寬度，堪稱無邊無際，沒有專門的路，路面就是谷地的原始狀態(tài)，沒有任何規(guī)定和約束，也沒有速度和線路要求，只需要自己隨心所欲，在荒原中任意驅(qū)馳。某些地方出現(xiàn)類似于沙漠的地方，浮沙盈尺，某些地方滿布溝坎，好像搓板，還有些地方地形起伏，駕行者要提前判斷，選擇行駛路線，更有的地方一馬平川，車轍萬(wàn)千，讓人感受另一種迷茫氣氛……總之，在這個(gè)景色奇特的寬大峽谷里，駕車任意驅(qū)馳算是最為愜意的感受！</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們兩個(gè)車在峽谷里撒丫子瞎跑。一會(huì)兒鉆進(jìn)這條曲折的峽溝里，一會(huì)兒又停在那個(gè)嶙峋的崖壁下，一會(huì)兒順著主溝野地里全速疾行，一會(huì)兒又循著岔道駕車到峽谷的盡頭。在這個(gè)寬谷里，無風(fēng)無沙，視野開闊，能見度高，我放出無人機(jī)，讓它跟隨我們的汽車拍攝，記錄下我們駕行在托木爾大峽谷里的珍貴影像。玩到興奮至極，也是為了享受在荒涼的山野里放歌的那份愉悅，我取出了電吹管，吹奏一曲，讓悠揚(yáng)而深情的旋律響徹山野，縈回峽谷，算是我對(duì)這個(gè)神奇的大自然饋贈(zèng)給予深深的敬意！</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">悠揚(yáng)的樂曲傳送給了峽谷，也傳到了峽谷中工作人員和游客的耳中，他們圍著我站立的那座山崖，以各種各樣的表情和議論聽我吹奏。那一刻，我確實(shí)感受到了幾分自豪，幾分陶醉！</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">北京時(shí)間晚上八點(diǎn)，我們不得不從峽谷里駛出。天色雖不晚，夕陽(yáng)尚高掛，但景區(qū)工作人員的催促卻不得不接受??！伙伴們有些依依不舍，因?yàn)樽钗鬟叺哪菞l主谷我們尚未涉足。人生就是這樣，哪有什么盡善盡美，只能見好就收唄！</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">出了景區(qū)后，我立主今晚就在景區(qū)外圍的荒野中扎營(yíng)住宿，這里寬廣遼闊平坦，空氣干爽適中，四周還有不少草坪，但沒有得到大伙的支持。于是就住宿在意外發(fā)現(xiàn)的景區(qū)賓館里，雖然價(jià)格不菲，但條件還不錯(cuò)，至少可以節(jié)省了我們往返城區(qū)的時(shí)間。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">翌日晨起，已是八月二十一日十點(diǎn)。朝陽(yáng)剛掛，大天始藍(lán)，天山南脈的荒漠原野，露出了清澈明亮的面容。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們昨晚留在景區(qū)住宿是明智的，因?yàn)槲覀兘裉爝€得繼續(xù)在托木爾景區(qū)駕行探秘。當(dāng)然，那并非大峽谷景區(qū)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">托木爾景區(qū)是溫宿縣打造培育的一個(gè)龐大景區(qū)，它還包括托木爾大峽谷外西面三十多公里的塔村（塔格拉克村）景區(qū)和大峽谷后面東側(cè)三十多公里的博孜墩景區(qū)。大峽谷只是這個(gè)大景區(qū)的一部分。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">說到這里，就必須提到天山主峰——托木爾峰。托木爾峰海拔7443米，是綿延2500公里地跨五國(guó)的天山最高峰，深藏在天山南脈最險(xiǎn)峻也最難到達(dá)的群山中。它旁邊東北方向相距二三十公里的地方，還聳立著天山山脈的第二高峰——6995米的汗騰格里峰。這兩座山峰都是顏值極佳的存在，但它倆美妙的面容和身軀幾乎無人得以一見。個(gè)中原因，就是沒有路。他們地處中國(guó)、哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦三國(guó)交界處，東西南北四面都是上百公里高聳的險(xiǎn)峻大山簇?fù)?，其最核心的地方就有五?800米以上的高峰圍合，十五座6000米以上的高峰簇?fù)恚税俣鄺l冰川縱橫。無論從哪個(gè)方向，都沒法看到它們的尊容。在這一帶天山山脈有兩條古道，在漫長(zhǎng)的歷史中是天山南北的交流通道，那就是木扎特古道和夏特古道。但兩條古道行進(jìn)在深深的峽谷里，其遠(yuǎn)眺雪峰的視線被高聳的山嶺阻攔，幾乎沒有任何位置可以得見托木爾峰和汗騰格里峰。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">曾經(jīng)有中國(guó)登山探險(xiǎn)一哥之稱的戶外達(dá)人王鐵男，在《中國(guó)國(guó)家地理》上撰文介紹，他組織隊(duì)伍專門去找尋過能拍攝托木爾峰的機(jī)位，最終差不多算無功而返。他說拍攝這兩個(gè)神秘又神奇的天山主峰，只能從上百公里外的高處找尋機(jī)位，或者借助空中航拍。問題是，這一帶縱橫數(shù)百公里山地，溝深壑亂，完全無路進(jìn)入。無人機(jī)也飛不了那么高遠(yuǎn)，根本無法靠近。而民航客機(jī)航線當(dāng)然不敢往這里延伸（珠峰附近都有拉薩-尼泊爾航線翻越喜馬拉雅山脈，所以航拍易如反掌）。唯一的可能是等新219國(guó)道打通天山，在其中或許有合適的位置，可以一窺其真容（這也是我盼望等待的）。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">神奇神秘，無法得見，這就是托木爾峰和汗騰格里峰示人的可知面目。不僅如此，在離它最近的溫宿縣北面，國(guó)家還建立了一個(gè)托木爾峰自然保護(hù)區(qū)，保護(hù)雪豹、胡兀鷲、禿鷲、草原雕、金雕、北山羊、天山盤羊等動(dòng)物和雪蓮花、高山黃芪等珍稀植物。這更是讓人想進(jìn)入一探究竟，而托木爾大景區(qū)的博孜墩分景區(qū)就位于保護(hù)區(qū)旁側(cè)，與保護(hù)區(qū)有部分重疊，可以利用。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們的小九九，就是打算借助景區(qū)可以合法進(jìn)入的便利，駕行進(jìn)入，伸頭一望，雖不能見到托木爾峰的面容，甚至大概率也見不到托峰保護(hù)區(qū)里真正的荒野，可門口溜溜，滿足下好奇心，不也是快意之事嗎！</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">北京時(shí)間中午十一點(diǎn)過，我們從托木爾大峽谷景區(qū)駛出，在荒原中找準(zhǔn)一條小路向東行駛，然后接上一條通往博孜墩鄉(xiāng)的306縣道，進(jìn)入了博孜墩景區(qū)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">行進(jìn)大約十來公里后，我們來到一條小河邊，它有一個(gè)極其拗口的名字——克其克庫(kù)孜巴依能代爾河。沒有人，也沒有車，但河岸邊靠公路一側(cè)，時(shí)不時(shí)有一個(gè)瞭望臺(tái)矗立在路邊，河對(duì)岸則是毫無人煙道路的野山。不知道這是保護(hù)區(qū)的邊界呢還是國(guó)境線的二線（往北的天山與吉爾吉斯斯坦完全連接）。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">再往前，在那格日哈納山下，我們發(fā)現(xiàn)了一塊石碑，上邊有“小庫(kù)孜巴依南墓群”的字樣，立即意識(shí)到這里有東西可以看看。我們停車上山，去找尋被稱之為石堆墓和石圈墓的痕跡。這兩種墓葬方式是石器時(shí)期人類許多種族都實(shí)行過的墓葬方式，在新疆很多地方也都有發(fā)現(xiàn)，我卻是第一次遇見。但是石碑后面的山坡十分寬廣，山坡上雜草叢生，又沒有任何線索，尋找起來很是困難。我們把這片區(qū)域劃分為幾個(gè)方格，一處處尋找，算得上不辭辛勞，折騰了近半個(gè)小時(shí)，也不得要領(lǐng)，只能就幾處外形略似的地方拍攝照片，也不知道正確與否。但愿躺在地下的遠(yuǎn)古孤魂不要怪罪我張冠李戴（如果魂魄還在的話）！</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">隨后，我們繼續(xù)往里深入，經(jīng)過一個(gè)叫托萬(wàn)買里的村莊，前面出現(xiàn)了一個(gè)分路口，這里沒有路牌，也沒有任何警示。憑著本能，我選擇了往北去往托木爾峰方向的那條小路，反正是探秘，只要汽車能通過，就往里試試。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">走著走著，道路越來越窄，路面也越來越爛，明顯是無人維修，也很久沒有人走過的道路。我?guī)状蜗敕艞?，但又幾次鼓起勇氣繼續(xù)小心翼翼的駕駛。經(jīng)過一個(gè)叫阿克邁丹塔格的地方，看起來曾經(jīng)有人住過，又經(jīng)過一個(gè)叫塔勒克闊坦的地方，左邊的道路明顯塌方滑落，走著走著，突然道路前來了一輛摩托，車上的當(dāng)?shù)厝藫]手讓我們停車，含混不清的說這條路不能進(jìn)。我們只好放棄，到最后也沒明白那人說的什么。究竟前方是保護(hù)區(qū)核心禁地呢？還是直通邊境不得進(jìn)入呢？或者就是道路中斷沒法進(jìn)入呢？回來后仔細(xì)分析線路，發(fā)現(xiàn)那條路就是直通瓊庫(kù)孜巴依冰川的道路，正對(duì)著托木爾峰雪山群的方向。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">退回原處后，我們選擇左邊一條岔路，直接進(jìn)入了博孜墩柯爾克孜民族鄉(xiāng)政府方向，在鎮(zhèn)上打聽了一下周邊的情況，然后繼續(xù)沿省道306往西北向行駛。從托木爾峰國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)大門進(jìn)入了另一個(gè)未知的路段。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這一段公路開始還不錯(cuò)，是老舊的柏油路，但很快就變成凌亂不堪的土路了，而且不斷往山上抬升。正當(dāng)我開始懷疑走錯(cuò)路時(shí)，公路又突然轉(zhuǎn)變?yōu)閸湫碌陌赜吐?，通往山頂?lt;/p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">到達(dá)山頂部，遙望下方綠洲里阿布拉里克村、下買里村等幾個(gè)村莊，樹木蔥蘢，田野黃綠相間，一派生機(jī)盎然的景象。也就在這時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)公路邊有一座革命烈士紀(jì)念碑。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">仔細(xì)讀了碑文，才知道這里曾經(jīng)發(fā)生過一件驚心動(dòng)魄的暴恐案件和犧牲了三個(gè)反恐英烈。1996年2月10日凌晨三點(diǎn)，六名暴恐分子流竄此處，冒充公安和武裝部人員，持手槍、電警棍、手銬、砍刀等掠奪當(dāng)?shù)乜伦宕迕?，公安民警劉新來、曹世?qiáng)和群眾熱買提?毛拉買提接案后趕來與歹徒搏斗，寡不敵眾，英勇犧牲。此案居然拖到了1998年，六名暴恐分子才全部歸案?？戳撕?，心中極不平靜，感慨萬(wàn)分！</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">駕行新疆許多年，也早已聽聞過新疆發(fā)生的那些慘烈的暴恐事件，但從來沒有身臨其境。今天第一次真正來到它的發(fā)生地——腳下這片靜謐美好綠洲里的村莊，想象著當(dāng)時(shí)暗夜中的殊死搏斗，更思考著案件居然幾乎兩年后才被了結(jié)，不由得思緒萬(wàn)千，不勝唏噓！</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">看完紀(jì)念碑，我們繼續(xù)深入前行。經(jīng)過腳下那幾個(gè)村莊，一直往保護(hù)區(qū)深處的地界挪動(dòng)。大概北京時(shí)間下午兩點(diǎn)左右，我們來到了號(hào)稱托峰秘境的百泉村。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">百泉村其實(shí)是托木爾峰雪山群山前的一片高山牧場(chǎng)，得益于眾多的冰川和融雪將泉水流淌在這片土地上，遼闊的草原上各種植物競(jìng)相生長(zhǎng)，整個(gè)大地上一片碧綠，各種野花色彩艷麗，美妙的花朵隨著微風(fēng)頻頻舞動(dòng)。這個(gè)美麗的景觀讓人始料未及，真想不到在新疆大地上，在干旱的沖積扇之上，托木爾雪峰腳下居然還有如此欣欣向榮生機(jī)盎然的大草原。大自然的神奇，真的是只有人類想不到，沒有什么辦不到。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">很快就到新疆時(shí)間中午以后了，但我們遍尋村莊里也沒有找到任何吃飯的地方，只好在百泉村拍攝了一會(huì)兒，然后原路返回，到博子墩鄉(xiāng)上那幾個(gè)烤肉店，美美的吃了一頓羊肉串和烤馕。隨后離開托木爾自然保護(hù)區(qū)，疾行五十多公里，到西面的塔村（塔格拉克村）景區(qū)去看了一下。那里是當(dāng)?shù)鼐用窦彝コ鲇蔚男蓍e場(chǎng)所，與我們自駕探秘的需求完全不投緣，大伙兒都不想進(jìn)去。于是北京時(shí)間下午六點(diǎn)左右，我們從托木爾景區(qū)回撤，趕往阿克蘇市。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">進(jìn)入市區(qū)后，在我的副駕精心選擇下，我們?nèi)腭v了一家性價(jià)比非常高的中檔賓館，早早住下。然后大家一起去了一家當(dāng)?shù)責(zé)衢T的維族美食餐館，又是狂吃一頓。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">二零二三年八月二十一日，又一天美好的旅途時(shí)光，就這樣結(jié)束了！</p>