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喀什印象

飛雪堂主

<p class="ql-block">　　人都說(shuō)，不到喀什不算到新疆，兩年前的四月我終于去到了喀什，算是真正到過(guò)了新疆。</p><p class="ql-block"> 喀什古城</p><p class="ql-block"> 到了喀什，出了機(jī)場(chǎng)，車(chē)子行走在寬闊的街道上，我突然有一種似曾相識(shí)的感覺(jué)，街兩旁的白楊樹(shù)，白楊樹(shù)后面的院落大門(mén)，無(wú)一不和我老家涼州的風(fēng)貌一樣。白楊樹(shù)挺拔高聳，風(fēng)吹過(guò)樹(shù)葉漏出銀白的葉背，和老家大路旁的楊樹(shù)一模一樣。院子的大門(mén)是紅磚砌成四方四正的，加了半米貼著瓷磚畫(huà)的門(mén)頭，和老家也是如出一轍。此時(shí)我心中已然可以確定，這里與我的老家必定有許多聯(lián)系。而事實(shí)上也的確如此，那條兩千多年前的著名大路將我老家與這里緊緊的系在了一條繩的兩段。絲綢之路，東西方之間的紐帶，長(zhǎng)安——上邽——涼州——敦煌——精絕——疏勒（喀什）——大宛——康居……我迫不及待想要領(lǐng)略這座城的風(fēng)采了。</p><p class="ql-block"> 車(chē)子進(jìn)了市區(qū)，映入眼簾的是現(xiàn)代化城市的氣息，高樓林立，人潮如涌，與任何一個(gè)現(xiàn)代化城市沒(méi)有什么區(qū)別，接待者說(shuō)，去古城吧，古城才有看頭。 </p><p class="ql-block"> 喀什古城有兩千多年的歷史，曾是西域三十六國(guó)之一的疏勒國(guó)的國(guó)都，也是喀喇汗王朝的王宮遺址。它見(jiàn)證了多個(gè)歷史時(shí)期的變遷，是古代絲綢之路上的重要商埠。古城內(nèi)的建筑風(fēng)格獨(dú)特，多為土木、磚木結(jié)構(gòu)，融合了漢、維、蒙、塔吉克等多民族的文化特色，是中國(guó)唯一的以伊斯蘭文化為特色的迷宮式城市街區(qū)。有學(xué)者這樣描述：“古城生土筑墻，泥巴抹頂，土木結(jié)構(gòu)方形平房，用厚的土坯砌成，房頂用木料加封蓋，覆以葦席、麥草、草泥沒(méi)頂……”這種方法也是我老家筑院蓋房的方法，連房子外墻也一模一樣，是泥巴里摻混了麥殼抹的墻皮。</p><p class="ql-block"> 蜿蜒崎嶇的街巷是喀什古城最突出最重要的特征。導(dǎo)游說(shuō)巷子有活的和死的之分，死巷子走不通。怎么來(lái)區(qū)分死活呢，有一個(gè)秘密，就是看巷子地上鋪的地磚，如果是六邊形或者箭頭形的鋪法那就是活巷子，四通八達(dá)，如果是平鋪向前的，那就是死巷子，此路不通，游客可以按圖索驥。 </p><p class="ql-block"> 古城寧?kù)o如水又熱鬧異常。街巷里十分干凈，老人小孩都坐在墻根邊的木榻或土炕上，就那么悠閑的坐著，如在家中，看著來(lái)回穿梭的游客，臉上充滿了慈祥的微笑。墻根下擺著各式各樣木制陶制的花圃花盆，種著爬山虎、無(wú)花果、石榴、月季，偶爾還有幾株油菜花，是游客拍照的絕佳背景。街巷兩邊是鱗次櫛比的店鋪，有古董、土陶、銅器、和田玉、熱瓦普、英吉沙小刀，還有遍布古城的茶館、酒吧、咖啡館、民宿、民俗店、烤肉、烤鴿子、缸子肉、手抓飯、葡萄干、開(kāi)心果……走到每一處，老板都熱情的和你打招呼，詢(xún)問(wèn)需要什么，雖滿眼異域風(fēng)情，卻無(wú)一點(diǎn)異域之隔。眼睛有點(diǎn)忙不過(guò)來(lái)，我將記錄的任務(wù)交給了手機(jī)。走過(guò)民間樂(lè)師古地茶館，一位女士在二樓簾子后面半探著身子向我招手，笑意盈盈，我果斷定格了這張畫(huà)面。巷子里盡多百年老茶館，充滿了藥香的藥茶講述著百年歷史。百年民居里打著爺爺?shù)臓敔數(shù)陌职值拟?。老酒館里講述著老酒的故事。巴格其巷民宿街上演繹著香妃入京的實(shí)景……一切都是那么和諧又溫馨。四月的微風(fēng)泛著陣陣暖意，吹過(guò)街巷，拂在居民和游客的心頭。</p><p class="ql-block"> 晚上，漫步到了耿恭祠。耿恭祠在喀什古城的東北角，是一座漢族傳統(tǒng)式樣的多層樓閣，與周?chē)墓懦菈?、耿恭臺(tái)、定遠(yuǎn)樓等建筑互為背景，互為依托，高大雄闊，氣勢(shì)非凡。</p><p class="ql-block"> 耿恭是誰(shuí)呢？漢武帝大破匈奴，派張騫出使大月氏，鑿空西域，結(jié)束了匈奴對(duì)西域之地的統(tǒng)治，與西域諸國(guó)建立了聯(lián)系，漢宣帝神爵二年設(shè)西域都護(hù)府，統(tǒng)轄西域三十六國(guó)諸地，至王莽篡漢時(shí)，都護(hù)府廢，三十六國(guó)之地復(fù)歸匈奴。東漢明帝時(shí)，派竇固、竇憲、班超、耿恭等再次出擊匈奴，西域遂平，與內(nèi)地?cái)嘟^了五十年的西域復(fù)通。漢遂以班超為西域都護(hù)，耿恭為戊校尉，共同鎮(zhèn)守西域。后北匈奴再次來(lái)襲，攻打耿恭駐地，將其圍入城中。此時(shí)正值漢明帝駕崩而無(wú)暇發(fā)兵，救兵不至，車(chē)師國(guó)又背叛漢朝，與匈奴合兵進(jìn)攻耿恭。漢兵糧盡，陷入困境。他們煮鎧弩食其筋革，拒絕匈奴的招降，堅(jiān)守城池。直至漢章帝繼位，才出兵戰(zhàn)敗匈奴。當(dāng)援兵來(lái)到耿恭守城時(shí)，城中僅余26人，待隨漢軍回至玉門(mén)關(guān)時(shí)，僅剩了13人，而且衣服洞破襤褸，形容憔悴枯槁。玉門(mén)關(guān)守將感動(dòng)得親自為他們沐浴更衣。</p><p class="ql-block"> 1880年間，<span style="font-size:18px;">左宗棠西征大軍的先鋒“飛將軍”劉錦棠驅(qū)除了入侵新疆的阿古柏，收復(fù)了喀什葛爾，</span>下令修建了耿恭祠，以紀(jì)念耿恭的英勇事跡。</p><p class="ql-block"> 一千八百多年以前，耿恭戊校尉，艱苦守衛(wèi)疏勒城300多日，處百死之地而矢志不渝，維系的是大漢的尊嚴(yán)。耿恭激勵(lì)將士，奮力拒敵的堅(jiān)韌氣節(jié)感天動(dòng)地。劉錦棠深為其精神與氣節(jié)所拜服，也許正是這種精神與氣節(jié)的鼓舞，他才能一鼓作氣蕩平侵略者，收復(fù)失地，維護(hù)了國(guó)家的完整統(tǒng)一。左宗棠、劉錦棠堪稱(chēng)民族英雄，他們修建的耿恭祠不僅僅是一座祠堂，更是繼承了延綿千年流淌在我們中華民族血脈中的忠貞氣節(jié)和尚武精神的不朽豐碑。</p><p class="ql-block"> 從西漢開(kāi)始，西域諸地?cái)?shù)度脫離中央統(tǒng)轄，直至清朝數(shù)次平叛，最終奠定了如今新疆版圖之基。除了左宗棠劉錦棠趕出侵略者外，康熙至道光年間平定了葛爾丹、大小和卓、張格爾等叛亂。請(qǐng)記住這些名字，費(fèi)揚(yáng)古、兆惠、楊遇春、富德、明瑞…，在維護(hù)國(guó)家統(tǒng)一完整的歷史長(zhǎng)河中，必有其豐碑。</p><p class="ql-block"> 耿公祠后面是五層樓閣的定遠(yuǎn)樓，登頂遠(yuǎn)眺，現(xiàn)代化的喀什大學(xué)與電視廣播塔的燈光與古城的燈光交相輝映，仿佛讓后人銘記喀什老城之魂，逐漸拂去歷史厚重的塵埃，顯露那些崢嶸歲月的光輝征程，愛(ài)國(guó)主義精神永遠(yuǎn)是中華的脊梁。</p><p class="ql-block"> 喀什古城的大門(mén)每日10點(diǎn)都舉行盛大隆重的開(kāi)城儀式，東西往來(lái)商旅游客絡(luò)繹不絕，喀什正以豪邁自信之姿，闊步昂首前行。</p><p class="ql-block"> 高臺(tái)民居</p><p class="ql-block"> 高臺(tái)民居是喀什市區(qū)內(nèi)艾提尕爾清真寺兩側(cè)地勢(shì)高于周邊建筑的維吾爾族老城區(qū)。這是現(xiàn)今僅存的最后一片傳統(tǒng)的維吾爾族居住區(qū)。從空中鳥(niǎo)瞰，高臺(tái)民居分不清哪家哪戶(hù)，而是一片密密麻麻相互交錯(cuò)連接，參差錯(cuò)落的小方格子，生土砌墻，草泥覆頂，維吾爾族的生活方式、文化傳統(tǒng)、歷史密碼全都封存在那里。</p><p class="ql-block"> 高臺(tái)民居錯(cuò)落的空間形成是因?yàn)殡S著人口的增加和維吾爾族傳統(tǒng)習(xí)俗，子女婚后不再和父母住在一起，便想各種辦法拓展居住空間，所以就在房子上面再蓋房子，子女在上面，孫子在再上面，一層又一層疊加起來(lái)，甚至在街巷上方也蓋了房子，叫過(guò)街樓，樓底懸空跨街，行人往來(lái)，樓上居住生活。形成了一道獨(dú)特的風(fēng)景。</p><p class="ql-block"> 塔什庫(kù)爾干</p><p class="ql-block"> 塔什庫(kù)爾干如一座堡壘，牢牢嵌在帕米爾高原上，鎮(zhèn)守祖國(guó)西南邊陲。帕米爾高原，古稱(chēng)蔥嶺，是由昆侖山、天山、興都庫(kù)什山交會(huì)而成的巨大山結(jié)，被尊“萬(wàn)山之祖”。</p><p class="ql-block"> 從喀什出來(lái)，一直往南行駛，大約五六個(gè)小時(shí)的車(chē)程就到了塔什庫(kù)爾干縣城。越過(guò)蓋孜邊檢站，山體越發(fā)高大起來(lái)，仿佛撲面而來(lái)，又仿佛當(dāng)頭壓下，那種巨大的壓迫感讓人窒息?；液轴揍镜纳筋^被沉沉冥冥的云霧籠罩，瞬間便飄起了鵝毛大雪，不，是巴掌大的雪，是燕山雪花大如席的雪，上天同云，雨雪雰雰。路邊上有售賣(mài)和田玉的類(lèi)似柜臺(tái)的鐵箱子，賣(mài)玉人立在箱子后面向我們展示著他們的美玉。在如此高大的山體面前，箱子和人顯得越發(fā)渺小，同時(shí)反襯的眼前這山、這云、這天更加雄渾壯闊、高聳欲傾，真是“寒光晦八極，同云暗九天”。</p><p class="ql-block"> 繼續(xù)往前不多遠(yuǎn)就到了白沙湖，天空突然轉(zhuǎn)晴，雪花不見(jiàn)了，只剩下凜冽的寒風(fēng)。白沙湖的湖水是淡藍(lán)，不如賽里木湖的湛藍(lán)深藍(lán)，但是水質(zhì)很清，在寒風(fēng)的加持下，湖水冰冷刺骨，只是站在岸邊就能感受到那絲絲寒意，倒是幾頭供游客拍照的牦牛毫不在乎，在主人的駕馭下，安靜的站在湖邊淺水里，目光呆萌又祥和，風(fēng)吹過(guò)，牛尾散成了縷縷絲線。白沙湖的美不單單在湖水，更多在湖對(duì)面白沙形成的山梁和岸堤，白沙岸細(xì)潤(rùn)柔和，像一位美麗的少女，千萬(wàn)年來(lái)永恒不變的守著這一汪藍(lán)色的美玉，靜靜的臥在高山之巔。</p><p class="ql-block"> 再往前，是喀拉庫(kù)勒湖。這種一路接連出現(xiàn)兩個(gè)湖泊的美景實(shí)屬罕見(jiàn)。四月的喀拉庫(kù)勒湖岸邊稍嫌泥濘，景致遠(yuǎn)比不上白沙湖，但是其對(duì)岸高聳入云的慕士塔格峰則氣勢(shì)磅礴雄壯。<span style="font-size:18px;">其峰巍峨挺拔，山勢(shì)陡峭，山體寬大，渾圓，形狀似饅頭，常年積雪，有“冰川之父”之稱(chēng)，四周環(huán)繞著連綿不絕的雪山和冰川，在陽(yáng)光的照耀下，山峰閃耀著耀眼的光芒，仿佛是一座巨大的水晶宮殿。我</span>們到達(dá)時(shí)峰頂被云霧籠罩，顯得格外神秘，不過(guò)雪峰與湖水交相輝映，透出了一種冷艷的壯麗?？瓗?kù)勒湖的四周都是巍峨壯觀的雪山，對(duì)面是慕士塔格峰，北邊是公格爾峰，還有公格爾九別峰，置身其中頓感自身的渺小。慕士塔格峰在塔吉克人眼里是一座神山，向它祈禱，能讓心靈得到救贖，能超度自己內(nèi)心的荒野。</p><p class="ql-block"> 塔什庫(kù)爾干，歷史上著名的石頭城，這里生活著我國(guó)唯一的白種人——塔吉克。塔什庫(kù)爾干有戈壁灘的寸草不生，有高原雪山的嶙峋崢嶸，有難以言狀的人類(lèi)生存之艱辛……有人說(shuō)在這里扎根的都是英雄，是斗士。這里是大風(fēng)景與大地貌的匯集地，是文化傳統(tǒng)與現(xiàn)實(shí)存在的交匯點(diǎn)，塔吉克人在這里與陽(yáng)光共舞，與冰川交談，比翼雄鷹。塔吉克人是堅(jiān)韌而高貴的。</p><p class="ql-block"> 塔什庫(kù)爾干縣是祖國(guó)最西南，與四國(guó)接壤，從它再往西便來(lái)到了佛國(guó)之門(mén)——瓦罕走廊。絲綢之路的南北線在喀什交會(huì)后經(jīng)過(guò)這里才邁向了廣闊的西方。瓦罕走廊是阿富汗與中國(guó)接壤的一個(gè)通道，絲綢之路上的商旅從這里走向了西方更西。同樣起源于天竺的佛教也從這里傳入了中國(guó)。佛國(guó)之門(mén)的景點(diǎn)位于瓦罕走廊邊境處，一條干河橫亙?cè)诿媲埃_下是河岸崖頭，對(duì)面是連綿高山。一個(gè)簡(jiǎn)易的大門(mén)上書(shū)“佛國(guó)之門(mén)”，崖頭邊上立著三座石碑和三塊牌子，分別是東行傳法第一人安世高，東晉高僧法顯，大唐高僧玄奘。前兩位也許不太熟悉，第三位則是我們耳熟能詳?shù)娜宋?，他就是《西游記》里的唐僧，他歷經(jīng)十三年只身從大唐到天竺，又從天竺到大唐，帶回來(lái)六百多部佛經(jīng)，為佛教文化在中國(guó)乃至東亞的傳播起到了非常重要的作用。而我關(guān)注的重點(diǎn)不在這里，我更多在想，在沒(méi)有現(xiàn)代交通工具的情況下，面對(duì)如此高原大山，冰川湖泊，當(dāng)年的取經(jīng)人、傳法人、商旅都是怎么走過(guò)去又走回來(lái)的？那要多么巨大的勇氣和毅力才能完成？玄奘的《大唐西域記》里記載：“昔有商賈，率眾萬(wàn)余，橐駝數(shù)千，赍貨逐利，遭遇暴風(fēng)雪，人畜俱喪。”想象一下，一支萬(wàn)余人的駝隊(duì)一次暴風(fēng)雪就被掩埋，是何等可怕，可見(jiàn)這里環(huán)境之殘酷。即便玄奘自己在取經(jīng)歸途中也碰到了許多危險(xiǎn)，遭強(qiáng)盜劫持，馱經(jīng)的駱駝被趕入河中淹死，這也許就是《西游記》里那些妖魔鬼怪、兇山惡水的原型吧。</p><p class="ql-block"> 瑞典人斯文·赫定說(shuō)這條路是穿越整個(gè)世界的最長(zhǎng)的路，也是世界上最為神奇最為恐怖最為兇險(xiǎn)的路。也許是吧，但是如果沒(méi)有這條路，西方人就不會(huì)見(jiàn)識(shí)到絲綢、瓷器、茶葉、火藥、紙張、冶鐵、農(nóng)耕中的文明；東方人則無(wú)由領(lǐng)略香料、良馬、寶石、瓜果、歌舞中的的風(fēng)情。由此，不得不對(duì)張騫樹(shù)起萬(wàn)分的敬仰和欽佩。鑿空一詞，舍君其誰(shuí)？?jī)汕Ф嗄旰?，絲綢之路東端涼州的一個(gè)無(wú)名小卒，有幸踏上了先賢鑿空開(kāi)辟的道路，沿著先賢的腳印一路西來(lái)，來(lái)到了佛國(guó)之門(mén)，來(lái)到了天邊，感悟領(lǐng)略這條大路兩千多年歷史的瑰麗和風(fēng)采。</p><p class="ql-block"> 返程時(shí)，來(lái)到一家塔吉克人小院里，小院裝飾的異常精美，墻上掛著他們自己刺繡的毛主席和習(xí)主席的像。主人為我們奉上了鮮美的食物。塔吉克族以鷹為圖騰，喜歡馴鷹，做鷹笛。席間，歡聲笑語(yǔ)，主人為我們展示了舞蹈，靈動(dòng)翩然，宛如一只雄鷹展翅欲飛。</p><p class="ql-block"> 2025年1月5日</p>