用完晚餐后，天色已完全黑了下來，外面已是燈火輝煌，我向著金色大廳走去。<br> 金色大廳（Goldener Saal Wiener），全稱為“維也納音樂協(xié)會音樂廳”（Musikverein），建于1867～1869年間，由出生于1813年的奧地利建造師特奧費爾·馮·翰森（Theophil von Hansen）于1870年設計建造，建筑采用歷史化風格，配有圓柱、山墻和浮雕，讓人聯(lián)想起希臘的神廟。有許多說法翰森是丹麥人，但其出生日期顯然和建造時期對不上。金色大廳其實是維也納音樂協(xié)會大廈里六個大廳中的一個音樂廳，因大廳的裝飾以金色為主，故稱為“金色大廳”。金色大廳以其出色的音響效果，被譽為世界五大音樂廳之一。 <h5>維也納音樂協(xié)會（此圖引自維也納官方網(wǎng)站，侵刪）</h5> 維也納音樂協(xié)會 <h5>金色大廳（此圖引自維也納官方網(wǎng)站，侵刪）</h5> <h5>金色大廳</h5> <h5>金色大廳</h5> <h5>金色大廳</h5> <h5>金色大廳</h5> <h5>金色大廳</h5> <h5>金色大廳</h5> <h5>維也納愛樂樂團大提琴手（此圖引自維也納官方網(wǎng)站，侵刪）</h5> <h5>金色大廳</h5> 走近維也納音樂協(xié)會的大樓，它那紅黃相間的外墻是它的標志，燈光打在墻上雕塑的三位女神身上，顯得金光閃閃，三位女神分別是命運三女神克羅索、拉克西絲和阿特洛波斯。<br> 走進大樓，看到觀眾都是衣冠楚楚，把包和外套都寄存在寄衣處，我也把風衣寄存，然后進入大廳。<br> 一進入大廳，滿目金色，真不愧是金色大廳。它的墻壁以及裝飾物都鍍以金色，在燈光的照射下，熠熠生輝，給人以一種富貴華麗的體驗。<br> 大廳的形狀是一個幾何矩形，俗稱“鞋盒”，長48.8米，寬19.1米，高17.75米，觀眾席共有上下兩層，不過上層只有兩廂，中間是挑空的，觀眾席有坐位1744個，站位300個。地面和墻壁以木材裝飾，天花板裝飾成格狀，兩側有樓廳和32個音樂女神，使人有一種與神同在的錯愕。音樂廳的音響效果堪稱一絕，天花板和墻壁加入了一種防靜電干擾的建材，使得聽眾不論坐在哪里，都能獲得一樣的演奏效果。而兩側的女神柱，很好地起到了反射聲音的作用，使得撞到墻壁上的音響有延緩和舒展的功效。四壁和天花板的格狀構造，能夠產(chǎn)生一種類似音響共鳴的作用，所以整個大廳的聲響能較完整的體現(xiàn)演員和樂器的表達，聽眾也能愉悅地獲得音樂感受和體驗。<br> 金色大廳是維也納愛樂樂團的常住地，每年至少要舉辦12場音樂會，每年的1月1日，維也納的新年音樂會都會在金色大廳舉行，我也會在這一天觀看中央電視臺的轉(zhuǎn)播。金色大廳也是一個國際音樂交流的平臺，國際知名的音樂家或樂團也會在金色大廳演出，我國有一位著名歌唱女演員首開我國歌唱演員在音樂大廳舉辦個人演唱會的先例，為國際間的音樂交流作出了努力。我國有一些民間團體也曾在金色大廳舉辦演出。<br> 我因為買的是站票，所以無需找位子，進入大廳東看看、西看看，從樓下走到樓上，不時地拍上幾張照片，有一張照片被馬蜂窩旅游網(wǎng)站推薦為2019年世界十大旅游目的地的Top3。過不了一會，那三個中國人也先后來到了大廳。音樂會開始后，不能拍照，有劇場管理人員坐在最后一排，注意著前面的聽眾，如發(fā)現(xiàn)有人拍照，會馬上去制止。由于我們站票的人是在座位的最后，他也無法不時地回頭觀看，這倒也方便了我們站票的人偷拍了。<br> 當然，拍了幾張也就靜下心來聽音樂了。說實在的，我們不搞音樂的，對演員演奏的曲子也實在聽不出個所以然，但音樂確實很悅耳。有時如微風細雨，潤物無聲；有時又如鐵馬金戈，攝人心魄。指揮手上的指揮棒就像一根魔杖，把一個個音符從演員的口中、手上化作涓涓細流流向聽眾的心中，回響出靈魂深處的共鳴。突然一曲熟悉的旋律飄向耳膜，那是小約翰·斯特勞斯創(chuàng)作的《藍色多瑙河》圓舞曲，那旋律時而歡快，時而深沉，像多瑙河上的漣漪在向人們娓娓訴說著維也納曾經(jīng)的榮耀，今日的繁華和未來的憧憬。滄海桑田、星轉(zhuǎn)斗移，維也納仍然彌漫著優(yōu)美的音樂、流淌著怡然的旋律。最后以一曲富有節(jié)奏感的《拉德斯基進行曲》結束整場演出，整個演出歷時兩個小時，當然中間休息了15分鐘。<div> 回國后有人問我音樂會聽得懂嗎，我只能說聽不懂也要裝一下，現(xiàn)在這個社會不就是都在裝逼嗎？</div> <h5>維也納國家歌劇院</h5> <h5>櫥窗模特</h5> <h5>櫥窗模特</h5> <h5>夜色中的芬芳</h5> <h5>夜色中的圣斯蒂芬大教堂</h5> 離開金色大廳，告別那三位國人后在劇院的小賣部花15歐買了一張音樂會演奏曲的CD碟片，回國也就聽了一次。走出劇院，感覺有些涼意，緊了緊風衣融入夜色中。對面維也納國家歌劇院依然燈火璀璨，路上的行人比先前少了些許，兩旁的商店店堂內(nèi)已關了燈，但櫥窗內(nèi)依然燈光閃亮，內(nèi)衣廣告吸引著路人。咖啡館內(nèi)的座位延伸到馬路旁，人影搖曳，不時有低沉的音樂從門縫處劃出，似乎在提醒路人這里是維也納。夜色中的圣斯蒂芬大教堂突兀的豎立在暗黑的天空中，被燈光映照得有些慘淡的外墻顯得有些陰森可怕，可下面仍然有觀光的游客。我加緊了腳步回到公寓，沖了一個熱水澡后躺在床上，給馬蜂窩網(wǎng)站發(fā)了一個筆記，然后進入夢鄉(xiāng)。 <h5>美泉宮（此圖引自美泉宮游覽指南）</h5> <h5>美泉宮</h5> 第二天要去美泉宮，花27歐打了個車到達美泉宮，可能時間關系，游人不是很多，找到售票處，前面只有一個人在買票，后面沒人排隊。輪到我時，突然一個講中國話的導游插上來說，買團體票可以優(yōu)先的。我就像吃了一只蒼蠅樣感到惡心，我不知道美泉宮有沒有這樣的規(guī)定，即使有，在只有一個人在買票的場景下，也沒必要優(yōu)先吧。<br> 美泉宮的門票根據(jù)不同季節(jié)、不同的內(nèi)容及年齡和健康狀況會不同，一般的有三種：帝國之旅（Imperial Tour），它的價格在成人票為14.2歐～20歐，可參觀宮內(nèi)的22個房間；大旅游門票（Grand Tour），成人價格為17.5歐～20歐，可參觀40個房間；茜茜公主套票（Sisi Ticket），成人價格為29.9～34歐，除了美泉宮，還能參觀霍夫堡宮和帝王家具展。我買了Sisi Ticket，當時價格是29.9歐。外國佬這個計算是不是太精確了點，居然把門票算到了角，和東方人的想法確實不一樣，這是不是也是文化不同帶來的差異。<br> 美泉宮是哈布斯堡家族在維也納的夏宮，也是奧地利的最重要的文化歷史古跡之一，包括整個花園及花園內(nèi)的建筑、噴泉、人物雕塑和動物園都受到文物保護，特別是那個動物園是當今世界最古老的一個動物園。1996年底，美泉宮被聯(lián)合國教科文組織收錄進世界文化遺產(chǎn)目錄。<br> 美泉宮這塊地皮原先是克羅斯特新堡修道院的屬地，從誕生之日起就帶著皇族的高貴身份。克羅斯特新堡修道院位于維也納以北約13公里的多瑙河畔，由奧地利侯爵利奧波德三世和他的第二任妻子瑪麗·莉莉安·巴爾斯（Maria liliane Baels）于1114年所建。有兩個傳說，一個是說在當時的那個地方，一位新娘的面紗被一陣風吹走，九年后面紗在原地重現(xiàn)，新郎夢見神喻要在面紗重現(xiàn)的地方修建修道院；另一個則是直接說利奧波德三世和莉莉安·巴爾斯受神喻在此修建修道院。這個修道院占地極其廣大，里面有一座叫“卡特堡”的莊園就是美泉宮的前身。<br> 1569年，神圣羅馬帝國皇帝馬克西米利安二世買下了卡特堡莊園及其建筑，并將其轉(zhuǎn)移為皇家所有。在購買合同上寫著，包括一座房子、一間磨坊、一間牲畜圈房以及休閑果園。這樣就發(fā)展為后來的皇家官邸。1612年，愛好狩獵的皇帝馬提亞斯在這里打獵時發(fā)現(xiàn)了一泓美麗的泉水。30年后，這里被命為“美泉”。1642年，皇帝斐迪南二世的遺孀艾勒歐羅娜·馮·貢扎佳（Eleonora von Gonzaga）在這建起一座休閑宮，起名“美泉宮”。從此，美泉宮誕生。<br> 在此后的近百年間，歷代皇帝都對美泉宮進行了各種改建，使美泉宮越來越大氣，越來越宏偉，越來越奢華。到瑪麗亞·特蕾西亞執(zhí)政時期，美泉宮進入到了一個巔峰時期。最后在十九世紀弗蘭茨二世統(tǒng)治時期，有建筑師約翰·阿曼（Johann Ammann）鏟除了繁瑣的洛可可外墻裝飾，刷上了原創(chuàng)的美泉宮黃色，成為了美泉宮風格的代表，就是現(xiàn)在展示在游人面前的那種黃色，使人一眼就能認出那就是美泉宮。 <h5>美泉宮大門入口（此圖片引自網(wǎng)絡，侵刪）</h5> <h5>美泉宮廣場</h5> <h5>美泉宮主樓</h5> <h5>美泉宮廣場內(nèi)的噴泉</h5> <h5>美泉宮主樓的樓梯</h5> 美泉宮的正前方就是一個碩大的廣場，看上去極其氣派，廣場的兩邊各有一個雕塑噴水池，具體雕的是誰，似乎沒人能說得清楚。其中一個看上去是海神尼普頓，它的標志之一就是手里舉著的三叉戟。但這尊雕塑三叉戟沒有舉起，而是倒著插在身后。海神尼普頓是羅馬神話中的十二主神之一，它是海洋的主宰，相當于希臘神話中的波塞冬。自古以來，統(tǒng)治者編造了各式各樣的神來欺騙和統(tǒng)治老百姓，時間一長也把自己當做神了。<br> 在大樓前，一座寬敞豪華的樓梯把游人引向大廳。這個樓梯原來一直是在建筑的角落里，不為人所關注，僅解決上下的通聯(lián)問題。自從米開朗基羅把樓梯從角落搬到了建筑的顯眼之處后，身價陡然升高。現(xiàn)在看一幢建筑的品質(zhì)高不高，對樓梯的設計是一個很大的考量。從這個樓梯上去就可以進入大廳參觀了。<br> 美泉宮總共有1441間房間，對游客開放參觀的房間僅有45間。不過就這45間房間也足夠折射出哈布斯堡家族的輝煌和奢華，也足夠游客享夠眼福，為之驚嘆，為之傾倒。 <h5>臺球廳（墻上的油畫是瑪麗亞·特蕾西亞受勛的場景）</h5> <h5>臺球廳（此圖引自《美泉宮宮殿游覽指南》）</h5> 這是一間臺球廳，在美泉宮里有著很重要的地位。最早是弗蘭茨·約瑟夫皇帝進行工作和生活的私人空間，臺球是一項在宮廷里頗受歡迎的娛樂活動。這間臺球廳之所以重要，是因為廳里有三幅油畫反映出哈布斯王朝歷史上重要的事件。中間一幅就是照片上能看的那幅，再現(xiàn)了1758年頒發(fā)瑪麗亞·特蕾西亞勛章的情形。這枚勛章是瑪麗亞·特蕾西亞以自己的名義創(chuàng)建的帝國最高軍事勛章，用以表彰在戰(zhàn)爭中戰(zhàn)功卓越的軍官。這枚勛章的頒發(fā)，標志著奧地利軍事榮耀制度的一個重要里程碑，對后世的軍事勛章制度產(chǎn)生了深遠的影響；右邊的一幅是弗蘭茨·約瑟夫皇帝為紀念這枚勛章頒布100周年，在花園宴請貴賓時共同進餐時的場景；左邊一副是在大節(jié)日大廳舉行的大型宴會。反正一個字，吃、吃、吃。 <h5>桃木廳（弗蘭茨·約瑟夫皇帝的接見大廳，此圖引自《美泉宮宮殿游覽指南》）</h5> <h5>桃木廳（弗蘭茨·約瑟夫皇帝的接見大廳）</h5> 這間桃木廳是弗蘭茨·約瑟夫皇帝接見客人的地方，因為房間的裝飾用了大量昂貴的桃木而得名。房間內(nèi)用桃木片鑲嵌在墻壁上，四周是鍍了金的木條，各種櫥柜都是雕刻精細的洛可可風格的，由48個支架構成的吊燈也是洛可可風格的。弗蘭茨·約瑟夫皇帝就在這個大廳接見過無數(shù)的大臣、宮廷官員和政府首腦。每周的周一和周四，普通老百姓都可以來這里求見皇帝。通過這樣的接見，弗蘭茨皇帝練就出了一種驚人的記憶人名和相貌的能力，一直保持到老年。<br> 在歐洲的什么堡、什么宮里參觀，經(jīng)?？梢钥吹竭@種極近奢華明快風格的裝幀，這就是洛可可風格。洛可可風格起源于18世紀的第一個15年的法國，它其實是一種巴洛克風格發(fā)展到晚期的產(chǎn)物。它興起的初衷是反對宮廷的繁文縟節(jié)藝術，代之以華麗、精致、富于裝飾性的裝幀，但發(fā)展到后來，卻落入了比巴洛克風格還要奢華的巢穴，表露出一種奢靡、頹廢及沉淪的風格。<br> 洛可可一詞源于法語“Rocaille”，意為小石子或貝殼，反映了其裝飾特征。它的基本特點是：纖弱嬌媚，形式上具有女性化的審美特點；華麗精巧，視覺上具有裝飾華麗，細節(jié)精細的美感；甜膩溫柔，色彩鮮艷，嫩綠、粉紅、玫瑰紅營造出浪漫的氛圍，線角大多用金色，整體效果絢麗鮮活；非對稱性，多用不對稱的曲線及S形線，尤以貝殼、山石、漩渦等自然素材作為裝飾的元素，使人產(chǎn)生一種纏綿迷離感。其代表作品在建筑上有巴黎的凡爾賽宮王后居室，繪畫上有布歇的《蓬巴杜夫人》，雕塑上有艾蒂安·莫里斯·法爾科內(nèi)的《浴女》。洛可可<br>風格雖起源于法國，但很快蔓延到歐洲各國，形成了法式洛可可、意式洛可可、德奧洛可可及英式洛可可風格等。這些國家都將自己對民族文化的理解融入到洛可可風格中去，形成了體現(xiàn)各自民族風格的洛可可藝術。美泉宮里的1441間房間有40間采用了洛可可風格的裝幀。<br> 一種藝術的發(fā)生、發(fā)展和退場有它自己的內(nèi)在邏輯，到了一定的時間節(jié)點，一定會被另一種代表當時社會追求的藝術所替代，這是事物發(fā)展的規(guī)律。引申到社會的方方面面，無不如此。巴洛克藝術走過了它輝煌的歷程，漸漸淡出。而洛可可藝術閃光之后，也漸漸退出。新古典主義漸漸走入人們的視野，歷史就是這樣你方唱罷我登場，一個時代有一個時代的特色和追求，人們要做的就是融入。最近在看羅馬帝國的興亡史，《沉思錄》的作者～羅馬帝國五賢帝中的最后一位皇帝馬克·奧勒留（Marcus Aurelius）的話給我觸動很深。他說：“不要以為自己可以萬壽無疆，或以為你的后代永遠享受平安。在生命的每一刻都要想到死亡，這樣你才不會對任何事物抱有一種執(zhí)著，從而能夠擺脫所有煩惱”。馬克·奧勒留這是對生命本質(zhì)的一種參悟?，F(xiàn)代人受名利的誘惑，大多過于執(zhí)著，這雖然能體現(xiàn)一種品質(zhì)，但對于人的一生，將名利拋于身后，坦然面對眼前的榮辱得失，不失是一種明智的揀選。雖然馬克·奧勒留皇帝悟出了生命本質(zhì)的禪機，但仍困于執(zhí)著。如果他當時能放過能征善戰(zhàn)的叛將阿維迪烏斯·卡西烏斯（Avidius Cassius），放棄繼續(xù)征伐日耳曼人，休養(yǎng)生息?；蛟S他本人不會過早的離世，羅馬帝國或許也不會就此一蹶不振，分裂衰亡。所以光有一個好的理念，不能很好地踐行也是沒用的。這就又回到了這卷奧地利游記開篇的問題～讀與行，相輔相成，缺一不可。 <h5>弗蘭茨·約瑟夫皇帝的工作廳（此圖引自《美泉宮宮殿游覽指南》）</h5> 這間弗蘭茨·約瑟夫皇帝的工作廳的裝幀和桃木廳就完全不一樣，沒有洛可可式的繁復奢華，而是簡單的“文藝復興風格”，家具也是海因內(nèi)西·杜貝爾家俱廠在1868年生產(chǎn)的大眾化的家具?；实蹖⒆约鹤鳛槭堑蹏牡谝还珓諉T，每天早上五點鐘開始工作，身穿一套鼠灰色的“嘣儒”簡單制服（一種德式軍服），就在這間屋里開始工作。各種文件無論重要與否，他均要仔細審閱。墻上掛著的是畫家弗蘭茨魯特繪制的皇帝弗蘭茨·約瑟夫和皇后茜茜公主。在工作的間歇，皇帝會食用一些便餐。可以看到在畫面的背景處，他的貼身助理在準備午餐。<br><br> <h5>弗蘭茨·約瑟夫的臥室（此圖引自《美泉宮宮殿游覽指南》）</h5> 這是弗蘭茨·約瑟夫皇帝的臥室，用著和工作廳一樣的家具布置，直到皇帝去世，約50年的時間里，這些家具基本沒有什么變化。墻壁上掛著他的孩子、孫子的照片和畫像，留下了半個世紀歲月的私人印記。這間臥室?guī)缀踝屓藨岩墒腔实鄣呐P室，一張小鐵床、一個禱告臺、一張大理石洗漱臺。特別是那張小鐵床照我想想怎么也得換張2米的大床吧?；实勖刻煸绯?點起床，用冷水洗漱完后就做早禱告。然后在5點就去工作廳批閱文件。在1916年的11月21日，第一次世界大戰(zhàn)正酣的時候，86歲高齡的皇帝在這張小鐵床上去世。 <h5>弗蘭茨·約瑟夫皇帝和茜茜公主的共同臥室（此圖引自《美泉宮宮殿游覽指南》）</h5> <h5>弗蘭茨·約瑟夫皇帝和茜茜公主的共同臥室弗蘭茨·約瑟夫的臥室</h5> <h5>弗蘭茨·約瑟夫皇帝和茜茜公主的共同臥室弗蘭茨·約瑟夫的臥室</h5> 弗蘭茨·約瑟夫皇帝和茜茜公主在1854年結婚，他們兩人的共同臥室的家具相對豪華一些。墻上裝飾著藍白色的紡織物，家具是史維家特·阿伯曼家俱廠出品的沉重的紫檀木家具。他們的婚床也是兩個單人床拼起來的，外國佬真有點搞不懂，他們的酒店里面的大床似乎都是兩個單人床拼成的，這種文化倒也蠻奇怪的。沙發(fā)后面的墻上掛著弗蘭茨和茜茜公主的畫像?；实鄯驄D只是在婚后的頭一年一起住在這間臥室里，后來茜茜公主或者是不讓弗蘭茨進來，或者自己住到底樓的私人房間去。1870年以后，茜茜公主開始獨自長期旅行，這間臥室?guī)缀醭闪丝辗俊? <h5>旋梯閣，茜茜公主的寫字間（此圖引自《美泉宮宮殿游覽指南》）</h5> <h5>旋梯閣，茜茜公主的寫字間</h5> 這是在旋梯一閣做就的茜茜公主的寫字間。茜茜公主在1859年的婚姻危機后去了馬德拉島，一年后回到維也納后便住進了美泉宮。她讓人建起了通向底樓她私人房間的旋轉(zhuǎn)樓梯，便把樓體一閣做成了她的私人寫字間。在這里她寫下了眾多的日記、書信和詩歌。如《祈禱》：“我的靈魂跨出了小舟，跪倒在前推后涌的浪頭，波濤像震耳欲聾的圣歌，唱出難以抗拒的引誘”。這是眾多詩歌中的一首，從中可以看出茜茜公主對自然、自由和愛情的向往，以及她對宮廷生活的不滿和內(nèi)心的孤獨。 <h5>小孩廳</h5> 小孩廳并不是讓小孩子在里面玩耍的地方，而是展示瑪麗亞·特蕾西亞女王和他的女兒們肖像的房間。這個房間直觀地反映了當時王室成員的生活狀況，具有很高的歷史紀念和文化價值。畫像畫于1765年，究竟是誰畫的？不一而論。但比較集中的是活躍于18世紀奧地利畫壇的馬丁·范·梅滕斯（Martin van Meytens）所畫。這位畫家以其為哈布斯堡家族成員繪制的肖像而聞名，他的畫作以其精細的細節(jié)和對人物的特征的準確捕捉而受到贊譽。<br> 從這面墻上的照片上，可以看到身著藍色裝束的大女兒瑪麗亞·安娜，她酷愛自然科學；身著緊身衣服帶著紅色領結的是瑪麗亞·特蕾西亞最喜歡的女兒～瑪麗·克里斯緹娜，它是唯一一個可以自己選擇丈夫的女兒。其他墻上還掛有其他的女兒的肖像。 <h5>早餐閣 </h5> <h5>早餐閣，鑲嵌在鍍金洛可可畫框里的花卉圖案（此圖引自《美泉宮宮殿游覽指南》）</h5> 在早餐閣里有眾多圓形的鑲嵌有洛可可金邊的繪畫裝飾，他們可都是瑪麗亞·特蕾西亞的母親自己手工制作。哈布斯堡家族自古以來就有一個讓皇家小孩學習藝術或手工工藝的傳統(tǒng)?，旣悂啞ぬ乩傥鱽喓驼煞蚋ヌm茨·斯特凡都很鼓勵孩子們學習藝術，還讓他們參與了很多美泉宮庭堂室內(nèi)裝潢設計的工作。試想一下，瑪麗亞·特蕾西亞的孩子們在這么一個充滿藝術裝飾的溫馨的餐廳用早餐，心中的愉悅和滿足是滿滿的，胃口也會比在別的地方好，就是不知道那些女兒們有幾個也繼承和發(fā)揚了外婆的手工技藝？<br> <h5>瑪麗·安東尼廳 皇家家宴的場所</h5> 有了早餐閣，那么皇室成員用正餐在什么地方呢？宮內(nèi)專門有一間叫瑪麗·安東尼廳的大廳是皇家家宴大廳。大廳采用的是洛可可風格裝飾，白色金邊的護墻板，枝形吊燈，墻上安裝著用波西米亞玻璃做成的蠟燭支架燈，墻上懸掛的是弗蘭茨·約瑟夫一世的照片，皇帝一家人就在這里用餐。這個大廳為什么取名瑪麗·安東妮呢？這要追溯到一幅哥白琳雙面掛毯。掛毯按照法國杰出女畫家伊麗莎白·維基·勒布龍（Elizabeth Vigée-Le Brun）畫的法國王后和她的三個女兒的一幅畫而縫制的。哥白琳藝術起源于17世紀的法國宮廷，是一種高檔藝術品。哥白琳掛毯發(fā)端于15世紀的巴黎，定居在巴黎的染色和布料供應商哥白琳家族中的讓·哥白琳（Jean Gobelin）和菲麗貝爾·哥白琳（Philibert Gobelin）在巴黎市郊建立了一件紡織手工作坊，他們將古老的手工編織技巧和當時紡織工藝相結合，編織出了一種掛毯，這種掛毯以極致的美學觀念精雕細琢，展現(xiàn)出鉆石等級的尊貴與豪華，獲得了法國宮廷的青睞，最后被法國財政大臣讓·巴蒂斯特·科爾伯特（Jean Baptiste Colbert）接管，并成為皇家哥白琳工廠。這幅掛毯上的法國王后就是瑪麗亞·特蕾西亞最小的女孩瑪麗·安東妮，她嫁給了法國國王路易十六。1867年，拿破侖三世訪問維也納時，把這幅掛毯送給了美泉宮。所以這幅雙面掛毯就自然屬于哈布斯堡家族了，掛在這個大廳里取名瑪麗·安東妮廳也就順理成章了。當然現(xiàn)在已不知去向。 <h5>黃色沙龍</h5> 這間房間曾在18世紀中葉稱作“被火焰烤黃”的房間，所以稱為“黃色沙龍”，但這不是我們現(xiàn)在所理解的那些宮廷貴婦人聚會閑聊的場所。在歷史上曾是瑪麗亞·特蕾西亞夫妻的臥室，其設計融合了洛可可和新古典主義風格。這間房間深受瑪麗亞·特蕾西亞的喜歡，里面的家具都是特蕾西亞親手選定。這個房間內(nèi)需要關注的是，墻上懸掛的眾多平民小孩粉色肖像畫是深受瑪麗亞·特蕾西亞尊敬的日內(nèi)瓦畫家讓-埃蒂安·利奧塔德（Jean-étienne Liotard）畫的，這些是畫家在維也納逗留期間被女皇買下的畫。這些平民小孩的肖像畫和女皇自己小孩的宮廷肖像畫放在同一個宮廷會產(chǎn)生什么樣的對比效果？或許是想表達女皇的母性，抑或又是什么？ <h5>大節(jié)日大廳</h5> 在宮殿的中央是長43米，寬近10米的的大節(jié)日大廳，這是舉行宮廷大型活動最理想的大廳以及接見貴賓和舉辦音樂會的場所。白色描金的浮雕裝飾，巨大的水晶玻璃鏡面和大廳的天頂畫構成了一個完整的洛可可風格藝術品，是歐洲宮殿建筑中最為華麗的大廳。大廳的照明光源最初是通過反射無數(shù)的蠟燭光到乳白色的拋光墻面上來照亮整個大廳，在1901年通電后，用1104只白熾燈替代了蠟燭。由意大利畫家格里高利·古格里米（Grigory Guglimi）操刀的天頂畫，寫盡了在瑪麗亞·特蕾西亞女皇的統(tǒng)治下帝國的繁榮昌盛、領地廣大、資源豐富、國力強大，極盡歌頌贊美之言。1961年6月3日，美國總統(tǒng)J·F·肯尼迪和前蘇聯(lián)領導人赫魯曉夫在這里傳奇式的會面。 <h5>皇宮花園大花圃（此圖引自《美泉宮宮殿游覽指南》） </h5> <h5>皇宮花園大花圃</h5> 宮殿內(nèi)可觀參觀的40間房間看盡了歐洲皇室的榮華富貴，但它的背面卻是貧民的凄慘。兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)看完也化了近兩個小時，走到室外又是另外一幅景象，映入眼簾的是一個偌大的花園。上面兩張圖片是在不同的季節(jié)，兩個機位拍攝的皇宮花園大花圃的全景圖。<div> 在歐洲經(jīng)?？吹降幕蕦m花園都秉承著貴族們的巴洛克風格設計思想，建筑和自然相融在一起。美泉宮也不能免俗，宮殿和花園構成了一個整體，相互輝映。盡管美泉宮經(jīng)歷了眾多的皇帝入住，但終究都保留了這種巴洛克風格的設計。當今天人們參觀美泉宮的花園時，它依然以這種巴洛克式園林的光彩示眾。<br> 大花圃沿著皇宮花園的中軸線展開一直延伸到美泉宮山山腳下，山上就是另一景觀～凱旋門。大花圃最終定型是在1770年，直到今天還是當時的形制。中間是八塊大小不一的花壇，雖說是花壇，其面積也是足夠大的。兩旁是修剪整齊的綠樹墻，墻后有許多希臘神話的雕塑和綠植景觀。在2003年時，這些綠樹墻的樹種換上了鵝耳櫪樹種后，這些希臘神話的雕塑就被移到了樹墻的前面，這在兩張圖片上可以明顯地看到。在不同的季節(jié)，大花圃所展現(xiàn)的神韻完全不一樣，給人不一樣的感受和啟迪。</div> <h5>皇太子花園</h5> <h5>皇太子花園</h5> 大花圃的兩側都是一塊塊的相對小一點的花園或雕塑、噴泉景觀。在宮殿的東面，有一個皇太子花園。這個花園是用皇太子魯?shù)婪虻拿置?，一直到帝國解體都是皇帝一家人使用?；▓@包括有三個裝飾華麗的形同刺繡般圖案的巴洛克式的花圃和一個八角噴泉，主要種植了一些黃楊、菾菜，花園還有一條林蔭小道，滿是野葡萄。細細觀賞這座花園，做的極其精致，深嘆園藝師的造詣。 <h5>迷宮花園（此圖引自《美泉宮宮殿游覽指南》）</h5> 在宮殿的西南面與大花圃相連處有一座建于1720年的“迷宮花園”，最初是為了娛樂和觀賞，增加皇宮貴族在散步時的探索和體驗的機會。這座迷宮花園是一個散步回廊，沒有死胡同，也沒有迷津。但里面的灌木很窄，且長得又稍高 ，容易引誘人們?nèi)プ鲆淮巍靶蓍e的散步”，行茍且之事。所以在1892年時以“灌木過于密集，導致某些人在其中進行一些在公共場合禁止之舉動” 為由被砍掉了。1999年以來，為了盡可能的忠實于歷史，修復了部分迷宮花園。同時修建了一個兒童游戲場，除冬季外對所有的客人開放。 <h5>美泉宮花園</h5> <h5>美泉宮花園</h5> 在花園小徑上走著，雖然落紅遍地，但一點也沒有深秋肅殺的氛圍，兩旁的大樹依然綠意盎然，花圃內(nèi)的花草仍是紅的艷麗，綠的蔥翠，一派生機勃勃。我想幾百年來，哈布斯堡家族的一眾人等在如此怡人的環(huán)境中生活，這是幾世修來的福分？<br> 巧的是遇到了昨天的那兩個華裔英國夫婦，和他們漫步在小徑上交談著。那男的比我小一歲，出去已經(jīng)幾十年了，早習慣了英國的生活，現(xiàn)也已都退休，老兩口出來走走。那男的問我怎么一個人出來，不覺得寂寞和孤獨么？我說一個人旅行雖然看起來孤獨，但很自由，想怎么玩就怎么玩，想吃什么就吃什么，想住哪里就住那里，不用考慮別人的感受，不會平添莫名的無奈和不適。我很享受這種用孤獨換來的自由，也很珍惜這種孤獨的品質(zhì)旅行。聊了一會也就各自分開了。<br> 其實一個人的旅行遠沒有一些人認為的孤獨和寂寞，或者說有一種“漂泊”的窘境。多人出行看起來氣氛熱鬧融洽，豈不知為了保持這種表面的融洽和熱鬧，往往參與者要作出一些甚至是難以承受的讓渡，以致作出以后再也不一起出去的咒語。與之對應的“孤獨”，這只是看上去的一種孤獨，一般認知上的孤獨。其實“孤獨者”的內(nèi)心是充實的，其精神生活也是異常的豐富多彩?，F(xiàn)代生活給予了個人能領受“獨處的自然”這么一種精神生活的模式，人只有在獨處時才能找到真正的自我，才能享受什么是孤獨的自然和自由。孤獨是人類生命的本質(zhì)，人的第一聲啼哭是一種孤單的獨奏，人的離世也是孤單的不帶走一片云彩的默默無聲，演繹出一曲生不帶來，死不帶走的自然之歌。所以沒有獨自旅行過的人是永遠也不會感受到那種獨自旅行的“獨處的自然”帶給人身心的愉悅的。哥倫比亞作家加西亞·馬爾克斯在《百年孤獨》中說：“生命從來沒有離開過孤獨而獨立存在，···孤獨猶如影子一樣存在于生命一隅”?！拔ㄓ泄陋氂篮恪?。理解了這些，我想就能坦然接受孤獨了。 <h5>美泉宮</h5> <h5>海神噴泉</h5> 沿著大花圃朝美泉山走去，在花圃的盡頭，就是“希臘海神噴泉”。這座海神噴泉和雕塑建于1776年，當時在宮殿和花園基本完工時，美泉山上還是一片原始森林。奧地利建造師約翰·費迪南德·赫芩多夫·馮·霍恩貝格（Johann Ferdinand Hertzing von Hohenberg）先在山頂上建起了凱旋門，而后在山腳下挖掘了海神泉。在巨大的噴水池的后面了開鑿了一座巖石雕塑，塑造了海神波塞冬（在羅馬神話中稱為“尼普屯”）及其追隨者。雕塑上，波塞冬手執(zhí)權仗矗立在中心，在他前面跪著的是忒提斯，四周圍繞著手持號角半人半魚的特里圖。 <br> <h5>方尖碑噴泉</h5> 在海神噴泉的東面建了一座“方尖碑噴泉”。在東邊的泉水池中央建了一座有眾河神的巖洞山坡，坡上流下的瀑布使池水瞬間活了起來。坡頂豎起一座埃及的方尖碑，碑上雕刻著埃及早古的象形文字。<br> 園內(nèi)的水池、噴泉以及雕塑不計其數(shù)，反映著當時宮廷生活的追求和揮霍，游人看得亦是眼花繚亂，除了感嘆還是感嘆。 <h5>凱旋門</h5> 在美泉山上，建造師霍恩貝格建造了凱旋門，這是一座早期的經(jīng)典主義的柱廊建筑。所謂經(jīng)典就是這種建筑樣式在其發(fā)展的歷程中具有開創(chuàng)性、典范性和和影響力的建筑樣式。這座建筑的中央部分呈凱旋門的拱門外形，故稱為“凱旋門”，兩側采用了經(jīng)典的柱廊式設計，11道拱門一字排開，拱門之間用羅馬柱連接，展現(xiàn)出簡潔而莊重的秩序感。整體布局對稱規(guī)整，各部分比例關系恰當，在視覺上不但有穩(wěn)定、和諧和唯美之感，而且彰顯出了皇家的威嚴與莊重，較好的詮釋了新古典主義對古典主義元素的借鑒和運用。<br> 凱旋門頂部有一座棲息在地球上銜著一條蛇的加冕過的帝國老鷹的雕塑，象征著哈布斯堡王朝家族的強大。門的兩邊四個方柱內(nèi)嵌有 4 座雕塑，由戰(zhàn)死疆場的將士的頭盔、盔甲、戰(zhàn)袍組成，以資紀念。這些雕塑不僅增添了建筑的藝術氛圍，也體現(xiàn)了歷史文化內(nèi)涵。在瑪麗亞·特蕾西亞去世之前，中央部分的拱門已經(jīng)安裝了玻璃。在十九世紀初，安裝有圍欄的平屋頂已經(jīng)成為了受游客歡迎的觀景平臺。<br> <h5>美泉宮凱旋門</h5> <h5>美泉宮凱旋門</h5> <h5>美泉宮凱旋門觀景平臺</h5> <h5>觀景平臺</h5> <h5>園內(nèi)游覽車</h5> 沿著步道走上凱旋門，兩旁都是一些戰(zhàn)利品的雕塑，觀景平臺上視野開闊，對面就是美泉宮的主樓，再向外一條大道通往城內(nèi)。一潭池水綠意盈盈，草坡上游人三兩，望下去還有游園的游覽車，帶小朋友的和腿腳不便的可以一坐。<br> <h5>凱旋門頂部餐廳</h5> 凱旋門的頂部有一家餐廳，正好是午飯時間了，走進去看看。里面大多是吃甜品的，這倒正是我喜歡的。就在這里當午飯吃了。花了13.6歐點了一杯啤酒，一盆甜點。啤酒說不上好不好，咖啡什么的我吃了晚上就睡不著覺，酒精度高的酒身體不允許喝，所以只能來杯啤酒，其實啤酒是我最不喜歡喝的。那盆甜點很甜，口感還不錯，特別是那碟果醬，酸酸甜甜的既開胃又滿足了甜的口感，這種甜只有國外我才能享受。當然按照現(xiàn)代醫(yī)學的認知，糖對人的健康是不利的，但有幾個人能拒絕甜味的誘惑呢？<br> 喝著酒，吃著甜品，望向窗外，遠處的美泉宮像一首詩，像一幅畫，更像一座迷宮。它吟唱出了帝王們的悲歡，描繪出了帝王們的奢靡、掩藏著帝王們曾經(jīng)的輝煌和不堪，等待著人們深入地閱讀。而我也還要走進哈布斯堡家族在維也納的皇宮～霍夫堡宮。