<p class="ql-block">慢走慢行葡萄牙怎么能少了里斯本 ??????</p><p class="ql-block">在葡萄牙有句流傳頗廣的俗語(yǔ)，叫做 “你不能買到幸福，但你可以買一張去里斯本的機(jī)票，所得幾乎是一樣的” </p><p class="ql-block">聽聽，把 “游玩里斯本” 與 “幸?！?劃上約等于號(hào)，是不是與那首 “誰(shuí)不說(shuō)俺家鄉(xiāng)好” 的歌有著異曲同工的霸氣？</p><p class="ql-block">里斯本是世界上最古老的城市之一，在歐洲大陸大概僅次于希臘的雅典吧</p><p class="ql-block">據(jù)統(tǒng)計(jì)，里斯本是葡萄牙乃至歐洲最受游客青睞的城市，那么錯(cuò)過(guò)了里斯本，還真不好意思聲稱自己游過(guò)葡萄牙了呢 ??</p> <p class="ql-block">里斯本雖然不大，但由于街市大多建在山丘之上，因此市內(nèi)街區(qū)地形跌宕起伏，道路蜿蜒曲折，游走其間，很多時(shí)候不是在上坡就是在下坡，因此，里斯本又得名 “七丘之城”</p><p class="ql-block">和所有的大都市一樣，里斯本可看可玩的景點(diǎn)星羅棋布，按照個(gè)人喜好進(jìn)行砂里淘金般篩了一遍又一遍，最后安排了三日游</p><p class="ql-block">第一天，就從 Tram 28 路有軌電車開始吧 ??</p> <p class="ql-block">黃顏色的 28 路是里斯本最經(jīng)典的有軌電車，它不僅<span style="font-size:18px;">保留著有軌電車在 20 世紀(jì) 30 年代的原有特色，比如黃銅表盤和拋光木質(zhì)的內(nèi)飾，而且</span>它全程穿行于狹窄街道和陡峭坡道間，許多著名景點(diǎn)星羅棋布般地散落在沿途</p><p class="ql-block">伴隨著叮叮當(dāng)當(dāng)?shù)墓艠汊徛?，電?lt;span style="font-size:18px;">沿著山坡和彎道</span>緩慢地行駛著，車窗外的風(fēng)景不斷變換，仿佛是在演繹著一部關(guān)于里斯本的復(fù)古電影</p><p class="ql-block">當(dāng)然啦，據(jù)說(shuō)28路也是小偷最多的一趟電車 ?? 盡管俺們也想上車，可邊觀景還要邊防賊，還是防不勝防的那種賊，罷了罷了，俺們就不為小偷事業(yè)添磚加瓦了吧 ??</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">每當(dāng)黃色的28路有軌電車在大里斯本教堂前的彎道處穿梭往來(lái)時(shí)，總會(huì)有游客們耐心等待在這里，只為捕捉有軌電車與教堂相錯(cuò)的瞬間，因?yàn)檫@一刻能讓時(shí)間定格，不再流轉(zhuǎn)</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">說(shuō)起來(lái)，大教堂周邊給人老舊殘破的感覺，卻因此憑添了一番懷舊氛圍，像是被時(shí)光遺忘的角落，歲月靜好地守侯在此，而那古色古香的黃色電車，日日生息般地為教堂帶來(lái)新的活力</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">里斯本大教堂 </span>Sé de Lisboa 的歷史可以追溯到1147年<span style="font-size:18px;">，同一年，葡萄牙第一任國(guó)王阿方索一世率軍收復(fù)了里斯本</span></p><p class="ql-block">大教堂原本是建在一座摩爾清真寺舊址之上，哪曾想建成后的大教堂命運(yùn)多舛，先后被地震和火災(zāi)輪番洗禮，于是多災(zāi)多難的教堂建了毀，毀了又建，而不同時(shí)期的重建不免導(dǎo)致了教堂呈現(xiàn)出多種風(fēng)格</p> <p class="ql-block">大教堂回廊以及內(nèi)部設(shè)計(jì)和裝飾分別表現(xiàn)出羅馬、阿拉伯、以及文藝復(fù)興時(shí)期的歷史層次</p><p class="ql-block">主祭壇則安放著出生于里斯本的葡萄牙國(guó)王阿方索四世和王后的墓穴</p><p class="ql-block">這位阿方索四世就是俺在 “悲情之城阿爾科巴薩” 一篇中提過(guò)的癡情王子佩德羅一世的國(guó)王老爹，正是他，對(duì)兒子的摯愛茵內(nèi)斯痛下殺手，因此而斬?cái)嗔伺c佩德羅的父子之情，最終導(dǎo)致了父子倆兵戎相見</p><p class="ql-block"><a href="http://www.jiudian163.cn/58z3otj1" target="_blank">慢走慢行葡萄牙????悲情之城阿爾科巴薩</a></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">教堂內(nèi)至今留有保護(hù)完好的洗禮池，介紹說(shuō)葡萄牙歷史上很多杰出人物都是在這里受洗的</span></p> <p class="ql-block">離開大教堂朝著大海的方向走走停停，很快就到了里斯本最著名的商業(yè)廣場(chǎng)</p><p class="ql-block">在葡萄牙旅行，無(wú)論走到哪里，大概都避不開 “里斯本大地震” 這個(gè)關(guān)鍵詞吧</p><p class="ql-block">要知道，1755年發(fā)生在里斯本附近海域的那場(chǎng)大地震，其強(qiáng)度可是達(dá)到了有史以來(lái)最恐怖的<span style="font-size:18px;">里氏9級(jí)呀 ??????</span></p> <p class="ql-block">那場(chǎng)毀天滅地的大地震令北至芬蘭、南到北非均產(chǎn)生了明顯的震感，就連摩洛哥的古城梅克內(nèi)斯的皇家馬廄，和沃魯比利斯的羅馬遺址都被震成了廢墟呢</p><p class="ql-block">當(dāng)時(shí)，這場(chǎng)持續(xù)了將近6分鐘的大地震，暴虐地在里斯本市中心撕開了一條5米寬的巨大裂縫，正值繁華的里斯本眨眼間就變成了不折不扣的人間煉獄</p><p class="ql-block">與大地震如影隨形的滔天海嘯，更是變本加厲地將里斯本夷為了平地</p><p class="ql-block">仿佛這一切還不夠，殘忍無(wú)情的天災(zāi)也不給這座城市一絲喘息之機(jī)，4天4夜的沖天大火又接踵而至，再次將里斯本拖入恐怖深淵</p><p class="ql-block">地震后的里斯本滿目瘡痍，全城超過(guò)85%的建筑物化作瓦礫不說(shuō)，還有十多萬(wàn)生命陪葬在了廢墟中……</p><p class="ql-block">一夕之間，舉世皆驚 (網(wǎng)絡(luò)圖片)</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">這座與塔霍河 Tejo 緊鄰的商業(yè)廣場(chǎng)叫做卡莫爾廣場(chǎng) Pra?a do Comércio，它可是建在曾經(jīng)的里斯本皇宮廣場(chǎng)的遺址之上</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">廣場(chǎng)臨海一側(cè)的臺(tái)階下，水中孤伶伶矗立的兩根大理石柱叫做凱斯柱 Cais das Colunas，而這個(gè)位置在大地震前可是城市的大門，無(wú)論是皇室返回皇宮，或是有賓客來(lái)訪，都會(huì)從這里棄船上岸</span></p><p class="ql-block">然而慘絕人寰的大地震如橡皮擦一般，將曾經(jīng)華麗輝煌的浩大皇宮徹底抹去了痕跡，唯有這兩根滄桑的石柱如漏網(wǎng)之魚般僥幸存活下來(lái)，成了皇宮廣場(chǎng)上僅存的殘骸</p> <p class="ql-block">資料介紹說(shuō)，大地震過(guò)后，當(dāng)時(shí)的首相塞巴斯蒂昂·若澤·德·卡瓦略·梅洛，就是通常被稱為蓬巴爾侯爵 Marquês de Pombal 的葡萄牙二號(hào)人物，被國(guó)王任命主持災(zāi)后的重建工作</p><p class="ql-block">盡管此人至今仍被認(rèn)為是葡萄牙歷史上最具爭(zhēng)議性的人物之一，但他在震后重建中表現(xiàn)出來(lái)的杰出智慧和出色才干不得不令人折服</p><p class="ql-block">借助于蓬巴爾侯爵的鐵血手腕，被重新規(guī)劃的里斯本，在不足一年的時(shí)間內(nèi)涅槃重生</p> <p class="ql-block">重建里斯本時(shí)，在這座原本的皇宮廣場(chǎng)上沒有重新修建皇宮，而是將這塊地回饋予民眾，建成了一座倍受稱道的商業(yè)廣場(chǎng)</p><p class="ql-block">廣場(chǎng)中心處高聳的巨型雕像是綽號(hào)為改革者的葡萄牙國(guó)王約瑟夫一世 Joseph I</p> <p class="ql-block">青銅雕像中的約瑟夫一世騎在高頭大馬之上，衣袂飄飄無(wú)風(fēng)自動(dòng)，煞是威風(fēng)凜凜，胯下坐騎正在將數(shù)條奮力掙扎的蛇毫不留情地踩踏在鐵蹄之下</p> <p class="ql-block">蛇，在西方藝術(shù)中是一個(gè)常見的象征符號(hào)，通常代表邪惡、危險(xiǎn)、背叛、混亂等，<span style="font-size:18px;">比如圣經(jīng)中伊甸園里的蛇，就代表著狡詐和誘惑</span></p><p class="ql-block">在這座雕像中，用<span style="font-size:18px;">蛇來(lái)代表著那場(chǎng)可怕的大地震，以及隨之而來(lái)的混亂與破壞</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">而國(guó)王的坐騎將蛇踐踏在腳下，則象征著君主對(duì)邪惡勢(shì)力的征服與戰(zhàn)勝</span></p> <p class="ql-block">好家伙，威風(fēng)八面，浩氣蕩然有木有 ??</p><p class="ql-block">可誰(shuí)又知道，就是這位國(guó)王，在里斯本大地震發(fā)生后，將國(guó)家軍政大權(quán)，像丟個(gè)燙手山芋一般，一股腦兒地拱手相讓給了總理蓬巴爾侯爵, 命他全權(quán)負(fù)責(zé)收拾震后的爛攤子</p><p class="ql-block">那國(guó)王自己呢，他又在干啥？難道是他不要江山要那啥？</p><p class="ql-block">其實(shí)呀，真正的原因是這場(chǎng)駭人的大地震，令約瑟夫一世患上了幽閉恐懼癥，他不敢住在石墻之下，不敢這也不敢那，惶惶不可終日，索性率眾逃離市區(qū)，躲到市郊一處叫做<span style="font-size:18px;">阿茹達(dá)高地 Alto da Ajuda 的山上，并且在那里</span>搭建了大型帳篷，供他<span style="font-size:18px;">龜縮避世</span>，還決定要終生與帳篷為伍呢</p><p class="ql-block">是不是覺得眼前這位高高在上的國(guó)王的偉岸形象忽然坍塌，從云端掉落地面，還是頭先著地的那種 ??</p><p class="ql-block">不過(guò)這世上，從來(lái)都不缺把馬屁拍得清新脫俗之人，至于編排出什么智深葬花、黛玉倒拔垂楊柳都不在話下呢，更何況在這么重要的城市廣場(chǎng)中心，要樹立一座留存千百年<span style="font-size:18px;">的青銅雕像，主角當(dāng)然非國(guó)王莫屬啦</span></p> <p class="ql-block">據(jù)說(shuō)在建造這座雕像時(shí)，這位患上震后恐懼癥的國(guó)王拒絕為雕塑家擺姿勢(shì)，以至于雕塑家們不得不訴諸于皇家硬幣或郵票上的肖像輪廓找些創(chuàng)作靈感，既然要睜眼說(shuō)瞎話，那就說(shuō)出個(gè)國(guó)際水平來(lái) ??????</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">廣場(chǎng)上最為醒目的，當(dāng)屬位于廣場(chǎng)北端的奧古斯塔</span>拱門 <span style="font-size:18px;">Arco da Rua Augusta </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">這座華麗的18世紀(jì)凱旋門下永遠(yuǎn)都是人頭攢動(dòng)，游客如織</span></p> <p class="ql-block">拱門頂端，位于葡萄牙國(guó)徽之上的，<span style="font-size:18px;">是榮耀女神正在為兩側(cè)的天使進(jìn)行加冕，而這兩位天使則分別代表著勇氣 Valor 和天資 Genius </span></p><p class="ql-block">它們坐下雕刻著向世人們傳遞的信息：VT. SIT OMNIBVS.DOCVMENTO.PPD</p><p class="ql-block">這里的<span style="font-size:18px;">原文并無(wú)直接的對(duì)應(yīng)詞，</span>意思大概就是 “<span style="font-size:18px;">更偉大的美德”</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">應(yīng)該是在彰顯人們?cè)跒?zāi)后重建過(guò)程中所需的</span>堅(jiān)韌與理性，更是呼應(yīng)了蓬巴爾侯爵的名言 “美德不在于祈禱，而在于行動(dòng)” </p> <p class="ql-block">穿過(guò)拱門，側(cè)面有一間小小的售票處，游客可以購(gòu)票登上拱門頂端登高望遠(yuǎn)，不容錯(cuò)過(guò)</p> <p class="ql-block">能坐到天使身側(cè)，感覺自己也飄飄然了 ??</p> <p class="ql-block">天使腳下的大廣場(chǎng)似乎十分渺小，<span style="font-size:18px;">那場(chǎng)曾經(jīng)震驚世人的大地震早已時(shí)過(guò)境遷，如今不過(guò)是史書記載的不堪往事，一曲悲歌罷了</span></p><p class="ql-block">不由得感嘆一番，大自然的饋贈(zèng)，可謂一念天堂，一念地獄，都恰似那雷霆雨露皆是君恩，不得不受</p> <p class="ql-block">壯闊的廣場(chǎng)右側(cè)是<span style="font-size:18px;">司法部宮殿和最高法院</span></p><p class="ql-block">左側(cè)則是<span style="font-size:18px;">前軍事學(xué)院和卡莫爾修道院遺跡國(guó)家共和衛(wèi)隊(duì)指揮部，以及卡莫爾考古博物館</span></p><p class="ql-block">由此可見，一側(cè)代表著司法與法律，另一側(cè)象征著軍事與歷史，它們不僅支撐起一座氣勢(shì)磅礴的城市廣場(chǎng)，更是交織出里斯本城市中權(quán)力與文化的十字路口</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">都說(shuō)往事如煙，當(dāng)人們覺得它散去了，可看著那位居廣場(chǎng)最中心華麗飛揚(yáng)的雕塑，怎能不讓人驚覺，煙始終縈繞在那兒</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">可不是么，雁過(guò)留聲，風(fēng)過(guò)留痕，</span>里斯本西北郊的阿茹達(dá)山上，有座精美的阿茹達(dá)國(guó)家宮 <span style="font-size:18px;">Palácio Nacional da Ajuda</span>，不就是為那位大地震后不敢住進(jìn)石頭房屋，龜縮在帳篷中避世的國(guó)王約瑟夫一世在<span style="font-size:18px;">避難原址上</span>修建起來(lái)的，還要世世代代留下去呢，怎能如煙 ??</p> <p class="ql-block">人家雁過(guò)都要留聲呢，俺們就人過(guò)留個(gè)影吧 ??</p> <p class="ql-block">在拱門上向下俯瞰，如果說(shuō)掠過(guò)廣場(chǎng)看向大海一面，可以遙望著詩(shī)和遠(yuǎn)方，那么在另一面，就能沿著 R.Augusta 大街延伸展望，將這座城市的舊日往事一一掠過(guò)，最后定格成眼前這歲月靜好的煙火氣</p> <p class="ql-block">下了拱門平臺(tái)，沿著奧古斯塔大街慢走慢行，只覺人惰秋意懶，浮生半日閑</p> <p class="ql-block">繼續(xù)圣胡斯塔升降機(jī) Santa Justa Lift 是一座著名的垂直升降機(jī)，連接著里斯本的下城 Baixa 與上城 Chiado 兩個(gè)街區(qū)，它是里斯本的標(biāo)志性建筑之一，每日都吸引著大量游客前往</p><p class="ql-block">乘坐升降機(jī)可以免去攀爬陡坡的辛苦，從下城直達(dá)上城，或者節(jié)省膝蓋，從上城空降至下城，當(dāng)然啦，前提是你得舍得消費(fèi)耐心，外加一兩個(gè)小時(shí)的排隊(duì)時(shí)間 ??????</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">距圣胡斯塔升降機(jī)不遠(yuǎn)，是</span>終日喧囂，煙火氣旺盛的羅西奧廣場(chǎng) Rossio，廣場(chǎng)一隅有座靜悄悄的廢墟建筑，這便是<span style="font-size:18px;">著名的卡爾莫修道院 Convento do Carmo </span></p><p class="ql-block">俺在 “戰(zhàn)役之城巴塔利亞” 一篇中提到過(guò)，14世紀(jì)的葡萄牙曾經(jīng)有位<span style="font-size:18px;">軍事天才叫做努諾·阿爾瓦雷斯·佩雷拉 Nuno álvares Pereira</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">作為當(dāng)時(shí)的最高統(tǒng)帥，他親自率領(lǐng)葡萄牙步兵軍團(tuán)，在巴塔利亞小城以少勝多，打得卡斯蒂利亞騎兵團(tuán)滿地找牙，最終贏得了那場(chǎng)關(guān)系到國(guó)家命運(yùn)的決戰(zhàn)性戰(zhàn)役！</span></p><p class="ql-block"><a href="http://www.jiudian163.cn/58z3ptn3" target="_blank" style="font-size:18px;">慢走慢行葡萄牙????戰(zhàn)役之城巴塔利亞</a></p><p class="ql-block">而眼前的這座卡爾莫修道院，正是這位曾經(jīng)為葡萄牙立下赫赫戰(zhàn)功的佩雷拉將軍慷慨解囊，捐出了全部身家修建的</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">修道院始建于1389年，歷時(shí)34年，于</span>1423年完工，當(dāng)富麗堂皇的哥特式建筑宣告完工之際，佩雷拉將軍也選擇了在此出家修行</p> <p class="ql-block">不難猜到，1755年的大地震給了修道院致命一擊，不僅建筑坍塌損毀，院內(nèi)精心<span style="font-size:18px;">收藏的五千冊(cè)寶貴圖書也隨之付諸東流，空留下一座斑駁無(wú)狀的廢墟</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">震后的城市重建時(shí)，里斯本人似乎既沒有打算修復(fù)修道院，又狠不下心來(lái)把它拆除，最后政府部門決定保持原狀，將其命名為歷史遺址博物館，以作為那場(chǎng)浩劫的永久見證</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">這大概是世界上最破敗的博物館了吧，畢竟修道院可是風(fēng)雨無(wú)阻地端著殘缺骨架矗立在城市中央的</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">如今看來(lái)，失去拱頂?shù)闹械钆c存留的骨架交匯，不但融合了歷史的滄桑與藝術(shù)的美感，更是營(yíng)造出神秘而靜謐的氛圍，反而為里斯本又添加了一處標(biāo)志性景觀</span></p> <p class="ql-block">離開讓人不敢放肆喧鬧的修道院，沒有走多遠(yuǎn)可就是截然不同的景象了，眼前的中央廣場(chǎng) Pra?a Dom Pedro IV 可謂熱鬧非凡</p> <p class="ql-block">整個(gè)廣場(chǎng)由花紋地磚鋪設(shè)，<span style="font-size:18px;">歲月流轉(zhuǎn)，歷經(jīng)百余年，從不曾改變的波浪形圖案好似能讓地面上的磚石也無(wú)風(fēng)自舞，這</span>設(shè)計(jì)手筆之大，真真的令人贊嘆</p> <p class="ql-block">里斯本第二天行程的第一站當(dāng)然是貝倫區(qū)啦Belém，慢走慢行里斯本，如果少了貝倫區(qū)，那和功虧一簣也差不多了</p><p class="ql-block">熱羅尼莫斯修道院 Mosteiro dos Jerónimos 是貝倫區(qū)當(dāng)之無(wú)愧的最熱門景點(diǎn)</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">早就被告知要參觀修道院就必須早來(lái) ?? 早點(diǎn)來(lái) ???? 早早就來(lái) ??????</span></p><p class="ql-block">于是俺們一大早打車出門，盡管路上沒少堵車，但是當(dāng)司機(jī)把俺們撂在路邊時(shí)，<span style="font-size:18px;">每個(gè)人還是情不自禁地松了一口氣，還好呀還好，這不，還沒到開門時(shí)間呢 ??</span></p><p class="ql-block">結(jié)果馬路過(guò)了一半，放眼望去，到底還是沒躲過(guò)那當(dāng)頭一棒 ??????</p> <p class="ql-block">看著那好幾眼也望不到頭的隊(duì)伍，就算把俺余生的耐心都貢獻(xiàn)出來(lái)，此刻也不足以讓俺心甘情愿長(zhǎng)途跋涉地去找隊(duì)尾</p><p class="ql-block">胡亂拍了兩張打卡照就大義凜然地?fù)]淚斬馬謖，把修道院當(dāng)作一顆吃不到嘴的酸葡萄丟掉了 ??????</p><p class="ql-block">漫步帝國(guó)花園廣場(chǎng) Pra?a do Império Garden, 依舊被地面的磁磚圖案吸引，居然找的不少葡萄牙小城的城標(biāo)，每個(gè)城標(biāo)都代表了這座小城中最具有特別意義的故事或象征</p> <p class="ql-block">4月25日大橋（Ponte 25 de Abril）橫跨塔霍河兩岸?？上婀?，看不出鐵銹紅色，不過(guò)從外型來(lái)看，此橋與美國(guó)舊金山的金門大橋太過(guò)相像，甚至可以說(shuō)是如出一轍</p><p class="ql-block">隱約可見塔霍河對(duì)岸高高矗立著基督國(guó)王紀(jì)念碑 National Sanctuary of Christ the King (被標(biāo)注在紅色圈內(nèi))，好像也是巴西里約熱內(nèi)盧著名的基督像的翻版喲 ??</p><p class="ql-block">說(shuō)起來(lái)葡萄牙的建筑設(shè)計(jì)力量不弱，那為什么里斯本要在自己家的大門口弄這么兩個(gè)山寨版的龐然大物呀 ??</p> <p class="ql-block">這就要提一嘴安東尼奧·德奧利維拉·薩拉查 António de Oliveira Salazar 這位獨(dú)裁者啰</p><p class="ql-block">作為當(dāng)時(shí)的葡萄牙總理，薩拉查通過(guò)操控憲法修正案，當(dāng)仁不讓地將黨政軍實(shí)權(quán)攥在了自己手中，是那個(gè)時(shí)期葡萄牙整個(gè)國(guó)家實(shí)際上的統(tǒng)治者，<span style="font-size:18px;">而仿建的425大橋以及基督像，便是那個(gè)時(shí)期的產(chǎn)物</span></p><p class="ql-block">換句話說(shuō)就是：凡事都由他一人說(shuō)了算，也沒人敢跳出來(lái)炸刺兒，就這么獨(dú)斷專行怎么的 ??</p><p class="ql-block">可要說(shuō)這薩拉查是個(gè)十惡不赦的壞人，到也有些以偏概全，畢竟他還是做過(guò)一些利國(guó)利民的好事</p><p class="ql-block">據(jù)資料記載：薩拉查在第二次世界大戰(zhàn)期間，<span style="font-size:18px;">因堅(jiān)守葡萄牙保持中立而廣受贊譽(yù)</span></p><p class="ql-block">因?yàn)閺?939年二戰(zhàn)初期，薩拉查就相信英國(guó)會(huì)損失慘重但不會(huì)被打敗，美國(guó)將會(huì)介入戰(zhàn)爭(zhēng)沖突，最終盟軍將會(huì)獲得勝利</p><p class="ql-block">你說(shuō)他是巫師也好預(yù)言家也罷，在二戰(zhàn)爆發(fā)之初就對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)前景的預(yù)估有如此之高的準(zhǔn)確率，也是神了 ?????? </p><p class="ql-block">事實(shí)上，二戰(zhàn)期間葡萄牙接受了大量的戰(zhàn)爭(zhēng)難民，當(dāng)時(shí)的里斯本可是最后幾個(gè)歐洲人逃難前往美國(guó)的出發(fā)地之一呢</p><p class="ql-block">電影《卡薩布蘭卡》整個(gè)劇情的主題都是圍繞那張能夠登上飛機(jī)的通行證，而那架從卡薩布蘭卡起飛、帶給人們逃生之路的航班，正是要飛往里斯本</p><p class="ql-block">這張照片是俺們自駕從南部返回里斯本，即將通過(guò)425大橋時(shí)抓拍到的一張基督像背影</p> <p class="ql-block">大航海紀(jì)念碑 Monument to the Discoveries <span style="font-size:18px;">形似展開巨帆的船只，氣勢(shì)不凡</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?紀(jì)念碑上</span>刻有恩里克王子、以及葡萄牙歷史上<span style="font-size:18px;">曾經(jīng)為開拓航路做出過(guò)重要貢獻(xiàn)的葡萄牙人，包括王室成員、探險(xiǎn)家、傳教士、商人、水手、藝術(shù)家、將軍、科學(xué)家等共33位名人雕像</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">高高站立在紀(jì)念碑上的第一人，就是葡萄牙當(dāng)年海上擴(kuò)張的靈魂人物，被譽(yù)為航海家的葡萄牙王室成員的恩里克王子，更多地被稱為亨利王子，在這里，他手托一具三桅船模型，凝視前方，神情堅(jiān)定</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">亨利王子可不是個(gè)一般意義的航海家，他從未親自出過(guò)海，但他是葡萄牙航海事業(yè)的發(fā)動(dòng)者和組織者，是功勛卓著第一人</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">他通過(guò)設(shè)立航海學(xué)校、獎(jiǎng)勵(lì)航海事業(yè)、建造船隊(duì)、改進(jìn)測(cè)繪技術(shù)等等，一寸寸推動(dòng)著葡萄牙人向西越過(guò)大西洋發(fā)現(xiàn)美州大陸，往南沿非州西海岸，繞過(guò)好望角到達(dá)紅海，從而開辟出通向印度的水上交通航線，建立了更大范圍的海上貿(mào)易和霸權(quán)</span></p> <p class="ql-block">緊跟著亨利王子后面的依次是葡萄牙國(guó)王阿方索五世，<span style="font-size:18px;">首位經(jīng)海路到印度的歐洲人</span>瓦斯科·達(dá)伽馬，導(dǎo)航員阿方索·巴打利亞，<span style="font-size:18px;">首位到達(dá)巴西的歐洲人</span>佩德羅·阿爾瓦雷斯·卡布拉爾，<span style="font-size:18px;">首位環(huán)航地球的歐洲人</span>斐迪南·麥哲倫 ……</p> <p class="ql-block">關(guān)于手握劍戟、緊隨亨利王子之后<span style="font-size:18px;">跪身而立的阿方索五世，</span>俺在慢走慢行戰(zhàn)役之城巴塔利亞一篇中曾有過(guò)簡(jiǎn)略介紹</p><p class="ql-block">阿方索五世可是葡萄牙王儲(chǔ)中進(jìn)入非洲、征服非洲、掠奪非洲最有手段，最不留情的一位，故而人贈(zèng)外號(hào) “非洲人”</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">作為世界上第一批航海探險(xiǎn)者，葡萄牙人對(duì)人類文明的進(jìn)步功不可沒</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">但是文明的發(fā)展怎么可能不付出代價(jià)？這些勇敢無(wú)畏的探險(xiǎn)家，同時(shí)</span>也是世界上第一批殖民者，因?yàn)楦S “地理大發(fā)現(xiàn)” 的不只是通商，還有堅(jiān)船利炮下的征服和掠奪</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">在亨利王子的支持下，葡萄牙船隊(duì)在非洲西海岸至幾內(nèi)亞一帶，掠取黃金和象牙，抓捕黑奴，并先后占領(lǐng)馬德拉群島等</span></p><p class="ql-block">這種 “快速富國(guó)之道” 對(duì)殖民地原住民來(lái)說(shuō)，那就是屠戮掠奪引發(fā)的災(zāi)難</p><p class="ql-block">歷史就是這樣，既波瀾壯闊又血腥殘酷</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">注意看一下背面雕像中的第四位，正在</span>低頭看著手上地球儀的人，他就是大名鼎鼎的哥倫布</p><p class="ql-block">哥倫布是在葡萄牙學(xué)習(xí)的航海技術(shù)，學(xué)成后打算出海探險(xiǎn)，不過(guò)他這位當(dāng)時(shí)籍籍無(wú)名且身無(wú)分文的意大利人在尋求葡萄牙王室的資助時(shí)，很摧悲地遭到了無(wú)情拒絕</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">在葡萄牙屢屢受挫被拒之門外的哥倫布并未就此作罷，他轉(zhuǎn)而求助于西班牙王室，反正世界這么大，有錢人這么多，沒準(zhǔn)</span>東邊不亮西邊亮呢 ??????</p><p class="ql-block">功夫不負(fù)有心人，在哥倫布契而不舍地游說(shuō)下，最終從同樣覬覦海上未知資源、并意圖分羹的西班牙王室那里得到了一筆豐厚的資助</p><p class="ql-block">野心勃勃又懷揣夢(mèng)想的哥倫布投桃報(bào)李，第一次出海就發(fā)現(xiàn)了美洲新大陸，為西班牙開辟出全新的、巨大的殖民地財(cái)富來(lái)源，讓西班牙輕易實(shí)現(xiàn)了對(duì)葡萄牙的 “戰(zhàn)略超車”，為若干年后成為新的海上霸主奠定了基礎(chǔ) ??</p><p class="ql-block">對(duì)葡萄牙王室來(lái)說(shuō)，千古一悔啊 ????????</p> <p class="ql-block">大航海紀(jì)念碑中的哥倫布雕像似乎還充滿了書生氣，而位于西班牙巴塞羅那海邊的青銅雕像中的哥倫布，卻已經(jīng)褪去青澀，通體透著意氣風(fēng)發(fā)揮斥方遒的海上雄主氣勢(shì)了</p><p class="ql-block">再看大航海紀(jì)念碑這一面的雕像，最后兩位著名人物中，頭戴王冠的女性是亨利王子的母親、也就是若昂大帝的王后、從英格蘭王室遠(yuǎn)嫁而來(lái)的蘭開斯特女王菲利帕公主，仔細(xì)看，她還是整座紀(jì)念碑上唯一的女性</p><p class="ql-block">而那位跟在王后、也是這一面的最后一位雕像，就是亨利王子的父王、阿維斯王朝的第一任國(guó)王<span style="font-size:18px;">若昂一世 Jo?o I，也稱若昂大帝</span></p><p class="ql-block">有沒有覺得很奇怪，王后頭戴王冠，那為什么國(guó)王的頭上卻沒有王冠呢？</p><p class="ql-block">俺在慢走慢行悲情之城阿爾科巴薩一篇中，對(duì)此做過(guò)專門介紹，<span style="font-size:18px;">佩德羅一世的愛情故事，稱得上是中世紀(jì)最出名的血色浪漫了吧</span></p><p class="ql-block"><a href="http://www.jiudian163.cn/58z3otj1" target="_blank">慢走慢行葡萄牙????悲情之城阿爾科巴薩</a></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">而若昂一世便是佩德羅與茵內(nèi)斯的私生兒子，</span>根據(jù)葡萄牙王室的規(guī)定，私生子可以在迫不得已的情況下繼位當(dāng)國(guó)王，但是終身不得佩戴王冠，以顯示對(duì)純正血統(tǒng)的尊重</p> <p class="ql-block">紀(jì)念碑上，一船人生百態(tài)，滿目世間悲歡</p><p class="ql-block">船型紀(jì)念碑不僅是為紀(jì)念恩里克王子逝世500周年而建，同時(shí)還用以紀(jì)念葡萄牙幾百年來(lái)開拓海洋的輝煌成就，彰顯人類歷史上大航海時(shí)代發(fā)源地的重要意義，如今這座紀(jì)念碑早已成為了葡萄牙的象征</p><p class="ql-block">從紀(jì)念碑背后可以登上紀(jì)念碑頂部平臺(tái)俯瞰大理石地面，有一幅直徑為50米的航海羅盤模型叫做玫瑰指南針 Rosa dos Ventos，據(jù)介紹，這幅巨型航海羅盤模型是來(lái)自于南非的禮物</p><p class="ql-block">不過(guò)登上紀(jì)念碑平臺(tái)要排隊(duì)呀 ??，也不知俺是不是患上排隊(duì)過(guò)敏癥，一遇到線一般的隊(duì)伍俺就不由自主地望而卻步了</p> <p class="ql-block">近距離觀看，在大理石羅盤的正中央，鑲嵌著一幅14米寬的世界地圖，<span style="font-size:18px;">地圖上記載著當(dāng)年葡萄牙在世界各地?cái)U(kuò)張的年代表及主要路線，精準(zhǔn)地標(biāo)示出葡萄牙人在大航海時(shí)代首次到達(dá)之地的地名、路線及年份，</span>地圖中，還通過(guò)船只圖形的變化，顯示出航海技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步</p> <p class="ql-block">地圖顯示出葡萄牙人首次登陸澳門 Macau 是在 1514 年</p><p class="ql-block">看俺姐笑得像朵向日葵似的，這不知道的還以為她是澳門的發(fā)現(xiàn)者呢 ??????</p> <p class="ql-block">離航海紀(jì)念碑不遠(yuǎn)，矗立著另一座里斯本的地標(biāo)性建筑，貝倫塔 Torre de Belém</p><p class="ql-block">這是一座有著500多年歷史的古碉堡，建于16世紀(jì)初期，作為保護(hù)<span style="font-size:18px;">塔霍河入海口</span>、以及附近的熱羅尼莫斯修道院的防御工事</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">貝倫塔的建造材料全部采用大理石，建筑風(fēng)格則為當(dāng)時(shí)風(fēng)頭最盛的曼努埃爾式，建成后的貝倫塔太精美太華麗，大大弱化了防御工事本應(yīng)具有的肅殺之氣</span></p> <p class="ql-block">據(jù)介紹貝倫塔初建時(shí)是與陸地相連的，當(dāng)狂怒的里斯本大地震降臨時(shí)，雖然固若金湯的貝倫塔始終屹立不倒，但大地震還是將貝倫塔與陸地撕裂開來(lái)，以至于如今若是從陸地進(jìn)入貝倫塔，需通過(guò)一座長(zhǎng)長(zhǎng)的木橋到達(dá)</p> <p class="ql-block">見證了里斯本昔日輝煌的貝倫塔，<span style="font-size:18px;">從19世紀(jì)起就卸去了軍事要塞的重任，轉(zhuǎn)而單一地作為燈塔使用，</span>如今的角色則是一座博物館</p><p class="ql-block">由于每次進(jìn)入貝倫塔的游客有數(shù)量限制，面對(duì)井然有序等待入內(nèi)的長(zhǎng)長(zhǎng)隊(duì)伍，俺們心里的退堂鼓再次敲得震天響，果斷撤退吧</p><p class="ql-block">感覺俺這怕排隊(duì)的毛病已經(jīng)導(dǎo)致因噎廢食了??</p> <p class="ql-block">沿著貝倫塔繼續(xù)前行沒幾步路，就能看到<span style="font-size:18px;">由簡(jiǎn)潔的三角形結(jié)構(gòu)和一片反射水池組成的海外戰(zhàn)斗人員紀(jì)念碑了</span></p><p class="ql-block">這座建于 1994 年的紀(jì)念碑，<span style="font-size:18px;">旨在紀(jì)念殖民戰(zhàn)爭(zhēng)中陣亡的葡萄牙士兵，它</span>與大航海紀(jì)念碑、貝倫塔、以及熱羅尼莫斯修道院給人的感受完全不同，這里<span style="font-size:18px;">似乎與周邊格格不入，</span>空曠無(wú)人，<span style="font-size:18px;">寂靜無(wú)聲，</span>透著一股壯烈卻又蒼涼的味道</p> <p class="ql-block">離開貝倫區(qū)，下一個(gè)目標(biāo)是著名的國(guó)家瓷磚博物館 Museu Nacional do Azulejo</p><p class="ql-block">它是世界上最重要的瓷磚博物館之一，設(shè)立在一座始建于16世紀(jì)的修道院內(nèi)，博物館<span style="font-size:18px;">收藏了從15世紀(jì)到現(xiàn)代的各種瓷磚作品，</span>展示了葡萄牙瓷磚藝術(shù)的輝煌歷史和演變過(guò)程</p><p class="ql-block">只是沒想到它的門口也太不起眼，搞得出租車把俺們撂在門口時(shí)，一度以為是這司機(jī)聽差了地方，把俺們帶跑偏了呢 ?? </p> <p class="ql-block">猶疑不定地推門而入，直到精美的瓷磚裝飾撲面而來(lái)時(shí)，才恍然發(fā)現(xiàn)，這貌不驚人的門后可是別有洞天呀</p><p class="ql-block">博物館內(nèi)的瓷器收藏真是令人眼花繚亂、目不暇接，而且題材廣泛，涵蓋了方方面面</p> <p class="ql-block">各種生猛動(dòng)物躍然而出</p> <p class="ql-block">宗教及歷史孜孜不倦地進(jìn)行說(shuō)教</p> <p class="ql-block">王宮貴族張揚(yáng)地展示著奢侈生活</p> <p class="ql-block">意趣盎然的民俗民生也必不可少</p> <p class="ql-block">雖然從外觀看博物館不顯山不露水，內(nèi)里卻大有乾坤，一條條回廊、一座座套院，鋪陳出各種不同風(fēng)格的裝飾性瓷磚</p> <p class="ql-block">每一面墻，每一個(gè)角落，都被瓷磚覆蓋</p> <p class="ql-block">就連墻上的掛鐘都高調(diào)地用瓷磚制作</p> <p class="ql-block">令俺姐夫頗為郁悶的是，俺那既熱衷于折騰又善于折騰的老姐，帶著一臉層層綻放的心花<span style="font-size:18px;">，</span>懷揣著好幾個(gè)廚房裝修的新點(diǎn)子，整個(gè)人似乎都是飄著離開博物館的 ??????</p> <p class="ql-block">下一個(gè)景點(diǎn)是著名的圣喬治城堡</p><p class="ql-block">不過(guò)出租車司機(jī)并沒有把俺們帶到城堡，而是建議俺們?cè)谶@個(gè)叫做太陽(yáng)門觀景臺(tái)的地方下車，然后告知從這里步行五分鐘，就可以到達(dá)城堡入口處了</p><p class="ql-block">太陽(yáng)門觀景臺(tái) Largo das Portas do Sol 原本并不算是一處景點(diǎn)，這里只是一處小平臺(tái)，因?yàn)?lt;span style="font-size:18px;">地處拐角，</span>海拔相對(duì)較高，再加上周邊有露天咖啡館，非常適合爬坡累成狗又口干舌燥的人停下來(lái)充電，順帶著觀賞周圍景色，于是這里開始吸引越來(lái)越多的游客駐足</p><p class="ql-block">觀景臺(tái)下有衛(wèi)生間，偶然間發(fā)現(xiàn)，盡管這只是一個(gè)進(jìn)入衛(wèi)生間的小小通道，眼前的風(fēng)景也不由得令人熱火朝天地暢想一番</p> <p class="ql-block">衛(wèi)生間門口的小橋洞處，墻壁竟然被彩繪覆蓋，一幅幅卡通形式的圖畫描繪出葡萄牙近千年的歷史演變，曾經(jīng)的過(guò)往興衰，像是被凝固在了時(shí)光中</p> <p class="ql-block">站在觀景臺(tái)上眺望，阿爾法區(qū)那依山而建的民居高矮錯(cuò)落，紅頂白墻在藍(lán)天的映襯下，構(gòu)成一曲色彩飽和的交響樂(lè)章</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">遠(yuǎn)處深邃幽藍(lán)的塔霍河為整個(gè)畫面更添了濃墨重彩的一筆，</span>那一刻的驚艷，勝過(guò)浮華萬(wàn)千</p> <p class="ql-block">岸邊的郵輪，穿梭往來(lái)，伴著海風(fēng)飄逝而過(guò)的，是那些被歲月浸染的關(guān)于里斯本的故事</p> <p class="ql-block">遠(yuǎn)方山火處冒起的滾滾濃煙，也不甘寂寞地為大片留白的畫面添上了驚心動(dòng)魄的一筆</p> <p class="ql-block">離開太陽(yáng)門觀景臺(tái)，繼續(xù)在陡峭的坡路上步行五分鐘，就到了里斯本的最高點(diǎn)，圣喬治城堡 S?o Jorge Castle </p><p class="ql-block">介紹說(shuō)雖然整個(gè)城堡始建于11世紀(jì)，但實(shí)際上其中一部分城墻甚至可以追溯到5世紀(jì)的西哥特人時(shí)代，而這些頑固不朽的古老城墻，至今依舊傲然地屹立在世人面前</p> <p class="ql-block">走進(jìn)如今已是空蕩蕩的城堡，只有四周如碉堡般的11個(gè)塔樓，順著鐵質(zhì)樓梯攀爬而上，再沿著連接各堡壘的回廊穿梭其中</p> <p class="ql-block">從一個(gè)個(gè)不同方向的瞭望窗洞向遠(yuǎn)處眺望，有那么一刻，感覺自己恍惚置身于久遠(yuǎn)的從前，正在城樓上警惕地觀望著烽煙四起的周邊動(dòng)向</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">腳下的磚塊歷經(jīng)千百余年不曾改變，時(shí)間亦波瀾不驚，</span>曾經(jīng)殘破不堪的里斯本，掠過(guò)天災(zāi)掠過(guò)人禍，掠過(guò)無(wú)數(shù)的流光剪影，最后定格成了如今的模樣</p> <p class="ql-block">第三天的時(shí)間，全部貢獻(xiàn)給了辛特拉 Sintra</p><p class="ql-block">里斯本西側(cè)的辛特拉山脈林木茂密，氣候涼爽，因此吸引了葡萄牙的貴族們?cè)谶@里建造夏宮住所，在松林覆蓋的山丘里，奢華的宮殿，精美的豪宅，再加上隱匿的城堡廢墟，讓辛特拉小鎮(zhèn)透著既神秘又浪漫的氣息，吸引了無(wú)數(shù)游客蜂擁而至</p><p class="ql-block">俺們便是其中之四嗡嗡叫的 ????????</p> <p class="ql-block">最著名的佩納宮 Palácio Nacional da Pena 擁有及其鮮明搶眼卻并不沖突的繽紛色彩，融合了浪漫主義、文藝復(fù)興、曼努埃爾以及摩爾風(fēng)格的特色，給人以奇幻且獨(dú)特的視覺感受，被世人公認(rèn)為是19世紀(jì)浪漫主義的最佳代表作</p><p class="ql-block">介紹說(shuō)，佩納宮原址是一處在里斯本大地震中損毀的本篤會(huì)修道院廢墟，由葡萄牙國(guó)王費(fèi)爾南多二世 Don Fernando II 買下后，才下令在廢墟上興建一座夏日避暑行宮的</p> <p class="ql-block">這位葡萄牙國(guó)王費(fèi)爾南多二世，原本是德意志的一位親王，因?yàn)槿⒘似咸蜒赖呐醵罱K在葡萄牙坐上了王位</p><p class="ql-block">說(shuō)起來(lái)，費(fèi)爾南多二世跟巴伐利亞國(guó)王路德維希二世還是表兄弟呢 ??</p><p class="ql-block">路德維希二世？這名字是不是好像在哪里聽到過(guò) ?? 沒錯(cuò)，他就是林德霍夫?qū)m的主人，也是親自捉刀設(shè)計(jì)建造新天鵝堡的那一位</p> <p class="ql-block">大概是費(fèi)爾南多二世骨子里也流淌著德意志式的浪漫主義情懷吧，他把設(shè)計(jì)建造佩納宮的任務(wù)，交給了一位叫做威廉·路德維?！ゑT.埃施韋格 Wilhelm Ludwig von Eschwege 的德國(guó)人</p><p class="ql-block">?埃施韋格是位德國(guó)男爵，也是一位礦業(yè)工程師，不過(guò)他本人更熱衷于建筑設(shè)計(jì)，而且他游歷廣泛，熟知萊茵河畔的眾多著名城堡</p><p class="ql-block">現(xiàn)下這么大個(gè)餡餅從天而降，這位雄心勃勃的仁兄可是指望著借此機(jī)會(huì)一鳴驚人呢 ??</p> <p class="ql-block">可惜呀，他拿出的佩納宮設(shè)計(jì)初稿沒能打動(dòng)費(fèi)爾南多二世，不管怎么說(shuō)，費(fèi)爾南多二世本尊就是一位極具天賦的業(yè)余畫家、雕刻家以及藝術(shù)品收藏家，加之受到路德維希二世的影響，對(duì)浪漫主義風(fēng)格情有獨(dú)鐘</p><p class="ql-block">于是他親自入局參與設(shè)計(jì)，反正也不必限制什么純正的建筑式樣，想一出是一出，天馬行空，怎么耀眼怎么來(lái)，最后的結(jié)果就是哥特式的塔樓，文藝復(fù)興式的屋頂，摩爾式的角塔，曼努埃爾式的絞柱，整個(gè)宮殿就是一座摻雜了哥特式、文藝復(fù)興式、摩爾式、曼努埃爾式各種風(fēng)格的混搭建筑</p><p class="ql-block">但是呢，混搭得十分浪漫 ?? </p><p class="ql-block">哎，人家就是有這個(gè)本事，不服都不行啊 ??</p> <p class="ql-block">先后耗時(shí)十多年，最終將一座中世紀(jì)修道院的廢墟，成功改建為一座華麗的城堡宮殿</p><p class="ql-block">而作為總工程師和建筑師的埃施韋格則得到了最豐厚的回報(bào)，他和佩納宮如孿生的耀眼新星，同時(shí)冉冉升起，名氣從此一飛沖天</p><p class="ql-block">可惜佩納宮只是他的單響炮，之后他再也沒有能夠拿得出手的建筑設(shè)計(jì)作品了 ??????</p> <p class="ql-block">矗立在山巔的皇宮巍峨高大，造型別致的塔樓和穹頂高聳入云，處處透著浪漫氣息</p> <p class="ql-block">難怪英國(guó)大詩(shī)人拜倫特別喜歡辛特拉，稱其為 “輝煌的伊甸園 Glorious Eden”</p> <p class="ql-block">不過(guò)俺實(shí)話實(shí)說(shuō)啊，和外貌相比，佩納宮的內(nèi)部著實(shí)遜色不少，可謂乏善可陳</p> <p class="ql-block">無(wú)論如何，佩納宮依舊是葡萄牙的七大奇跡之一，并且被譽(yù)為歐洲十大最美宮殿之一</p> <p class="ql-block">離開佩納宮，由于時(shí)間關(guān)系，放棄了摩爾城堡和辛特拉國(guó)家宮，直接打車來(lái)到了雷加萊拉莊園 <span style="font-size:18px;">Quinta Da Regaleira </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?剛下出租車，就被眼前高聳的宮殿所吸引???</span></p> <p class="ql-block">雷加萊拉莊園始建于1904 年，原本是私人領(lǐng)地，莊園主卡瓦略·蒙泰羅 Carvalho Monteiro 是一位葡萄牙貴族</p><p class="ql-block">建成后的莊園因耗時(shí)耗財(cái)、打理不易而幾經(jīng)易主，甚至一度落入一位財(cái)大氣粗的日本財(cái)閥之手，而這位日本大佬別出心裁地要將莊園改建成一座度假酒店，怎奈遭致了當(dāng)?shù)孛癖姾驼块T的強(qiáng)烈抗議 ??</p><p class="ql-block">本來(lái)嘛，原本是辛特拉這座玄幻又浪漫的小鎮(zhèn)中最神秘的一顆寶石，豈容人將其硬生生地拖入俗塵 ??????</p><p class="ql-block">為留住這座獨(dú)一無(wú)二、充滿奇幻色彩的迷人莊園，辛特拉市政廳最終于1997年決定將其收購(gòu)，并于1998年起對(duì)公眾開放</p> <p class="ql-block">進(jìn)入莊園宛如走進(jìn)奇幻小說(shuō)場(chǎng)景，園內(nèi)的建筑同樣是融合了哥特式、曼努埃爾式、文藝復(fù)興和浪漫主義的風(fēng)格，大概這就是那個(gè)時(shí)期建筑界的流行時(shí)尚吧</p><p class="ql-block">煢煢孑立的雷加萊拉塔 <span style="font-size:18px;">Torre da Regaleira 散發(fā)著孤寂又神秘的氣息</span></p> <p class="ql-block">許多建筑隱匿在<span style="font-size:18px;">林木的環(huán)繞之中，不到近前，還真的難識(shí)廬山真面目呢 ??</span></p> <p class="ql-block">小教堂玲瓏精致，內(nèi)部空間頗為窘迫，墻壁上貼著精美的葡萄牙瓷磚，據(jù)說(shuō)其中的裝飾包含著基督教和神秘主義的混合符號(hào)</p> <p class="ql-block">其實(shí)拜訪雷加萊拉莊園的游客，絕大多數(shù)都是沖著啟動(dòng)井 <span style="font-size:18px;">Initiation well 而來(lái)</span></p><p class="ql-block">啟動(dòng)井<span style="font-size:18px;">深27米，共有9個(gè)旋層，與天堂地獄的九重循環(huán)有關(guān)，象征著轉(zhuǎn)化與重生</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">從井底向上看，井口的八角形圖案代表了天堂和宇宙，而向下的階梯則代表著走向未知</span></p> <p class="ql-block">時(shí)隱時(shí)現(xiàn)的苔蘚似乎在告知過(guò)往的人們，時(shí)光亦可被折疊，萬(wàn)事轉(zhuǎn)頭空，珍惜當(dāng)下吧</p> <p class="ql-block">啟動(dòng)井的底部連接著一個(gè)復(fù)雜的地下隧道網(wǎng)，<span style="font-size:18px;">蜿蜒曲折，</span>四通八達(dá)、縱橫交織、變幻莫測(cè)，隧道<span style="font-size:18px;">通向莊園的不同地方，</span>出口可能隱藏在一個(gè)瀑布后，也可能出現(xiàn)在一個(gè)洞穴中，<span style="font-size:18px;">像迷宮一樣，讓人行走其中有種探索的神秘感</span></p> <p class="ql-block">當(dāng)俺們從花園口出來(lái)時(shí)，頓覺眼前一亮，別有洞天</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">莊園的主體建筑是一座色彩單調(diào)但外形華麗的宮殿，它看起來(lái)頗像童話中的城堡，擁有高聳的尖塔、精美的雕刻、迷人的韻味</span></p> <p class="ql-block">據(jù)說(shuō)莊園的主人蒙泰羅先生不僅是富商，也是一位<span style="font-size:18px;">古怪的昆蟲學(xué)家，</span>他不但<span style="font-size:18px;">學(xué)識(shí)淵博，對(duì)煉金術(shù)、共濟(jì)會(huì)、圣殿騎士團(tuán)等神秘學(xué)領(lǐng)域多有涉獵，而且他還是但丁的鐵粉喲</span></p> <p class="ql-block">所以宮殿外觀上許多奇怪的神獸雕像都來(lái)源于但丁《神曲》中的故事，除此以外，還有不少設(shè)計(jì)隱藏著關(guān)于煉金術(shù)、共濟(jì)會(huì)、圣殿騎士團(tuán)和玫瑰十字會(huì)的符號(hào)</p><p class="ql-block">這正是蒙泰羅的最終意圖，他希望把這所莊園打<span style="font-size:18px;">造成一個(gè)充滿哲學(xué)內(nèi)涵和神秘色彩的撲朔迷離的地方</span></p> <p class="ql-block">據(jù)說(shuō)雷加萊拉宮內(nèi)外的每一個(gè)角落、每一座雕塑、甚至樓梯的臺(tái)階數(shù)，都可能隱藏著深意，等待著人們?nèi)ソ庾x</p><p class="ql-block">可惜俺死活看不出個(gè)所以然來(lái)的 ??????</p> <p class="ql-block">既然到了辛特拉，那肯定不能錯(cuò)過(guò)<span style="font-size:18px;">被譽(yù)為 “一生要去的50個(gè)地方之一” 的</span>羅卡角呀</p><p class="ql-block">羅卡角 <span style="font-size:18px;">Cabo da Roca 是歐亞大陸地理意義上的最西端</span>，在15-16世紀(jì)的大航海時(shí)代，葡萄牙的探險(xiǎn)家們正是從羅卡角這樣的地方揚(yáng)帆起航，駛向未知的海洋，去探索新世界</p><p class="ql-block">因此，這里不僅是已知大陸的終點(diǎn)，更是發(fā)現(xiàn)新大陸的起點(diǎn)</p><p class="ql-block">此時(shí)狂風(fēng)肆虐遮天蔽日，眼前的景色如同被砂紙磨過(guò)的油畫，全然看不清楚，到是為壯麗的羅卡角更添了幾分孤絕蒼涼</p> <p class="ql-block">俺在 “慢走慢行葡萄牙—黃金海岸線” 一篇中曾提到過(guò)：葡萄牙西南角的薩格里什也被稱為 “世界的盡頭”</p><p class="ql-block"><a href="http://www.jiudian163.cn/5e8h5iq9" target="_blank">慢走慢行葡萄牙????黃金海岸線</a></p><p class="ql-block">從地圖上看，羅卡角和薩格里什一樣，地理位置都是瀕臨大西洋的驚濤駭浪，都是陡峭的懸崖與壯闊的海洋相依相伴，目之所及只有海天一線，令人無(wú)法再邁前半步，仿佛真的是站在了世界的盡頭</p> <p class="ql-block">羅卡角上豎立著標(biāo)志性的小燈塔，和一座面向大海的十字架紀(jì)念碑</p><p class="ql-block">紀(jì)念碑上用經(jīng)度、緯度和海拔高度標(biāo)示出羅卡角的精準(zhǔn)坐標(biāo)，同時(shí)紀(jì)念碑上還刻有葡萄牙著名詩(shī)人<span style="font-size:18px;">卡蒙斯的名句：</span></p><p class="ql-block">“Onde a terra acaba e o mar come?a”</p><p class="ql-block"> “陸止于此，海始于斯”</p> <p class="ql-block">這句詩(shī)完美地概括了羅卡角的精髓，更是用最簡(jiǎn)潔有力的方式告訴每一位到訪者：你正站在一個(gè)時(shí)代的起點(diǎn)和終點(diǎn)</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">俺也同其他游客一樣，與死纏爛打非要搶走圍巾帽子的狂風(fēng)抗?fàn)帲D難地保持著一顆搖搖欲墜的決心在紀(jì)念碑前打個(gè)卡，作為自己到此一游的憑證 ??????</span></p> <p class="ql-block">里斯本的三天慢走慢行結(jié)束在了羅卡角，接下來(lái)的第四天早上，俺們就開始了租車自駕，北到主教之城布拉加，南至黃金海岸線，最終從拉戈斯又回到了里斯本</p><p class="ql-block">利用在里斯本最后的半天時(shí)間，來(lái)到曾經(jīng)錯(cuò)過(guò)的<span style="font-size:18px;">熱羅尼姆斯修道院，打算再次碰碰運(yùn)氣</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，一眼望不到隊(duì)尾的情形居然消失不見，難道是天上掉餡餅啦？俺幾個(gè)喜出望外地飛奔過(guò)去，二哈都沒這么歡快的架勢(shì)呢 ??</span></p> <p class="ql-block">到了跟前怎么都找不到入口 ?? 俺拿出三分大膽加七分不要臉的氣勢(shì)，拉住一位看上去還算靠譜的路人詢問(wèn)，結(jié)果得知今天周一，修道院關(guān)閉 ????????</p><p class="ql-block">原來(lái)這天上不光會(huì)掉餡餅，有時(shí)候也掉鐵餅呀，真能砸得人眼冒金花，頭暈?zāi)垦Ｄ???</p><p class="ql-block">忽然覺得俺怎么這么不喜歡周一呢，還是那種恨不能把它給消滅掉的那種不喜歡 ????</p><p class="ql-block">看來(lái)真的是要吃得排隊(duì)苦，方能入此門 ?? 如今只能死心塌地的在外圍走馬觀花了</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">據(jù)說(shuō)這座修道院是為慶祝葡萄牙的航海成就而建，為此葡萄牙也實(shí)實(shí)在在地下了血本</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">當(dāng)時(shí)的國(guó)王曼努埃爾一世決定，用東方香料貿(mào)易5%的年稅來(lái)支付工程開銷，大概相當(dāng)于每年在這座建筑身上堆起70公斤的黃金吧</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">建筑材料則使用了葡萄牙特別產(chǎn)出的一種叫做 “金彩米黃” 的石材，建造始于1450年，歷經(jīng)100年才正式完工，所以有人形容</span>這座修道院最終是用金子堆砌而成的 ??????</p><p class="ql-block">整個(gè)建筑采用了曼努埃爾式風(fēng)格，雕刻繁復(fù)造型精美，是<span style="font-size:18px;">葡萄牙最華麗最雄偉的修道院</span></p><p class="ql-block">由于落成后的修道院尺寸夸張，長(zhǎng)度超過(guò)了300米，也被譽(yù)為 “世界上最長(zhǎng)的修道院”，同時(shí)還<span style="font-size:18px;">名列 “葡萄牙七大奇跡” 之一</span></p> <p class="ql-block">慢走慢行葡萄牙????就這樣從里斯本開始，又在里斯本結(jié)束了整個(gè)行程</p><p class="ql-block">在里斯本這樣的城市游玩，自駕可算不上是明智的選擇，除非很享受自虐 ??????</p><p class="ql-block">其實(shí)里斯本的公共交通系統(tǒng)非常發(fā)達(dá)，除了快捷的地鐵外，有軌無(wú)軌電汽車各顯神通</p><p class="ql-block">它們的優(yōu)點(diǎn)是班次多、且線路密集如蛛網(wǎng)，覆蓋著城市的各個(gè)角落，缺點(diǎn)是沿途停靠站點(diǎn)多，所以乘坐公共交通耗時(shí)較長(zhǎng)</p> <p class="ql-block">但是，不要喪氣嘛，俺們發(fā)現(xiàn)，或者說(shuō)是當(dāng)?shù)厝私o的建議是，在里斯本，啥車都別乘，出門就叫 Uber，可謂方便至極</p><p class="ql-block">而且的而且，還便宜至極，常常讓人陷入恍惚，總以為別是遇到什么 “請(qǐng)君入甕” 的騙局了吧 ??????</p> <p class="ql-block"><a href="http://www.jiudian163.cn/5b1cf0ld" target="_blank">慢走慢行葡萄牙????騎士之城托馬爾</a></p><p class="ql-block"><a href="http://www.jiudian163.cn/5b1cepny" target="_blank">慢走慢行葡萄牙????古遺之城埃武拉</a></p><p class="ql-block"><a href="http://www.jiudian163.cn/5a0xltv9" target="_blank">慢走慢行葡萄牙????酒香之城波爾圖</a></p><p class="ql-block"><a href="http://www.jiudian163.cn/58z3ptn3" target="_blank">慢走慢行葡萄牙????戰(zhàn)役之城巴塔利亞</a></p>