<p class="ql-block">2024年10月22日</p><p class="ql-block">今日行程。阿克蘇→克孜爾千佛洞→庫車王府→庫車?yán)辖帧殠旃方K點→庫車</p> <p class="ql-block"> 天尚青白，從阿克蘇出發(fā)，我們的車子顛簸著往克孜爾前進。兩個小時左右的路程已足以讓陽光普照。遠遠的看到明屋達格山明晃晃的輪廓，心想這山肚子里不知藏了多少故事。</p> <p class="ql-block"> 進入景區(qū)的路旁兩排小樹也不知是什么樹，還挺美的。骨瘦如柴的僧人鳩摩羅什正在打坐也不知在沉思著什么。石窟開在山壁上，像許多雙眼睛，沉默地望著來人。講解員說，這里比敦煌還早三百年。三百年，足夠一個王朝興起又覆滅，也足夠一種信仰扎根又枯萎。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 入口處的廣播一直在滾動播報，洞窟里不準(zhǔn)拍照，不準(zhǔn)錄音……也好，有些東西原不是鏡頭能裝下的。那些殘存的壁畫上，佛陀低垂著眼，飛天舒展著臂，供養(yǎng)人穿著鮮艷的衣裳。顏色已經(jīng)黯淡了，可筆觸還在說話。我伸手想摸摸，又縮回來——怕驚擾了千年的夢。</span></p> <p class="ql-block"> 最痛心的是那些被挖去的壁畫?？瞻椎膲γ嫔现挥嘞碌逗郏窠Y(jié)痂的傷口。德國人、日本人、俄國人……名字記不清了，只記得講解員說"他們用膠布粘走整面墻"。我想象那些壁畫漂洋過海，在異國的博物館里做啞巴。而這里的空缺，永遠在無聲地控訴。</p> <p class="ql-block"> 午后去了庫車王府。重建的宮殿富麗堂皇，卻新得讓人生疑。直到看見那位王妃——她坐在偏廳里，穿著艾德萊斯綢的裙子，游客一層層的包圍著她。等待與她合照。她笑得很標(biāo)準(zhǔn)，像另一個活文物。我墊著腳在人群的縫隙中看她，心想這女子這么年輕，怎就成了"末代王妃"？還在這里收著30元的合影費。是被迫營業(yè)么？還是有什么深刻的含義？</p> <p class="ql-block"> 后來才知，真正的王爺2014年才去世，生前就和這位第四任妻子熱亞南木住在這里。他們是1987年才結(jié)的婚。末代王妃現(xiàn)在也才50多歲。原來還真不是景區(qū)安排的演員。</p> <p class="ql-block"> 真實與虛假在這里模糊了界限。就像那些仿古的建筑，嶄新的做舊痕跡反而更顯突兀。倒是王府門口的熱斯坦庫車?yán)辖郑鎸嵉米屓诵陌病?lt;/p> <p class="ql-block"> 彩色的門一扇接一扇，藍的像喀納斯湖，紅的像石榴花，綠的像和田玉。維吾爾族老人坐在門前喝茶，小孩子追著跑?？景拥甑南銡怙h出來，那些馕也好大，一個就夠我們一大群人吃一餐了吧。銅器店的師傅叮叮當(dāng)當(dāng)敲打著，聲音清脆如歌。</p> <p class="ql-block"> 我們在一家小店品酸奶飲品，說是非遺的，也不知是他的飲品非遺還是店里的陳列布局非遺。發(fā)現(xiàn)店里面的民族元素很是特別，吊頂、壁畫、桌椅和維族標(biāo)志性的大床及裝飾到處都是明艷艷的色彩。大家忍不住屏住呼吸，這兒拍拍，那兒坐坐。這一切，似乎比所有的古跡都鮮活。</p> <p class="ql-block"> 回程走了20公里的獨庫公路，在終點打了個卡。咦，原來這個季節(jié)獨庫公路也不是全程封閉的。從庫車的黃昏路過，看見晚霞染紅了窗外一晃而過的山巒。庫車，還沉睡著多少我們所不知的故事呢？不知道。只知道明天太陽升起時，熱斯坦庫車?yán)辖值牟书T依舊會打開，包子爐依舊會飄香。末代王妃依然在自己的家里接待來往的賓客。而千佛洞里的佛陀，依舊低垂著眼，看這人世間的來來往往……</p>