<p class="ql-block" style="text-align:justify;"><span style="font-size:18px;">南京，這座承載著厚重歷史的城市，總能在不經(jīng)意間讓人們與城墻相遇。在老門東散步，或是玄武湖踏青，驀然間就會(huì)看到橫垣在前的城墻；乘座車輛，偶然向窗外一瞥，我們正在穿過一個(gè)城門；站在髙處遠(yuǎn)眺，在天際線間，髙樓叢中總會(huì)找到一段城堞或城樓的一角。無論是高聳的古城墻，還是拱券式的門洞，都仿佛在向我們訴說著千年的故事。</span></p><p class="ql-block" style="text-align:justify;"><span style="font-size:18px;"> 這次我們老同學(xué)在南京歡聚，南京的同學(xué)精心安排，讓我們看到久違的老同學(xué)個(gè)個(gè)康健，令人很是欣慰。尤其是見到離校后從未謀面的孫玉琴學(xué)姐，十分健走健談，頗感意外而又特別髙興。在暢述同窗友誼之余，又組織我們飽覽了南京的景色，我們衷心的感謝南京的同學(xué)們！而我也利用聚會(huì)之外的邊角時(shí)間，對部分南京城墻，進(jìn)行了零星地探訪，中華門部分是老班長于延慶陪我一起去的，我深表謝意。</span></p> <p class="ql-block">我這個(gè)出生在蘇北農(nóng)村的人，小時(shí)侯從未見過城墻，卻對城墻有種莫明的好奇和眷戀，覺得城墻總有英雄的故事，或是憑城據(jù)守、萬夫莫開；或是過關(guān)斬將、勢不可擋。</p> <p class="ql-block">偏偏是十?dāng)?shù)年前，家鄉(xiāng)附近沒哪個(gè)城市有較為完整的城墻，一念之懸，竟是”萬般不到心不甘”了。于是捨近而求遠(yuǎn)，看古城，登城墻，便成了我遠(yuǎn)足旅游的重要選項(xiàng)。</p><p class="ql-block"> 我北覽長城，登八達(dá)而臨居庸；西閱雁門，渡黃河而越太行；長安環(huán)郭，倚鐘樓而俯帝闕；平遙履堞，瞰市樓而歷票號(hào)；南巡荊州，步賓陽而溯屈沙……。</p> <p class="ql-block">我們的省會(huì)南京，作為歷代古都，自然不缺城墻。但近代由于戰(zhàn)爭、人為的破壞、觀念的缺失等等，使南京的城墻遭到了巨大的損毀。乘下的零落破舊，不堪開放觀賞，故我雖經(jīng)常到南京出差，卻從未游覽過南京城墻。可是現(xiàn)在人們已意識(shí)到，曾經(jīng)視為封建遺跡、城市障礙的古城墻，其實(shí)是珍貴的歷史文化遺產(chǎn)，是城市的最佳名片。經(jīng)過近年恢復(fù)性修建，南京環(huán)城25公里的古城墻，依明代規(guī)格重現(xiàn)于世，使之成為中國現(xiàn)存規(guī)模最大、保全最完整的古代城垣。目前以“南京明城墻”，申請列入世界文化遺產(chǎn)目錄的工作，正在緊鑼密鼓地進(jìn)行。</p> <p class="ql-block">南京在南北朝時(shí)期，尚無完整的城墻，只有臺(tái)城（皇宮）和石頭城有城墻，其他地方，則因山河地形筑柵隔籬而已。到明太祖時(shí)，他秉持“髙筑墻”的方針，為鞏固大明都城，而開始了大規(guī)模的城墻營建，這比伍子胥建姑蘇城，晚了1300多年。但南京城墻的建設(shè)，是舉全國之力而行的，單磚頭就來自全國32府148州縣，磚上刻有銘文（產(chǎn)地、工匠、官員姓名），實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任制。</p> <p class="ql-block">城墻磚頭及其銘文。</p> <p class="ql-block">南京明城墻，歷時(shí)28年建成，為世界現(xiàn)存規(guī)模最大，保存最完整的古代城垣，原長35.5公里，現(xiàn)存25.1公里。墻體平均髙14一21米，頂寬7一12米，底寬14一20米。城依山河地貌，形不取方，因勢設(shè)門，共有13座城門拱衛(wèi)古都。其中中華門三重甕城，堪稱軍事奇觀?，F(xiàn)開放臺(tái)城、中華門、東水關(guān)等地段供游客觀覽。正是：磚石銘文五省魂，城墻申遺續(xù)華章。</p> <p class="ql-block">圖為內(nèi)城門之一的太平門，地處交通要沖，它連接了鐘山景區(qū)（中山陵、明孝陵）與玄武湖公園，可沿城墻步行至解放門、雞鳴寺等景點(diǎn)。由于歷史上多次戰(zhàn)斗發(fā)生于此，故南京有“太平門不太平”之說，它甚至有鬼門的稱呼。原門于58年被拆，2014年重建，再現(xiàn)明代形制。</p> <p class="ql-block">與太平門城墻相連通的臺(tái)城城墻上，可俯瞰玄武湖全景，臺(tái)城是南朝宮城的別稱。與臺(tái)城一墻之隔的雞鳴寺，前身是梁武帝倡建的皇家寺院“同泰寺”，寺廟與皇宮有一門相通，梁武帝本人曾多次入寺，捨身出家，再由大臣們用真金白銀為他贖身，一再動(dòng)用國家資源，向寺廟傳輸利益。然而他的崇佛侫佛，并未收到好報(bào)，反而落了個(gè)餓死在同泰寺隔壁的下場，可謂是最悲催的帝王了。杜牧在“江南懷古”一詩中，質(zhì)問道：“梁武講經(jīng)同泰寺，漢皇置酒未央宮。如何餓死臺(tái)城畔，佛是西天老禿翁？”直斥其愚昧誤國。其后他的兒子簡文帝蕭綱，當(dāng)了近三年傀儡皇帝后，也被用土袋壓死在臺(tái)城內(nèi)，死前留下了絕筆：”風(fēng)雨如晦，雞鳴不已”。同泰寺，并未能保佑蕭氏皇朝“家國同泰”，它也由一座帝王佛國變成了市井禪林，寺名也改成了雞鳴寺。如今臺(tái)城柳色、后湖風(fēng)光依舊，而南京早已經(jīng)”天翻地復(fù)慨而慷”了。</p> <p class="ql-block">雞鳴寺與臺(tái)城僅一墻之隔。</p> <p class="ql-block">臺(tái)城上有一處“武廟閘”，是古代調(diào)節(jié)后湖與城內(nèi)水位的設(shè)施。千斤閘己不見，閘洞猶存，俯身下視，則流水激蕩，嘩嘩作響。</p><p class="ql-block">據(jù)說在雞鳴寺后的臺(tái)城段，還有個(gè)景點(diǎn)叫胭脂井，說是陳后主與張麗華正樓頭作樂，忽聞隋將韓擒虎殺到宮門，慌忙相攜藏入景陽殿井中，后為軍士發(fā)現(xiàn)，從井中拉起時(shí)，張麗華臉上胭脂擦落井欄，石欄從此透出淡淡紅色，故稱胭脂井。對此，杜牧詩曰：“門外韓擒虎，樓頭張麗華。誰憐容足地，卻羨井中蛙”。王安石詞曰：“嘆門外樓頭，悲恨相續(xù)”。從此，胭脂井與商紂的鹿臺(tái)、夫差的姑蘇臺(tái)并列，成為君王荒淫亡國經(jīng)典符號(hào)，時(shí)時(shí)警醒著后人。</p> <p class="ql-block">我們在玄武門附近候車。此門初名豐澤門，因鄰后湖（玄武湖）特設(shè)此門控扼城北水道?？滴跄觊g因“風(fēng)水”忌諱而封閉，清末南洋勸業(yè)會(huì)，為方便市民游湖，請示兩江總督后，更名為“玄武門”</p><p class="ql-block">37年南京保衛(wèi)戰(zhàn)，此門遭日軍炮轟，至今彈痕猶存，現(xiàn)在已成為玄武湖公園的出入要道。</p> <p class="ql-block">這是去明孝陵路上經(jīng)過的午門，一般陵墓不設(shè)午門，此處卻有，不知何故。這里又被稱為午朝門，清軍曾與太平軍在此激戰(zhàn)，斑駁古墻說滄桑，離落花草掩彈痕。</p> <p class="ql-block">28日清晨，我和于班長來到中華門城下，由于行人尚少，我們可以仔細(xì)觀看。</p> <p class="ql-block">但中華門開放時(shí)間未到，不能登城，我們只好在內(nèi)子城附近留影。</p> <p class="ql-block">中華門有三個(gè)出入口，東門和西門為日常出入囗，中門及其甕城為游覽區(qū)域，開放時(shí)可由兩則坡道登臨城墻。</p> <p class="ql-block">眼前風(fēng)光欲留人，第一城垣第一門。</p><p class="ql-block">更見秦淮新面貌，弦歌直達(dá)九霄層。</p> <p class="ql-block">中華門，原名聚寶門，傳說沈萬山家的聚寶盆就被埋在了城門下，此門為南京明城墻十三座京城城門之首。它由三重甕城（四道券門貫通）和上下27個(gè)藏兵洞（可容戰(zhàn)士3000人）組成。這是一種關(guān)門打狗的設(shè)計(jì)，如敵人突破首道城門，則三重甕城成為封閉殺區(qū)，千斤閘斷后路，藏兵洞伏兵四出殺敵。</p> <p class="ql-block">5月29日，同學(xué)聚會(huì)結(jié)束了，大家依依惜別后，我便寄存行李，前往中華門登臨游覽。</p> <p class="ql-block">進(jìn)入景區(qū)內(nèi)側(cè)，東西兩面都有斜坡馬道，且分上下行道，可確保戰(zhàn)時(shí)騎兵與步兵無阻通行。</p> <p class="ql-block">圖為東側(cè)馬道。</p> <p class="ql-block">我站立處為馬道端點(diǎn)，身后就是城墻上的藏兵洞，最大洞進(jìn)深達(dá)40米。</p> <p class="ql-block">城墻內(nèi)側(cè)藏兵洞、甕城形成的封閉必殺區(qū)域。中華門，堪稱冷兵器時(shí)代的堡壘巔峰。</p> <p class="ql-block">四道券門一貫通（千斤閘已不存）。</p> <p class="ql-block">登城自拍，四面風(fēng)光盡收眼底。</p> <p class="ql-block">千年秦淮河，在眼下平緩流淌，綠水柔波百余里，承載半部江南史。她是南京的血脈與靈魂，在槳聲燈影里沉浮著王朝的興衰、文人風(fēng)骨與市井悲歡。髙聳的新大報(bào)恩琉璃寺塔，是現(xiàn)代建筑科技的結(jié)晶，全部由玻璃鋼構(gòu)成，每天夜晚進(jìn)行的燈光秀，不是簡單的光影娛樂，而是以科技為筆、歷史為墨，在夜空里書寫下三重寄寓：文明的涅槃、信仰的永恒與南京的城魂。</p> <p class="ql-block"> 遠(yuǎn)處的雨花臺(tái)，佇立在濃郁的綠色中，見證著這一塔一河一城的千載滄桑，見證著南京從“悲情城市”到“和平之城”演變。</p> <p class="ql-block">回望城內(nèi)，在東部是一大片低矮的建筑，與城內(nèi)其他地區(qū)的髙樓大廈，形成鮮明對比，那是前日剛剛游覽過的老門東景區(qū)。此刻，我只能在綠樹婆娑中，看到一些黛瓦屋頂和白色的馬頭墻，卻似乎嗅到徽派門頭里美式咖啡，和中式茶馓的香味；似乎聽到了深綠裝飾的德云社里，郭德綱相聲混著的秦淮小調(diào)；腦海中卻浮現(xiàn)出，假造的沈萬山故居中，關(guān)于聚寶盆傳說的全息投影……。</p> <p class="ql-block">“老門東”三字，烙印著明城墻的胎記。這里是明代匠戶聚居的地方，三條營、邊營、中營，這些巷名是永樂年間營造故宮的工匠后裔聚居的活化石。這里早年就破敗不堪，卻在2013年煥然一新。高大的雕花門樓，可能是數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)物，但墻角青苔里蹲著的石井，卻是萬歷年間原物，真?zhèn)谓豢楅g，歷史的碎片得以綴連。</p> <p class="ql-block">越過甕城向北望去，遠(yuǎn)處髙樓林立，玻璃幕墻的反射使它們分外耀眼，那是新街口，商貿(mào)繁華地。再近點(diǎn)，沒有那么多髙樓了，一律青色黛瓦的屋頂，還有不少飛檐蹺角的牌坊，那里應(yīng)該是內(nèi)秦淮河畔夫子廟景區(qū)吧。眼前雖看不見王謝堂前飛舞的燕子，聽不見秦淮河上的”畫船蕭鼓”，卻記起了，李香君血淺桃花扇的傲骨；記起了董小宛與冒辟疆結(jié)緣的佳話；記起了江南貢院八千號(hào)舍里書生們的寒窗追求；也記起了朱自清們的嘆息…。吳敬梓于斯寫盡“儒林外史”，孔尚任在此覓得“桃花扇”靈魂，多少香艷而悲愴的故事由此氤氳而出。</p> <p class="ql-block"> 斑駁陸離的明代青磚城垣與秦淮河平行延伸，俯仰之間，盡是時(shí)空的疊影。 這段新砌的城墻莫非是南京最痛的傷口？1864年湘軍挖地道炸毀城墻，太平軍與之血戰(zhàn)，河水被染成赭色，戰(zhàn)火所及夫子廟大成殿也在烈焰中傾頹。1937年冬，日軍砲轟中華門，鐵蹄踏碎秦淮畫舫，無數(shù)婦孺老幼被驅(qū)入寒流，河水裹挾著同胞浮尸嗚咽東流……。</p> <p class="ql-block">登臨至此，撫今追昔之情由然而生，這古城墻，不僅是世界筑城史上的豐碑，更是現(xiàn)實(shí)的時(shí)空橋樑，腳踩堅(jiān)實(shí)的城磚，口吟“念往昔繁華競逐，嘆門外樓頭，悲恨相續(xù)。千古憑高對此，謾?quán)禈s辱”，眼前風(fēng)光卻與歷史風(fēng)云交錯(cuò)顯現(xiàn)，游歷者得無動(dòng)乎？</p> <p class="ql-block">游南京城墻，在我看來，石頭城更是必看景點(diǎn)。一句“鐘埠龍盤、石城虎踞”從諸葛亮說到毛澤東，這是對南京地形的髙度概括和最佳贊譽(yù)。我早就對石頭城心向往之，這次來寧是非去不可的。下得中華門，不顧烈日髙溫，便乘公交車趕往石頭城遺址公園。</p> <p class="ql-block">下車后轉(zhuǎn)過兩個(gè)路口，沿著秦淮河畔的一條亂石小道，傍著磚石相雜的城墻前行，不久便進(jìn)入石頭城遺址公園，時(shí)近晌午，游人極少。眼見赭紅色的石壁，如巨斧劈削與城墻聯(lián)為一體。這便是三國時(shí)，坐擁東南的“碧眼兒”，依托天然峭壁筑成的軍事堡壘一一石頭城。</p> <p class="ql-block">這里是南京得以建都的起點(diǎn)，從孫權(quán)把他的軍事指揮中心遷到這里起，南京才一天天發(fā)展壯大起來。孫權(quán)接過江東政權(quán)時(shí)，基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，力量也稱不上強(qiáng)大，未到稱帝的時(shí)候，故談不上定都，只不過挑一個(gè)可以進(jìn)取的軍事指揮中心罷了，鎮(zhèn)江、蕪湖、武昌他都考慮過，最后還是定在南京。我想，最打動(dòng)他的是一句話：鐘埠龍盤、石城虎踞，真帝王之宅也！那時(shí)不叫南京，孫權(quán)給起了一很勵(lì)志的名字一一建業(yè)。</p> <p class="ql-block">此處城墻，下為山石，上為磚砌。</p> <p class="ql-block">這里城墻與山崖一體，那時(shí)城下即是秦淮河的入江口，長江怒濤直拍此壁，孫權(quán)在此布設(shè)戰(zhàn)船千艘，控扼水道咽喉。而今長江巳改道遠(yuǎn)去，連唐詩中“潮打空城寂寞回”的景像也看不到了，只能看到羊腸般的小路蜿蜒。</p> <p class="ql-block">如今的石頭城，與六朝時(shí)堡壘結(jié)構(gòu)已有不同，明城墻僅利用了原石頭城，巖山凸出的外沿部分，其余己湮沒于歷史長河?，F(xiàn)在有清涼門可供出入，亦可由此登上清涼山的石頭城部分。</p> <p class="ql-block">循城墻西行，突現(xiàn)一面巨大石壁凹凸如鬼臉猙獰，鬼斧神工描繪出扭曲丑陋的面目。傳說魏軍曾夜襲至此，火光照壁，誤認(rèn)為厲鬼臨江，竟嚇得驚煌潰逃。</p> <p class="ql-block">左右上下尋索，找不到劉禹錫題詩《石頭城》之處，如今江流西遷，潮聲詩韻俱失，唯余一泓靜水，使這里得了個(gè)，鬼臉照鏡子的雅名。</p> <p class="ql-block">手撫城墻上粗礪的巖石，腳踏松軟的砂地，周圍出奇的寧靜，而千年前的金戈鐵馬、火光刀石、馬嘶人喊似乎穿透時(shí)空，在山風(fēng)中隱隱回響。</p><p class="ql-block"> 這里是六朝的命門之地，此地得失曾多次改寫江南的命運(yùn)：</p><p class="ql-block">西晉時(shí)王濬樓船直抵石城，吳軍棄守，吳主出降，東吳滅亡；</p><p class="ql-block">東晉時(shí)蘇峻叛軍占此困臺(tái)城，生擒晉成帝；</p><p class="ql-block">東晉末年，劉裕兵出南徐，直取石頭，遂以宋代晉；</p><p class="ql-block">南梁時(shí)侯景佯攻石城破援軍，餓死梁武帝；</p><p class="ql-block">陳霸先勤王，智取石城，遂破滅侯景；</p><p class="ql-block">再后陳霸先夜襲石頭城，擊殺王僧辯，終于建立陳朝；</p><p class="ql-block">最后隋軍奪此要塞，陳朝一夜盡潰。</p><p class="ql-block">真是：“雄關(guān)迷虎踞，破寺入雞鳴”，六朝往事如水流，成也石頭，敗也石頭！</p> <p class="ql-block">在冷兵器時(shí)代，石頭城是懸江數(shù)十米的峭壁，成為無可逾越的天險(xiǎn)。然而長江西徏后，石頭城漸失鋒芒，加之南京都成地位的喪失（隋文帝要滅金陵“王氣”，下令毀平南京所有宮室，將南京分割為好幾個(gè)隸屬于揚(yáng)州郡的縣城，唐朝仍沿襲此方針），至唐代已成“空城”，真正是：吳宮花草埋幽徑，六代衣冠成古丘了，唯余詩人們的興亡之嘆在微風(fēng)中飄蕩。</p> <p class="ql-block">石壁上清晰可見江潮浸襲的道道水痕，恰似讀取長江改道的地理年輪，當(dāng)年江濤翻涌處，現(xiàn)已成為人們游覽憩息的公園，園里遍植櫻花樹，昔日的戰(zhàn)火風(fēng)煙早已熬成滋養(yǎng)春草的沃土。從清涼山上下來時(shí)，忽然覺得這古城墻教人銘記的，從來不止是傷痛，還有劫波渡盡后，磚縫里野花照常綻放的柔韌。六朝往事絮如煙，山青水碧同古今。日頭已偏西了，下山的道變得清涼，我扯一縷清風(fēng)大步而下。</p>