<![CDATA[<code id="zi9w1"><dl id="zi9w1"><acronym id="zi9w1"></acronym></dl></code>]]>
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| | <p class="ql-block">攝影：志杰</p><p class="ql-block">文字：志杰</p> <p class="ql-block">認識一個地方、一座城市就必須親歷體驗嗎？也許是的。否則旅行的意義何在？辨證唯物主義的認識論重視實踐活動的作用也是這么認為的，在社會工作中強調(diào)深入實際調(diào)查研究其理是相通的。<b>地拉那</b>不能說未抵達前一點都不了解，于我而言，曾經(jīng)是一個耳熟能詳?shù)牡胤健５?，真正踏上那片土地，這個聽說了無數(shù)次的地方倍覺陌生起來了。</p> <p class="ql-block">旅行車停在市中心附近，下車即是一條“水溝”，沒想到，這是一條貫穿全市的天然河流——<b>拉納河</b>。舉頭，但見行道樹姿態(tài)突兀，細瞧，略微可辨是松樹。走一陣樹種即換了，地接導(dǎo)游說，地拉那市政當局的規(guī)劃有意把各地代表性的樹種都移植到首都來，以示首都具有的廣泛代表性。阿爾巴尼亞的國土面積不足3萬平方公里，但是設(shè)有12個行政州。山地為主的國家，地形氣候的多樣性各類樹種都適合在地拉那生長嗎？也許差異不是很大。然而，在我的視覺中顯得不協(xié)調(diào)，影響美感。</p> <p class="ql-block">我們漫步于大街，漸漸靠近地拉那的中心——<b>斯坎德培廣場</b>。這里是阿爾巴尼亞的政治中心、文化中心和商業(yè)中心，抵達地拉那的游人都會來此打卡。周圍的高樓和建筑各具特色，在我看來都很任性。先拍攝下來經(jīng)AI再作進一步了解，這是現(xiàn)實版的旅行AI+體驗?zāi)Ｊ?。都說廣場周邊的建筑缺乏統(tǒng)一的規(guī)劃，風(fēng)格迥異，相互之間少了呼應(yīng)。雖然是建造于各個不同的歷史時期，依我之見，歷史的演進總有先后，民族庚續(xù)的脈絡(luò)總是存在的，這種變化中的同一性是民族文化外在表現(xiàn)的靈魂。有人說，這種不統(tǒng)一、不協(xié)調(diào)就是阿爾巴尼亞的風(fēng)格。真讓我開眼界了！</p> <p class="ql-block">進入廣場迎面豎有一座<b>斯坎德培</b>的青銅騎馬雕像。有資料說是位于廣場的南側(cè)，應(yīng)該是最具標志性的廣場符號。<b>斯坎德培</b>在阿爾巴尼亞是家喻戶曉、人人皆知的民族英雄。1405年出生于吉昂·卡斯特里奧蒂家族。1443年11月，他領(lǐng)導(dǎo)阿爾巴尼亞人民舉行了反對奧斯曼土耳其統(tǒng)治的起義，并率300名騎兵攻占了<b>克魯亞</b>，光復(fù)了阿爾巴尼亞公國，得到廣大人民和各地部族的響應(yīng)，建立起獨立自主的阿爾巴尼亞聯(lián)盟。斯坎德培的英雄業(yè)績曾得到<b>恩格斯</b>的高度評價，稱他是“奧斯曼土耳其的眼中釘”并指出，斯坎德培的利劍擋住了奧斯曼土耳其征服歐洲的道路，保衛(wèi)了歐洲中世紀的文明。</p> <p class="ql-block">斯坎德培廣場的布局與我所游歷過的巴爾干半島國家的都市廣場差不多，聚集了政府行政大樓、金融機構(gòu)、國家博物館、歌劇院和教堂（清真寺）等等。地拉那的城市廣場有幾個，斯坎德培廣場是最大的。在青銅雕像的側(cè)旁有座大樓并不顯眼即是政府所在地，有介紹說，是意大利墨索里尼時期（1939年—1943年）建造。附近的埃塞姆貝清真寺于奧斯曼土耳其時期的1823年建成，是目前地拉那市內(nèi)最古老的建筑之一。因時間限制我沒有趕去選機位拍攝。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">所攝照片為阿爾巴尼亞中央銀行所在地。</p> <p class="ql-block">在那里最吸引我注意的是<b>阿爾巴尼亞國家歷史博物館</b>建筑外立面的巨幅壁畫，無論題材、內(nèi)容還是畫作的技法，感覺太熟悉了。我是事后才知曉那棟建筑是國家歷史博物館的，采用了馬賽克鑲嵌而成的那幅畫是館藏珍品，名稱為《阿爾巴尼亞》。沒能進入?yún)⒂^有點遺憾，經(jīng)AI查閱了相關(guān)自媒體的視頻，制作的水平不敢恭維，但是助我了解了館藏涵蓋了伊里利亞時期至第二次世界大戰(zhàn)期間的文物資料。同時得知該館建筑是由二戰(zhàn)意大利占領(lǐng)時的警察總局，后經(jīng)改建而成了現(xiàn)在的博物館，位于廣場的北側(cè)。</p> <p class="ql-block">自由活動的所剩時間不多了，我試想抓拍一些人物風(fēng)情照。在那里東張西望的基本上是游人；當?shù)厝硕鄶?shù)是來去匆匆。我設(shè)定相機的快門速度為1/200秒，高速便于抓拍。如果把這樣的拍攝視作一次社會調(diào)查，那完全屬于沒有任何預(yù)設(shè)的隨機抽樣，真實性無疑。</p> <p class="ql-block">隨拍的人像照中，發(fā)現(xiàn)不少阿爾巴尼亞的女性喜歡白色的服飾，這與書本上的記載比較吻合。圈內(nèi)人士說，這與當?shù)氐臍夂虻茸匀粭l件有關(guān)，白色有抵御強烈陽光的照射作用；宗教，尤其是伊斯蘭教的影響也不可小覷，白色象征著純潔和真誠。旅行中感受的深化，需要從觀察到的細微處去發(fā)掘。</p> <p class="ql-block">我們被帶往的中央商業(yè)街區(qū)就在斯坎德培廣場周邊，步行即可。不打算購物沒兌換阿爾巴尼亞的貨幣列克。趙醫(yī)生想買幾個有紀念意義的冰箱貼，看來看去都是從義烏批發(fā)過來的，只有中國才能低成本制作出來。都說地拉那是古老與現(xiàn)代的混合體，步入街區(qū)沿老城墻走，從一墻洞往里即是一片小天地；剛才還在老街上，盡頭就有一座摩登的商廈。</p> <p class="ql-block">我站在街邊看小樂隊演出，來來往往的人很多，就是盯著我要錢，口袋里沒有一個銅板（列克）給不了，于是對著我齜牙咧嘴起來。</p> <p class="ql-block">地拉那的街上，盤這種髪式的姑娘不少，莫非正在流行中。</p> <p class="ql-block"><b>地拉那金字塔</b>又是一處旅行的打卡地，始建于1988年，最初是為了紀念阿爾巴尼亞的恩維爾·霍查而建造的。據(jù)說由霍查的女兒和女婿主持設(shè)計的。在金字塔的前面現(xiàn)有幾個棕熊的雕塑，很有趣。阿爾巴尼亞棕熊是歐洲的瀕危物種，在山區(qū)僅存200多頭，受到保護，在阿爾巴尼亞具有代表性受到人們的喜愛。</p> <p class="ql-block">霍查在阿爾巴尼亞的執(zhí)政長達半個世紀，人民對他的評價于他生前與生后是一個天一個地截然不同。地拉那金字塔現(xiàn)在已改建成一處公眾的文化活動場所。我們只是路過看了一眼。</p> <p class="ql-block">之前就聽說過阿爾巴尼亞有著密集的碉堡群和多處可以御防原子彈的地下城。而且在地拉那就有一處地下工程，現(xiàn)在已改建成為一個博物館。我們從金字塔步行到那里似乎很近，進入很狹窄的地下甬道，正遇上一群參觀的人，顯得擁擠。我覺得胸悶沒能繼續(xù)即退了出來。那天走的路真不少，找個地方坐一會息息腳。聯(lián)系到所見所聞，心想：當今世界上一個小國若要生存與發(fā)展真不容易，國家若依附于某些大國的勢力，哪能獨立自主地選擇適合自己的最佳發(fā)展之路，一個民族的脊梁何在？阿爾巴尼亞自1912年民族獨立后一直在搖擺。該國的出生率始終居于世界各國的高位，但是國家的總?cè)丝诮陙矸炊上陆档内厔?，人們紛紛選擇移民。生活在境外的不比境內(nèi)的少，從境外族人匯往境內(nèi)的外匯竟然成了國家外匯的主要來源。令人思考。</p> <p class="ql-block">攝于地拉那地宮博物館。</p> <p class="ql-block">在地拉那有中餐吃是件愉悅的事。在餐廳順便詢問了飯店的經(jīng)營者，得知，在地拉那的中國人僅有幾百人，主要是開飯店做小生意的，有點意外。阿爾巴尼亞可以稱為單一民族的國家，歷史上阿爾巴尼亞族的占比總是在百分之九十幾以上，最大的少數(shù)民族是鄰國希臘族，也就幾萬人。從這一現(xiàn)象也可以看出經(jīng)濟的欠發(fā)達。</p> <p class="ql-block">路過一爿花店，紅玫瑰很多，阿爾巴尼亞人尤其喜歡紅玫瑰。但是國花是<b>胭脂蟲櫟花</b>，也許不是開花季，我沒能見到。</p> <p class="ql-block">到了對地拉那說再見的時候了，此生也許沒有機會再來。但是會繼續(xù)關(guān)注她的發(fā)展和變化，無論是經(jīng)驗還是教訓(xùn)，于我——一個普普通通的中國公民而言，仍然是有意義的。</p> <p class="ql-block"> （待續(xù)）</p><p class="ql-block"> 寫于2025年7月27日</p>