多瑙河輪+巴爾干游（六）GWM <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">早餐后離開波德戈里察時又看到這基督復(fù)活主教堂，白色粗糲巖石鋪貼的外墻，尤其是三座鐘樓頂上的金色十字架在陽光下閃閃發(fā)光。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">由于一直在盤山路上，100公里的路程竟然走了二個多小時。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">黑山以高山、峽谷、冰川湖泊和蔚藍的海岸線著稱</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">而在這山谷中夏天的平均氣溫約25度，所以就蓋起了很多這種供游客避暑、度假的房子。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">途中導(dǎo)游特地為我們播放的電影《橋》的錄像，讓我們又回想起當(dāng)年那首“好朋友再見、好朋友再見，再見吧、再見吧…”記得那是我已參加工作進入七十年代的事了。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">下面是塔拉河，是歐洲最深的塔拉河峽谷（深1300多米蜿蜒80公里）。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">這座橋就是南斯拉夫電影，《橋》里的游擊隊為阻止德軍撤退，拼死炸毀的大橋，也被稱為反法西斯橋。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">塔拉大橋是座鋼筋混凝土公路橋，全長365米，初建于1940年，二戰(zhàn)期間被炸毀46年重建，大橋所在地杜米托爾國家公園，于1980年被列入世界遺產(chǎn)目錄。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">其背景是1944年面臨東西夾擊的德軍已走到失敗邊緣，擬從西臘經(jīng)南斯拉夫撤回本國但需經(jīng)過此橋，經(jīng)過驚險、曲折、慘烈的戰(zhàn)斗，小分隊完成了炸橋任務(wù)；這是游擊隊長少校老虎原型的雕像。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">此橋連接了兩地的交通，也連接了過去和現(xiàn)在。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">但終究沒能避免外部的引誘和壓力，及內(nèi)部的撕裂和誘惑，前南斯拉夫最終分裂成了六個國家，而黑山成了只有1.39萬平方公里、62萬人口的袖珍小國。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">游覽完就在橋頭的餐廳里，享用這先烤后鹵的美味羊肉，且還量多吃不完。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">繼續(xù)欣賞著杜米托爾國家公園里的景色；導(dǎo)游又播放一部前南斯拉夫電影《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》，上世紀(jì)70年代的我國，文藝作品奇缺，此片以緊湊的劇情和革命英雄主義精神，引發(fā)了觀眾的共鳴。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">恰遇穿越公路的羊群，大巴車靜候著它們慢慢的離去。又見識到了與黑山相似的波黑海關(guān)，簡陋的邊防檢查站及效率極低的過境場景，海關(guān)人員的貪小，兩罐啤酒或兩瓶礦泉水就能打發(fā)他們，真的是讓我們無語。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">下午抵達薩拉熱窩，它是波斯尼亞和黑塞哥維那（簡稱波黑）的首都。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">米里雅茨河穿城而過，紅瓦屋頂錯落在河道兩岸，街巷間點綴著的清真寺和教堂，伊斯蘭教的紀(jì)念品店、歐陸風(fēng)情的餐廳和社會主義風(fēng)格的公寓樓，共同構(gòu)成了城市的多元數(shù)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">薩拉熱窩的三教（伊斯蘭教、天主教和東正教）糾纏在了一起，再加上猶太教的存在，各種種族矛盾、宗教沖突交織在了一起，薩拉熱窩即成了巴爾干的耶路撒冷。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">在1914年奧匈帝國王儲在此橋不遠處被刺殺，這個事件成為世界第一次大戰(zhàn)的導(dǎo)火索，這座拉丁橋也因此出名。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">這就是奧匈帝國皇儲夫婦當(dāng)年乘坐的敞篷車，此次刺殺事件引發(fā)了一戰(zhàn)；德國、奧斯曼帝國站在奧匈帝國一邊組成同盟國，英國、法國和俄國站在塞爾維亞一邊組成協(xié)約國，打了4年，戰(zhàn)爭中誕生了蘇聯(lián)，德國和奧斯曼帝國均受到沉重打擊，讓德國納粹崛起，成為引發(fā)二戰(zhàn)的幽靈。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">在老城的街上有道“東西文化分割線”（擠滿了拍照的人群）向東看是奧斯曼帝國打造的“君士坦丁堡”即現(xiàn)在的“伊斯坦布爾”，向西看是奧匈帝國留下的歐陸風(fēng)情。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">來到巴什察爾希亞老城，宛如一本攤開的歷史書，這里的一磚一瓦都在訴說著往昔的輝煌。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">加齊·胡色雷貝（又稱貝格）清真寺的宣禮塔高高矗立，其復(fù)合型多穹頂結(jié)構(gòu)，與土耳其藍色清真寺有著異曲同工之妙。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">此鐘樓高約30米四面設(shè)有鐘面，其中相對兩面為現(xiàn)代計時法，另兩面則使用阿拉伯時間（以日落為一天開始）；曾作為電影《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》的經(jīng)典場景，瓦爾特在鐘樓頂上擊退德軍。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">典型的伊斯蘭風(fēng)格的建筑，也是電影中的經(jīng)典場景。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">老城內(nèi)多條街道尤以這銅匠街最為出名，它保留著奧斯曼帝國土耳其風(fēng)格的建筑和傳統(tǒng)銅器制作工藝，這里的銅制品如燈具、餐具、飾品等琳瑯滿目，來這里的游客也是人潮涌動、熙熙攘攘。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">這個像塔又像亭子的就是薩拉熱窩的象征；在伊斯蘭國度中，似乎都不缺這樣的取水池。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">這個頭飾別致臉像亞裔的女人，好像是個巫師，不知屬哪個民族？</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">宣禮塔的古蘭經(jīng)和這教堂鐘聲此起彼伏，這就是薩拉熱窩的一大特色。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">薩拉熱窩黃堡這座八邊形防御工事，曾經(jīng)是奧斯曼帝國時期的軍事要塞，現(xiàn)在成了俯瞰全城的最佳地，鱗次櫛比的各式建筑在眼前徐徐展開，小城有種裊繞的美，日暮中整個城市都靜了下來。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">靜等著領(lǐng)隊、導(dǎo)游辦理入住手續(xù)</span></p> <p class="ql-block">這是我仍要入住的酒店。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">充滿伊斯蘭教裝飾的酒店大堂，這色彩甚是艷麗；今天出發(fā)去塞爾維亞。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">大巴車上看到的伊斯蘭教堂，那年去土耳其時曾見識過，一天有5次的祈禱聲從這塔頂喇叭中傳出。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">300公里的盤山路直轉(zhuǎn)的頭昏腦脹，對車窗外景色的欣賞隨著長時間的奔波已漸漸消失。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">中午在路邊餐廳來個簡餐烤肉+冰淇淋，還蠻有特色，繼續(xù)向著塞爾維亞前進。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">進入塞爾維亞境內(nèi)，上了高速很快就到了首都貝爾格萊德，首先來到了前南斯拉夫聯(lián)邦英雄鐵托元帥的紀(jì)念館。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">一戰(zhàn)時塞爾維亞被同盟國占領(lǐng)，到1918年同盟國戰(zhàn)敗，塞爾維亞復(fù)國并向西吞并了波黑和原奧匈帝國管轄的斯洛文尼亞、克羅地亞等國，成立了南斯拉夫王國。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">六個圓柱形合抱，寓意六個聯(lián)邦共和國。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">到了二戰(zhàn)的1941年，南斯拉夫被軸心國瓜分，但很快1945年蘇聯(lián)紅軍解放了南斯拉夫，鐵托建立了南斯拉夫社會主義聯(lián)邦，1990年南斯拉夫解體，最后形成了如今的6個國家。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">按照鐵托生前遺愿，在這原辦公和休閑的花房改建為墓地，也被稱為花宮；四周雕塑與景觀相融合，整個氛圍寧靜、肅穆；這不僅是對這位偉人的紀(jì)念，也是塞爾維亞重要的歷史文化遺產(chǎn)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">鐵托是反法西斯的英雄、不結(jié)盟運動的先驅(qū)，在長期的冷戰(zhàn)中獨立于美蘇，開辟第三條道路，但也是一個奢靡的獨裁者。權(quán)力集中與民族政策的隱患，和過度依賴外債及過于追求個人揮霍享受，最終導(dǎo)致了南斯拉夫走向分裂。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">白色灰紋大理石棺槨，刻有鐵托生卒年份（1892~1980）</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">鐵托的一生充滿了傳奇和爭議，正如南斯拉夫解體后，人們在他墓前留言“他的功過終將由時間和人民的記憶裁決”。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">曾經(jīng)是游擊隊里的神槍手，小于鐵托32歲的遺孀約萬卡的棺槨并列在一旁。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">墓地內(nèi)部簡單而樸素，兩側(cè)房間陳列著鐵托的事跡圖片，鐵托生前使用過的辦公桌、書柜等物品。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">從狩獵武器陳列室里的獵槍到奢華專列里的鑲金馬桶、水晶吊燈，這列耗費巨資打造的移動宮殿，曾載著他穿梭于私人動物園和行宮。難怪老游擊隊員嘆息“我們曾相信他能讓巴爾干永不分裂”，克羅地亞游客涂鴉“他用金勺子喂飽了自己，卻讓我們吞咽民族仇恨”。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">鐵托元帥是南斯拉夫聯(lián)邦的重要領(lǐng)導(dǎo)人，他領(lǐng)導(dǎo)南斯拉夫人民在二戰(zhàn)中抵抗法西斯侵略，建立了聯(lián)邦政權(quán)，而且還推動了不結(jié)盟運動的發(fā)展。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">這是1955年我國與南斯拉夫建交，贈送給鐵托的象牙塔</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">老兵在回憶著戰(zhàn)爭歲月的殘酷和如今和平年代的幸福。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">建于1935年的圣薩瓦教堂由于種種原因直到2003年才竣工，而內(nèi)部裝修至今仍在進行。這是座世界上第二大東正教教堂，成為世界十大教堂之一，是貝爾格萊德最宏偉的建筑，象征著塞爾維亞民族的凝聚力和不屈精神。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">游覽塞爾維亞貝爾格萊德市中心的卡萊梅格丹城堡，是巴爾干半島重要歷史地標(biāo)和熱門旅游景點。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">城堡融合了古羅馬、奧匈帝國和土耳其的建筑風(fēng)格，現(xiàn)為軍事博物館與城市公園的綜合體。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">就在這城門口有當(dāng)年塞爾維亞政府接待習(xí)近平主席和夫人的場景（照片來自領(lǐng)隊）。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">在城墻下保留著一些歷史遺留的火炮、坦克等裝備。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">古羅馬柱廊、奧斯曼城門、奧匈鐘樓遺址共存，見證東西方文明的交鋒。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">作為兵家必爭之地，在115次戰(zhàn)爭中曾40余次被摧毀又重建，現(xiàn)存主體為17世紀(jì)奧斯曼時期建筑。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">在這里又和多瑙河相會了，城堡建在薩瓦河匯入多瑙河的高地上。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">沿著步行街前行走到共和國廣場，這個地處巴爾干半島核心的城市，斯拉夫語中的“貝爾格萊德”即意為“白色之城”也成為了以后首都的名字。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">貝爾格萊德從公元520年斯拉夫人占領(lǐng)這個地方開始，在拜占庭帝國、法蘭克王國、保加利亞王國和奧匈帝國之間幾經(jīng)爭奪，后又成為塞爾維亞、南斯拉夫的首都。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">馬路旁的取水池</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">貝爾格萊德是巴爾干半島僅次于伊斯坦布爾、雅典和布加勒斯特的第四大城市。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">如今南斯拉夫已從地圖上被抹去，究其原因在于經(jīng)濟不平衡引起的民族矛盾加劇、政治體制的失靈造成各地方的離心離德，再加上外部勢力的干預(yù)，各種內(nèi)外因素交織最終導(dǎo)致了分裂；由此可見一個多民族的國家，團結(jié)、包容是永恒的主題，只有尊重各民族利益，嚴(yán)防外部勢力的侵蝕，才能確保國家的長治久安！</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">為紀(jì)念被認為是塞爾維亞創(chuàng)立者的12世紀(jì)塞爾維亞王子銅像揭幕儀式，在2021年1月在貝爾格萊德老火車站舉行。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">現(xiàn)成了一個景觀，我們就住宿在這對面。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">來到貝爾格萊德一定會來這里，1999年北約飛機悍然轟炸了中國駐前南斯拉夫大使館，造成三名同胞犧牲，美國則以誤炸為由企圖化解此事；再次說明弱國無外交，真理只在大炮射程之內(nèi)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">凝視這中國駐前南斯拉夫大使館遺址前的紀(jì)念碑，如今的中國已非昔日可比了，面對美國的各種制裁中國已經(jīng)可以說不了！</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">從貝爾格萊德至布達佩斯是此次旅游中最長的行程，好在多為高速公路。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">到了距離布達佩斯30公里的格德勒鎮(zhèn)，這座始建于18世紀(jì)奧匈帝國時期，巴洛克風(fēng)格的格德勒宮（也被稱為茜茜城堡），原為匈牙利貴族格拉薩爾科維奇家族的莊園參觀。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">后成為匈牙利王國送給約瑟夫二世和茜茜公主的加冕禮物，也是茜茜公主最愛的行宮；素有“匈牙利的凡爾賽宮”之稱。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">宮殿后的大花園里大片開闊草地旁種植的薰衣草、風(fēng)信子、雛菊等花卉，一個字，美。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">園內(nèi)茜茜公主的雕像</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">郁郁蔥蔥的大樹下十分怡人</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">最后一天又回到了布達佩斯，安排前往中央市場自由活動，我們還是選擇來這橋上并去對岸游覽。多瑙河上共有9座橋（1945年二戰(zhàn)結(jié)束前，德軍撤退時炸毀了全部橋梁）。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">其中最有名的有4座橋，包括塞切尼鏈橋、伊麗莎白橋、裴多菲橋和這自由橋；橋上各構(gòu)件融合了19世紀(jì)末先進的鉚接工藝；在橋塔頂端飾有匈牙利神話中的圖拉木鳥銅像。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">十天前我們坐的游輪就?？吭谶@附近，此時一艏游輪正好慢慢離開前往下個碼頭。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">自由橋通體綠色鋼結(jié)構(gòu)，被譽為“綠橋”，夜幕降臨在燈光映襯下尤為浪漫；常與伊麗莎白橋（即茜茜公主）并稱為“夫妻橋”寓意愛情與自由。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">有軌電車穿行橋上，構(gòu)成了布達佩斯明信片的經(jīng)典畫面。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">這座建于1896年連接布達與佩斯的歷史橋梁，以鋼結(jié)構(gòu)和仿鏈?zhǔn)皆O(shè)計著稱，現(xiàn)為城市地標(biāo)及熱門打卡地。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">此橋原名弗朗茨·約瑟夫橋，以紀(jì)念奧匈帝國皇帝；二戰(zhàn)時期被炸毀后，匈牙利人按原設(shè)計修復(fù)起來并改名為自由橋，象征著戰(zhàn)后民族的解放。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">對岸蓋勒特山頂上矗立著14米高的自由女神像，手持棕櫚葉象征著和平。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">此山于1987年被列入世界文化遺產(chǎn)，兼具歷史厚重感與城市觀景價值，站在山頂可俯瞰國會大廈、佩斯城區(qū)及多瑙河九橋全景</span>。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">這山下路邊的建筑也是頗有年頭了</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">這里的有軌電車比較長有4節(jié)車箱。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">匈牙利國家起源于東方游牧民族~馬扎爾人游牧部落，九世紀(jì)時從烏拉山西麓向西遷徒并在多瑙河盆地定居下來，匈牙利語和歐洲各地的語言相差甚遠，作為烏拉爾語系的分支，語法的復(fù)雜程度遠超英語。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">在歐洲匈牙利的經(jīng)濟和收入水平屬于中等偏下</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">這是橋頭建筑。游覽結(jié)束后我們將離開匈牙利回國了。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">回國仍乘坐迪拜航空的大飛機，這次用完午餐還送上冰淇淋，我只能眼饞的看著夫人享用。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">回想這20天多瑙河輪+巴爾干游，無論是捷克的布拉格，還是船上的巡游，再到離船后的游覽，特別是沿著亞的里亞海邊，幾個古城靚麗的景色，留下深刻的印象，這是一次體驗感不錯的旅游。</span></p>