<p class="ql-block">第五天 9.15 阿拉爾～穿越沙漠公路～和田</p><p class="ql-block">今天一個(gè)主題就是穿越祖國最大的沙漠～塔克拉瑪干沙漠。</p><p class="ql-block">阿拉爾到和田的沙漠公路正式名稱為?G580國道?，也被稱為阿拉爾至和田沙漠公路或沙漠二號(hào)公路，是塔克拉瑪干沙漠四條主要沙漠公路之一。?（它區(qū)別于輪臺(tái)至民豐的“沙漠一號(hào)公路”）。??</p><p class="ql-block">?公路全長424公里，2005年開工，2007年建成通車，總投資7.9億元，是世界最長的流動(dòng)性沙漠等級公路之一，它的開通縮短了阿克蘇至和田的行程時(shí)間，對于加快南疆北疆的溝通與交流具有重要意義。??</p><p class="ql-block">G580沙漠公路沿途有沙丘、胡楊林及防護(hù)綠化帶，如果再晚一點(diǎn)來的話，我們會(huì)遇到最佳秋景，那樣就不會(huì)像現(xiàn)在這樣如此荒涼，但是這種狂野之美你在它處是體會(huì)不到的，在這里你可以感受到自己的渺小，也可以感受到老子天下第一，是獨(dú)一無二的。</p> <p class="ql-block">我行走在祖國最大的塔克拉瑪干沙漠中，一種自豪感油然而生，祖國的日益強(qiáng)大是我自豪的理由，我能再次踏入這片疆土也是一種自豪。</p> <p class="ql-block">打卡途中唯一一個(gè)景點(diǎn)，實(shí)際上就是這個(gè)字牌，沙丘上還有一個(gè)涼亭而已，但是行走了三個(gè)多小時(shí)，到了荒無人煙的沙漠富復(fù)地，人們是需要放松一下的，主要是找個(gè)比較僻靜的地方如一顆樹后或一個(gè)山丘后解手放水。</p><p class="ql-block">站在沙丘頂上放眼望去，一望無際，近處有不少胡楊，稀稀拉拉撒在道路兩側(cè)，像哨兵一樣護(hù)衛(wèi)著這條公路。護(hù)衛(wèi)這條公路的還有不知道用多少人工汗水做的方草格，一格一格整整齊齊的伸向遠(yuǎn)處。</p> <p class="ql-block">塔克拉瑪干沙漠在南疆的塔里木盆地，是我國最大的沙漠，也是世界第二大流動(dòng)的沙漠，有33萬多平方公里，相當(dāng)于兩個(gè)山西大。最近人們在沙漠腹地相繼發(fā)現(xiàn)了油礦。沙漠腹地還有大片古老王國的遺址，樓蘭古國是沙漠文明中最著名的一個(gè)。</p><p class="ql-block">樓蘭古國在公元前176年建國，西漢時(shí)屬西域三十六國之一，為匈奴與漢朝爭奪焦點(diǎn)。??公元前77年漢朝改其國名為鄯善并遷都，但原樓蘭城仍為軍事商貿(mào)中心，出土漢五銖錢、貴霜銅幣及希臘工藝品，印證多元文化交融。??魏晉時(shí)期（公元1-3世紀(jì)）為全盛期，人口約1.4萬，設(shè)西域長史機(jī)構(gòu)屯田戍守，成為西域政治經(jīng)濟(jì)中心，是古代絲綢之路文明的見證著，著名的漢錦“五星出東方利中國”就出自這里，同時(shí)還有佛教遺跡，反映了中原、印度、希臘文化共存。??</p><p class="ql-block">遺憾的是這次去不了。</p> <p class="ql-block">下午六點(diǎn)左右我們到達(dá)和田，在一個(gè)玉器市場附近飯店吃飯，一進(jìn)門就看見濃郁的南疆氛圍，泥土打造的墻面，墻面上的土屋，墻面前的土炕，土炕上的方桌，還有方桌前的都塔爾，忍不住抱起都塔爾，可惜沒有弦。</p> <p class="ql-block">約特干古城（古于闐國都）</p><p class="ql-block">晚上應(yīng)該去和田聞名遐邇的小吃街看看的，但是刷抖音時(shí)看到了約特干古城的視頻，就想去這里看看，便叫上同伴打車前往，古城在市區(qū)外，需要半個(gè)小時(shí)行程，等我們到達(dá)時(shí)已經(jīng)黃昏。高大的城門，黃暈的光，在暮色中顯得格外壯觀。買票，趕緊進(jìn)入，古城內(nèi)空曠的場地上有演員跳舞，不少人在圍觀，還是比較熱鬧的。環(huán)顧四周看這里應(yīng)該是外城，我們穿過人群進(jìn)入內(nèi)城，有不少人坐在長凳上等待，應(yīng)該有演出吧，我們也找了位置坐下了，在等待的空隙我觀看了一下周圍，景區(qū)不大，都是仿古建筑，建筑以方城、紅墻、白色阿以旺民居為基調(diào)，復(fù)原蘇密古堡、七鳳塔等歷史元素，融合了漢唐與波斯風(fēng)格，處處體現(xiàn)出異域風(fēng)情，行走其間，仿佛穿越到了那個(gè)年代，仿佛看到古于闐絲綢之路繁華盛景。正當(dāng)我沉浸其中突然前院傳來高亢歡喜的音樂，我急忙奔跑過去，城門高大的墻上有結(jié)合聲光電技術(shù)重現(xiàn)古于闐文明《萬方樂奏有于闐》?的演出。國王與王后坐著車從大門進(jìn)來，歡迎八方來客，其他人載歌載舞，熱鬧非凡。之后開始了沉浸式體驗(yàn)，街道兩旁突然有各種攤販開始了叫賣，還有各種走街串巷的商販，我們好像一下子回到了那個(gè)年代，游客們也是擁擠不堪，我們隨著人流邊走邊看，不時(shí)的打著卡，最后還觀看了精彩的演出，實(shí)實(shí)在在體驗(yàn)了一把，同時(shí)也確實(shí)感受到了當(dāng)年繁華盛景。</p> <p class="ql-block">夜晚的七鳳塔格外耀眼。</p> <p class="ql-block">第六天 9.16 和田～莎車～澤普胡楊林～喀什</p><p class="ql-block">葉爾羌汗國王陵，又稱阿勒屯麻扎，位于喀什地區(qū)莎車縣老城和新城之間的阿勒屯德爾瓦茲以北，是葉爾羌汗國時(shí)期的王陵，總面積約1.5萬平方米，始建于明嘉靖十二年（1533年）。葉爾羌汗國王陵在布局和圖案裝飾等方面，體現(xiàn)了伊斯蘭優(yōu)秀建筑藝術(shù)。這里最值得一提的是詩人阿曼尼莎汗。</p> <p class="ql-block">阿曼尼莎汗（1534-15674），是葉爾羌汗國第二代汗王拉失德的王妃。她天資聰穎、能歌善舞、能詩能文，是位才華出眾的奇女子，是十六世紀(jì)杰出的維吾爾族女詩人，維吾爾古典音樂“十二木卡姆”的搜集、整理者。另外，以乃裴斯為筆名，創(chuàng)作了《乃裴斯詩集》。</p><p class="ql-block">她13歲入宮，34歲因難產(chǎn)而逝。 她從小就對詩和音樂有濃厚的興趣，她拜訪社會(huì)藝人、詩人，民間歌手，整理創(chuàng)編出集維吾爾古典音樂之大成的《十二木卡姆》 ，使民間音樂成為科學(xué)、系統(tǒng)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)那?。《十二木卡姆》馳名中外，是維吾爾樂舞藝術(shù)的稀世瑰寶。新疆維吾爾族表演的十二木卡姆，便是經(jīng)過她整理、規(guī)范后的音樂。</p> <p class="ql-block">在葉爾羌汗國王陵對面是非遺博物園，但是閉館中，很遺憾。只能在非常漂亮的具有伊斯蘭情調(diào)的墻前打卡了。</p> <p class="ql-block"> 喀什地區(qū)的澤普胡楊林位于新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)澤普縣西南部，距縣城40公里，是南疆首個(gè)國家5A級旅游景區(qū)。景區(qū)總面積4萬畝，核心區(qū)域?yàn)?萬畝天然胡楊林，坐落在葉爾羌河沖積扇上緣，依托昆侖山雪水與葉爾羌河形成“胡楊·碧水·綠洲·戈壁”四位一體的自然風(fēng)貌，被中國森林風(fēng)景資源評價(jià)委員會(huì)評為最佳景觀組合。素有“貴族胡楊、水鄉(xiāng)胡楊”之稱，曾獲“新疆?dāng)z影之鄉(xiāng)”“中國晚報(bào)攝影基地”“全國旅游標(biāo)準(zhǔn)化示范單位”等稱號(hào)。</p><p class="ql-block">遺憾的是我們來早了，葉未黃，在陽光下泛著白光，看不到圖片上的絕美風(fēng)光，好在里面還有幾個(gè)打卡點(diǎn)，便毅然決然進(jìn)去了。葉爾羌河從中流過，那河水清澈見底，波光粼粼，想不到在這沙漠邊緣還有如此的河流，它是昆侖山上的雪水，甘甜無比，滋養(yǎng)著這快土地；它像一條綠色彩帶從胡楊林中穿過，蜿蜒伸向遠(yuǎn)方。</p> <p class="ql-block">胡楊王是葉爾羌河流域最古老的胡楊樹，距今有1400年的歷史，據(jù)說是唐僧取經(jīng)東歸時(shí)路過此地插枝存活留下的。胡楊王在葉爾羌河水的滋潤下，汲取了天地之精華和靈氣，被當(dāng)?shù)厝朔Q為“神樹”。</p> <p class="ql-block">在這廣袤的胡楊林中還有一個(gè)知青點(diǎn)，這是歷史的烙印，是歷史的見證?，F(xiàn)在早就人走屋空，西邊一排房屋里零零散散展現(xiàn)著一些當(dāng)年的老物件，告訴我們那個(gè)年代曾經(jīng)發(fā)生的故事，看著看著，我不由得想那個(gè)年代，那么多知識(shí)青年積極響應(yīng)國家號(hào)召，上山下鄉(xiāng)，來到這個(gè)荒無人煙的地方后悔過沒有呢?，F(xiàn)在交通發(fā)達(dá)，還要走很長的路，很長的時(shí)間，那個(gè)時(shí)候就不用說了。</p> <p class="ql-block">大家坐著馬車在歡聲笑語中從胡楊林中穿過，感受著沙漠味道，感受著濃濃的胡楊精神，感受著維吾爾族的民俗風(fēng)貌。</p> <p class="ql-block">這里還有一個(gè)長壽村，村子不大，人口不多，但是長壽，或許是昆侖山的雪水滋養(yǎng)的緣故，或許是遠(yuǎn)離城市喧囂自得其樂的緣故。我們走進(jìn)他們家中，基本上都是把家里裝扮的非常精致漂亮，門前屋后種滿了花花草草，一看就是非常熱愛生活的人。我坐在葡萄樹下，感受著那份清涼，那份美好！我想如果有時(shí)間的話，在這里沏壺茶，拿本書靜靜的看著是一件多么愜意的事情啊。</p> <p class="ql-block">第七天 9.17 喀什～西極村～喀什</p><p class="ql-block">這次來的主要原因就是想看看祖國的最西端，落日最晚的地方～西極村。</p><p class="ql-block">西極村（斯姆哈納村）位于新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州烏恰縣吉根鄉(xiāng)，是中國大陸最西端的有人居住村莊，地處帕米爾高原東部，東經(jīng)73°58′、北緯39°42′，緊鄰吉爾吉斯斯坦，因每日最晚迎來日出和送走日落，被譽(yù)為“祖國最后一縷陽光落下之地”。??</p><p class="ql-block">早上吃過飯就出發(fā)，此時(shí)天還沒有亮（新疆和內(nèi)地有兩個(gè)小時(shí)的時(shí)差），天氣非常不給力，從出門開始就是烏煙瘴氣的，雖然是天還不亮，但一看就是揚(yáng)沙天氣，霧霾嚴(yán)重。從喀什到西極230公里左右，先是阿烏高速，然后是581國道，581國道就在天山和昆侖山之間，西極就是在天山和昆侖山的交匯處，一路上連綿不斷的山巒光禿禿的，再加上揚(yáng)沙天氣，顯得荒涼至極。但是天山的駝色巖層與昆侖山的黛色山體，形成世界級自然地貌 ，也獨(dú)一無二的。我們走了將近5個(gè)小時(shí)，從早上7.30出發(fā)一直到中午12.20才到。先在日落餐廳吃了個(gè)飯，然后就開始往西極走，從這里到西極石碑還有5公里，我們很快就到了。這時(shí)的天空還是霧蒙蒙的，今天只有16°，人們穿著相對厚點(diǎn)，看見對面的山坡上有一條之字形的類似于城墻，實(shí)際上就是修建的通往西極石碑的路，我們先在門口打卡，然后進(jìn)入景區(qū)開始沿之字形的路往上走，還有一些人騎著駱駝或者是馬往上走，一路紅旗招展，曠音器里放愛國歌曲，氣氛很濃。我們一路打卡，直到站在西極石碑最高處，放眼遠(yuǎn)眺，一片蒼茫，突然想起毛主席的詩：問蒼茫大地，誰主沉??？向西跨過高高的雪山就是吉爾吉斯斯坦，能不遠(yuǎn)萬里不辭辛勞來到祖國最西陲也是值得驕傲的事情。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">西極塔?：高19.99米，站在觀景臺(tái)可俯瞰克孜勒蘇河及吉爾吉斯斯坦村莊。??</p><p class="ql-block">?西極石碑?：刻有“中國西極”及地理坐標(biāo)，為標(biāo)志性打卡點(diǎn)。??</p><p class="ql-block">此時(shí)此刻心情無比激動(dòng)！無比自豪！一切都在不言中。</p> <p class="ql-block">從西極返回來已經(jīng)是晚上八點(diǎn)，吃過飯去喀什古城已經(jīng)快九點(diǎn)，喀什古城剛剛上燈，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，一片燈火輝煌，導(dǎo)游給了一個(gè)半小時(shí)的時(shí)間，說實(shí)話有點(diǎn)太短，喀什古城分東西城，有90多條巷子，我們只能在東城里面匆匆打卡。進(jìn)入古城雖然燈火通明，人潮涌動(dòng)，但是已經(jīng)沒有了原始的味道，街道兩邊擺滿了各式各樣的小攤，已經(jīng)全部商業(yè)化了。我走到七年前打卡過的地方，已經(jīng)全然不認(rèn)識(shí)了，街頭擺攤賣什么的都有，唯獨(dú)沒有看到喀什的原住民，也看不到原始風(fēng)貌，很失望。當(dāng)年我是來的時(shí)候幾乎看不到游客，現(xiàn)在是人滿為患，走到那里都是打卡的游客。</p><p class="ql-block">回到酒店已經(jīng)是晚上十一點(diǎn)了，但是還有一個(gè)心愿未了，同伴小紅也知道，便鼓動(dòng)我還是去吧。于是我們兩個(gè)興致勃勃的打車前往西城百年老茶館，一路上都在想，老板還能認(rèn)出來我嗎？他會(huì)是什么反應(yīng)呢？我們還要來個(gè)合影多好，我會(huì)問他這幾年生意好不好？身體怎么樣？想著想著就到了，我尋找原來的足跡在導(dǎo)航的指引下很快就找到了百年老茶館，老茶館沒有變，還是原來的樣子，只是門口多了幾個(gè)擺攤賣東西的，我沿著樓梯上到二樓，看到那熟悉的場景很激動(dòng)，更激動(dòng)的是我即將見到那位和藹可親的維吾爾族老板大哥了，環(huán)顧四周，茶館里只有寥寥幾個(gè)顧客，或許是太晚了的緣故吧，我在努力尋找熟悉的身影但是很失望，便向一個(gè)小伙子打聽老板在嗎？回答說在里面，我那顆激動(dòng)的心快要跳出來了，望向里廚期待著，小伙子幫我喊出來老板，一看是一個(gè)四十歲左右的中年男子，我一時(shí)間反應(yīng)不過來，我拿出當(dāng)年那張照片讓他辨認(rèn)，我說我是特地來看望他的，這是我們當(dāng)年的合影，我想再看看他，結(jié)果他告訴我：這是他父親，五年前已經(jīng)去世了，我一下子愣住了，我的心口頓時(shí)覺得有點(diǎn)痛，才過去了七年啊，當(dāng)時(shí)也就是比我大一點(diǎn)，怎么就沒有了呢？我問他他父親走的時(shí)候多大，他用手比劃了一下六，才六十歲，太年輕了，太早了，太遺憾了，我五味雜陳，他眼眶有些濕，不能再往下聊了，趕緊轉(zhuǎn)移話題問了另一位老者的情況，結(jié)果也已經(jīng)不在了……，生命如此短暫，如此脆弱，如此不堪，好在還有老板的兒子傳承百年老茶館，否則今天就看不到這個(gè)百年老茶館了，之后他主動(dòng)要求和我合影，要請我喝茶，我拒絕了。</p><p class="ql-block">百年老茶館，</p><p class="ql-block">物是人已非，</p><p class="ql-block">生命有輪回，</p><p class="ql-block">代代來相傳。</p> <p class="ql-block">當(dāng)年的老板熱情的握著我的手與我合影，他的音容笑貌一直在大腦中揮之不去……</p> <p class="ql-block">你看這位老著笑的多么開心，可惜也離開了人世。</p> <p class="ql-block">當(dāng)年的喀什古色古香，原汁原味，沒有什么裝飾，現(xiàn)在已經(jīng)完全商業(yè)化了，街道兩旁擠滿了商鋪，商品琳瑯滿目，讓我們目不暇接，還有很多茶吧，茶吧門口有唱歌跳舞的姑娘在招蜂引蝶，整個(gè)古城歌舞升平，一片繁榮。</p> <p class="ql-block">屋里的一切都在，還是原來的模樣，可是……</p> <p class="ql-block">再見吧，百年老茶館！</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">再見吧，喀什！</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我可能不會(huì)再來了，讓這美好的記憶刻在心中，好好保留吧。</p><p class="ql-block"><br></p>