<p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 年輕時看《史記》見“李牧居雁門，匈奴不敢近趙邊”，讀《宋史》為楊家將“血灑雁門”扼腕，心心念念要去雁門一游。時隔三十余年，終于今秋成行，前往山西代縣雁門關一日游。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 雁門關，坐落在呂梁與恒山山脈的交匯處，像一把鐵鎖，牢牢鎖住中原通往塞北的唯一咽喉。在海拔1800米的勾注山巔，關城依山而建，現(xiàn)存天險門、地利門、甕城等遺跡，城墻周長約1公里，石座磚身輔以夯土結構。??防御體系?包含關城、長城、兵堡、烽火臺等，明代復建的猴嶺長城全長5033米，敵樓設有暗門和射擊孔，是中國冷兵器時代最復雜的軍事工程之一——形成了“兩關四口十八隘”的防御體系。??</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 兩側懸崖如刀削，中間古驛道蜿蜒曲折，走在道上，抬頭就是逼仄的天，難怪古人說“一夫當關，萬夫莫開”。往深處走，甕城的青灰磚石縫里嵌著的銹蝕箭鏃清晰可見，遙想當年激戰(zhàn)，一旦敵軍闖入，內外城門一關，守軍從城上往下射箭、扔滾石，便是“甕中捉鱉”；馬面凸出于城墻丈余，臺面留著規(guī)整的箭孔，俯身望去，關前山道盡收眼底，連一只野兔跑過都躲不過視線；藏兵洞的入口隱在灌木叢后，低頭進去，潮濕的土腥氣撲面而來，石壁上還留著戍卒用刀刻的“思鄉(xiāng)”二字，筆畫歪歪扭扭，卻透著滿心牽掛；山巔的烽火臺只剩半截殘垣，登臺遠眺，仿佛能看見千年前的戍卒舉著火把，一旦狼煙升起，警報半日就能傳到太原城——?。∵@哪是一座關，分明是用磚石、智慧與血肉筑成的“生死線”，一步入關是中原的炊煙，一步出關便是塞外的風沙。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 進關首游李牧祠，兩株古槐守在門口，枝干遒勁如鐵，樹皮溝壑縱橫，像極了李牧鎧甲上的紋路。陽光透過窗欞灑在祠內的塑像上，李牧披甲執(zhí)劍，甲片鎏金雖褪，卻仍透著凜然殺氣，目光直直望向關外，仿佛還在審視匈奴的動向。戰(zhàn)國時，正是他依托這雁門的工事，布下“堅壁清野”的計策：匈奴來犯，便閉城不出，待其疲憊撤退，再率藏兵洞里的奇兵從甕城殺出，一戰(zhàn)大破十萬鐵騎。如今祠前的石階長滿青苔，我輕輕撫過冰涼的供桌，好像慢慢摸觸到了當年士兵溫熱的叩拜——那是百姓對“守護神”的托付，也是華夏對安寧最樸素的渴望。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 順著驛道往上走，就到了關樓。“中華第一關”的匾額懸在檐下，黑底金字蒙著薄塵，像時光蓋下的印章。樓內的城磚堆得齊整，最顯眼的是一塊刻著“元狩二年”的磚，磚面粗糙，字跡被風雨磨得有些模糊，用指尖劃過筆畫的深淺，忽然想起，正是這一年，衛(wèi)青、霍去病帶著大漢的旌旗從這里出塞，戰(zhàn)馬踏過驛道的青石，旌旗迎著風沙展開，直搗匈奴腹地?！暗过埑秋w將在，不教胡馬度陰山”——這關樓、這城磚、這烽火臺，都是“飛將”們用熱血守住的誓言，是大漢揚眉吐氣的見證。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 最讓人心頭發(fā)沉的是楊家將祠。墻上的“金沙灘血戰(zhàn)”壁畫已經斑駁，楊業(yè)的戰(zhàn)袍本該是赤紅，如今褪成了暗紅，卻更像染透了鮮血；他身邊的楊延昭手持長槍，槍尖指向關外，眼神里滿是決絕，好似下一秒就要躍出壁畫，再守一次雁門。北宋時，這里是抗遼的前線，楊家將依托馬面與藏兵洞，上演了“七子去，六子回”的傳奇：楊業(yè)被俘后絕食而亡，楊延昭守關二十余載，一代代兒郎把性命丟在了雁門的風沙里。祠前的兩尊石馬，前蹄雖已殘缺，卻仍保持著騰空的姿態(tài)，鬃毛飛揚，像是要沖破歲月的束縛，再赴一場生死決戰(zhàn)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 順著驛道走到關城西側，一處殘破的院落藏在樹蔭之下，石碑上“明末總兵署”五個字刻得很深，卻被風雨浸得有些發(fā)白——這里曾是吳三桂駐守雁門關的治所。明末天下大亂，李自成的大順軍、關外的清軍、南明政權三足鼎立，而扼守中原門戶的雁門關，成了各方爭奪的“鑰匙”：李自成派使者攜重金而來，許諾封王；清軍以“裂土封侯”游說，言辭懇切；南明也遣人送來書信，以“家國大義”勸他堅守。彼時的吳三桂，手握重兵站在關樓上，一邊是中原百姓的安危，一邊是被大順軍所害的家人，一邊是大明的殘脈，一邊是清軍的利誘，每一步都踩在刀尖上。最終，怒而開關的那一刻，雁門的風都似停了——這座曾擋過匈奴、抗過遼兵的雄關，第一次為外敵敞開了大門。清軍鐵騎踏過古驛道的聲響，碾碎了大明最后的余暉，也讓華夏歷史拐向了全新的軌跡。如今院落里的拴馬石還在，石面被韁繩磨得光亮，深深淺淺的痕跡里，仿佛還映著他當年徘徊糾結的身影。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 暮色漸濃時分，我們踏上歸途。后視鏡里，雁門關漸漸融在群山的陰影里，風從車窗縫鉆進來，帶著關城的土腥氣，像是在訴說千年的故事。這哪里是一座關？是每塊磚都藏著記憶的“活史書”——有李牧拒胡的智謀，有衛(wèi)霍出塞的豪邁，有楊家將殉國的悲壯，也有吳三桂開關的爭議；它見證過華夏的榮光，也承載過歷史的沉重。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 未游雁門時，常聽說 “一座雁門關，半部華夏史”，今日一游方知所言非虛。它不是博物館里冰冷的文物，是裝著華夏兒女家國情懷的精神圖騰。來過，見過，才算真正讀懂：那些刻在磚石里的堅守與無奈，那些藏在風里的熱血與嘆息，都是我們永遠不能忘的根。</span></p>