<p class="ql-block">由于在冰島北部阿克雷里（Akureyri）周邊始終未能尋得理想的落腳之處，我們退而求其次，在這座“北方之都”安頓三日，未曾想竟與行程節(jié)奏悄然契合（見環(huán)游冰島5和6）。旅程已過半程，今日是移動日，我們將橫穿冰島東北腹地，奔赴東部峽灣的懷抱。近五小時車程中，沿途串聯(lián)起眾神瀑布（Geitafoss）、Hverir地熱谷（兩車人兩天前于鉆石圈分別遺憾錯過的秘境）、童話般的高地村落M?erudalur、壯麗的Stuelagil玄武巖峽谷，以及公路邊悄然流淌的Rjúkandi瀑布——一場順道而行的自然巡禮，正徐徐展開。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">告別阿克雷里</span>的時刻，大伙兒都很是眷戀過去三日的愜意時光，<span style="font-size:18px;">隔壁伙伴清晨便躍入屋外熱氣蒸騰的</span>按摩浴缸，<span style="font-size:18px;">在冷冽清風中啜飲熱咖啡，享受最后一刻的悠然自得。我們則在面朝峽灣的露臺上靜坐，細品晨光中的片刻安寧。唯一遺憾，是連日午后與夜間的陰雨，</span>極光<span style="font-size:18px;">未能如期赴約</span>。</p> <p class="ql-block">行李裝車畢，有人提議合影留念。于是我們這群“六奔七張”卻心仍少年的人，在小屋前盡情歡騰起來，笑聲穿透晨霧，仿佛要牢牢抓住那正在溜走的青春尾巴，用一場熱烈的定格，紀念這段不老的旅程。</p> <p class="ql-block">途經(jīng)眾神瀑布，伙伴們驅(qū)車下道探訪眾神，我們則繼續(xù)奔赴前方的地熱奇境——Hverir，大地呼吸之地。</p> <p class="ql-block">當藍湖般的一池碧色與遠處的地熱電站出現(xiàn)在前方，我們知道，Hverir地熱谷已近在咫尺。這座始建于1969年的地熱電站，自七十年代末持續(xù)供能至今，產(chǎn)出近3MW清潔能源。如同藍湖溫泉由發(fā)電尾水滋養(yǎng)而成，此處也孕育出米湖天然浴場（Myvatn Nature Baths），價格僅為藍湖一半，<span style="font-size:18px;">卻同樣充溢著大地的溫度與療愈之力。</span></p> <p class="ql-block">這片廣袤的地熱區(qū)域名為Námafjall，翻越山脊，便是Hverir“溫泉群”。沸騰的泥漿池、噴涌的蒸汽孔星羅棋布，大地在此劇烈呼吸。</p> <p class="ql-block">修繕完好的棧道，引領(lǐng)游客深入這熾熱而神秘的境地。耳畔蒸汽嘶鳴，腳下土地冒煙，令人不禁好奇：這片活躍的地殼，為何能經(jīng)年不息地吐納能量？</p> <p class="ql-block">地表因富含礦物質(zhì)而被染成斑斕色彩，在復(fù)雜化學反應(yīng)的雕琢下，硫磺黃、鐵紅、灰白鈣交織如畫，恍若置身異星。</p> <p class="ql-block">硫磺晶體在荒原上閃爍著奇異光澤，為這片死寂之地添上點點亮色。然而空氣中彌漫著濃烈的硫磺氣味，是過敏哮喘之源，生命難以駐足的禁區(qū)。</p> <p class="ql-block">Námafjall地熱區(qū)雖擁有宛如外星的火山地貌，卻幾乎不見植被蹤影。地熱活動釋放的強酸嚴重侵蝕土壤，使植物難以扎根，唯有荒涼與寂靜在此蔓延。</p> <p class="ql-block">地熱中冒出的蒸氣煙與空中的云連成一片，<span style="font-size:18px;">天地模糊了界限，不是仙境卻似仙境。</span></p> <p class="ql-block">有人登頂遠眺，盡攬熱地全貌；我們則因時間所限，僅沿步道緩行一圈，站在高出地面十余公分的石塊上，張開雙臂，以一種近乎儀式的姿態(tài)，擁抱這片熱氣騰騰的大地。</p> <p class="ql-block">駛離地熱谷約一小時后，一群黑白相間的山羊迎面而來。在冰島，卷毛綿羊隨處可見，而留著胡須、神情老成的山羊卻極為罕見。</p> <p class="ql-block">那些身上帶有白色斑紋的黑山羊尤為醒目，它們是否正是高地村M?erudalur的“原住民”？</p> <p class="ql-block">緊接著，冰島傳統(tǒng)的草皮屋出現(xiàn)在前方，伙伴們的車已先一步抵達。屋頂覆著綠草，墻體嵌于土坡之中，與自然融為一體，宛如大地生長出的居所。</p> <p class="ql-block">剛下車，幾只圓滾滾的小豬便吸引了所有目光——豬媽媽帶著四個崽子正擠作一團喝奶，豬爸爸卻不見蹤影，不知浪跡何方。我們想靠近逗趣，小豬們卻毫無章法地亂竄嘰叫，奶癮正濃，無暇理會人類的好奇。</p> <p class="ql-block">被圍觀得無奈的豬媽媽只得帶著孩子們躲進草叢中去，把一群意猶未盡的“兩腳獸”拋在身后。</p> <p class="ql-block">轉(zhuǎn)而圍觀溫順的小馴鹿，它顯然早已習慣人類的親近，任由撫摸拍照，還配合地擺出各種姿勢，儼然成了村中的“明星居民”。</p> <p class="ql-block">村中那座紅頂白墻的小教堂，靜靜佇立于高地風中，是冰島最具代表性的建筑風格之一，樸素而莊嚴，為這片荒野注入一絲人文氣息。</p> <p class="ql-block">天色漸沉，烏云壓頂，眾人決定啟程前往下一站。前往Stuelagil峽谷有兩條路：一是環(huán)島公路，穩(wěn)妥但繞遠；另一條是穿越高地的碎石路，順路還可探訪一戶冰島人家。我們選擇了后者，渴望一場野趣之旅。然而短短三十公里，竟如此坎坷——坑洼顛簸的單行道，山中驟起濃霧，十米之外難辨方向，下坡與彎道步步驚心。最終只得放棄拜訪人家，艱難駛回主路。此刻心中已有警醒：能走大路，哪怕繞遠，絕不輕涉小徑。</p> <p class="ql-block">兩車人決定再賭一次運氣。幸運的是，霧氣逐漸消散，路邊的羊群清晰可見。越往低處行駛，視野越開闊。此時大家已不再奢望晴空萬里，只求一路無雨無霧，平安抵達。</p> <p class="ql-block">終于抵達Stuelagil峽谷觀景臺。景區(qū)規(guī)模不小，設(shè)有七至八個高低錯落的觀景點。這里是冰島最大、最壯觀的玄武巖石柱群，巍然聳立于河谷兩側(cè)，大自然的手筆氣勢恢宏，令人屏息。</p> <p class="ql-block">峽谷兩側(cè)的河流隨季節(jié)變幻色彩，這是我此行才知曉的真相。此前所見照片皆為碧綠清澈的河水，而眼前卻是渾濁奔涌的泥漿洪流，頓感一絲失望。盡管如此，Stuelagil仍不負盛名，是繼回聲崖Hljóeaklettar之后，最令人心馳神往的自然奇觀之一。</p> <p class="ql-block">我們佇立于最高觀景臺，環(huán)顧四周，只見兩股水流自上游匯入峽谷，主力源自廣袤的瓦特納冰川（Vatnaj?kull），攜帶著冰原的古老記憶奔騰而來，咆哮著沖刷出這條深邃的河谷。</p> <p class="ql-block">Stuelagil峽谷雖形成于數(shù)百萬年前，其玄武巖柱千姿百態(tài)，美不勝收，卻直到近年才為人所知。原因在于，這些石柱曾長期淹沒于布魯冰川河（J?kulsá á Brú）的激流之下。直至2009年，上游Káranhjúkar水電站建成運行，水位下降，才讓這冰島最不可思議的地質(zhì)奇景重見天日。</p> <p class="ql-block">對岸步道有游人往來。那是從另一側(cè)停車場步行可達的路線，我們決定先覽高處景觀，<span style="font-size:18px;">隨后</span>再前往對岸效仿他們，深入峽谷腹地，親身感受冰川歲月的鬼斧神工。</p> <p class="ql-block">這一大簇玄武巖像大自然的巨手彎折成滑梯般的弧度，又宛如斷裂后垂落的電纜，粗獷而富有張力。令人不禁遐想：若水位再降幾分，是否將揭開更多被水流掩藏的遠古秘密？</p> <p class="ql-block">河岸下方的玄武巖柱如散落的鐵軌枕木，錯落有致地排列成天然階梯，仿佛大地為游人鋪就的下行之路。后來才知，這正是低水位時人們下探河床、拍攝奇景的最佳機位。</p> <p class="ql-block">大自然以精準如匠的偉力，將玄武巖石柱整齊豎立于河谷之中，如一道道堅毅的＂水泥＂屏障，為奔涌的冰川融水引流開道，仿佛億萬年前便已設(shè)計好這流動的路徑。</p> <p class="ql-block">布魯冰河是冰島最長的冰川河流之一，自瓦特納冰川蜿蜒流淌150公里，最終注入Héraessandar海灘。河水本呈藍綠色，與五彩石柱相映成趣。然而夏季融雪導致水庫溢流，河水便轉(zhuǎn)為灰褐色，氣勢雖壯，卻掩去了那份清透之美。</p> <p class="ql-block">而河心那塊由玄武巖構(gòu)成的孤島，宛如高速路上的“釘子戶”，倔強地矗立于河道中央，硬生生將奔騰的水流一分為二，使河谷風景變幻，頓成谷中一景。園區(qū)官方特為此景建造觀景臺，我們徘徊于此，拍了不少照片。</p> <p class="ql-block">河中一條巖石狹長，宛若童年跳房子時畫下的格子，突兀于激流之間。</p> <p class="ql-block">河谷中的玄武巖形態(tài)變幻多端：長柱漸變?yōu)槎讨?，繼而橫臥，層層遞進，意趣盎然。</p> <p class="ql-block">這段堅固的玄武巖墻宛如大地的脊梁，既防止河岸侵蝕，又巧妙引導冰川之水奔流向東，仿佛是自然為河流量身定制的導流工程。</p> <p class="ql-block">我們在各個觀景臺間呼喊應(yīng)答，彼此拍照留念，用快門與聲音丈量著這片峽谷的壯闊與溫柔。陰霾的天氣并非好處全無，<span style="font-size:18px;">隨心所欲，</span>拍照無逆光黑影。</p> <p class="ql-block">由于Stuelagil峽谷地處冰島東北部腹地，很少有觀光大巴到訪，屬冰島東部一秘境之地，所到之處，皆似包場，游覽體驗更佳。</p> <p class="ql-block">伙伴已抵達最遠、最貼近水面的觀景臺——這標志著景區(qū)的邊界，也意味著我們已深入Stuelagil峽谷腹地。然而峽谷的壯美并未止步，自然的宏偉工程仍在向遠方延續(xù)。</p> <p class="ql-block">伙伴早有準備，依著導航行駛約七公里，抵達對岸停車場。隨后還需徒步四十五分鐘（來回一個半小時），方能接近那令人心馳神往的玄武巖柱群——一場與時間與地形的跋涉，正悄然開啟。</p> <p class="ql-block">途中經(jīng)過Stuelafoss瀑布，只見水流自玄武巖前傾瀉而下，姿態(tài)峻逸，別具一格。然而眾人魂牽夢縈的是Stuelagil峽谷，匆匆一瞥便疾步前行，甚至未留一張合影，唯恐耽擱了心中的圣地之約。</p> <p class="ql-block">這段山坡步道，上上下下，走的并不輕松，但為看那美妙的景象，全體在所不辭。</p> <p class="ql-block">終于步入Stuelagil峽谷景區(qū)，河谷這一側(cè)視野更開，對岸的玄武巖奇觀此刻像畫卷鋪展開來：嶙峋石柱如巨匠雕琢，層層疊立，觀景臺也隨之顯現(xiàn)。</p> <p class="ql-block">走一路，拍一路，捕捉在對岸不曾看到的各個奇妙又優(yōu)美的角落。</p> <p class="ql-block">循著路人指點，我們向河岸逼近，卻在盡頭發(fā)現(xiàn)，底層玄武巖已完全浸沒于激流之中，水面無隙，寸步難進，徒留遺憾在水聲中回蕩。</p> <p class="ql-block">我們只得在玄武巖頂部徘徊，拍下些許力所能及的照片與視頻，試圖以影像彌補腳步無法抵達的缺憾。</p> <p class="ql-block">有人試圖攀爬亦成徒勞，巖壁濕滑，水流咆哮，大自然以它不可違逆的姿態(tài)，宣告著人類腳步的邊界。</p> <p class="ql-block">與此同時，不甘心的伙伴已冒險涉水，抵達往日經(jīng)典取景地附近。他們奮力尋找更佳角度，卻發(fā)現(xiàn)兩岸的底層巖柱盡沒于洪流，巖壁裸露無依，激浪翻滾，毫無立足之地。眾人終是無奈，只得知難而退，默然接受自然的拒絕。</p> <p class="ql-block">事后下載一張理想中的峽谷圖片——碧綠河水蜿蜒穿行，玄武巖錯落有致，我們?nèi)w立于其中，笑容燦爛。那是夢中的場景，是我們未曾抵達卻已在心中完成的合影，用以慰藉此行未竟的遺憾。</p> <p class="ql-block">步行返回程停車場時，天色更加陰暗，細雨漸密，幾乎所有人都被淋濕。以直于路過最后一個Rjúkandi瀑布時，已無人有心觀景，大家一心只想趕往今晚的落腳點——Vallanes有機農(nóng)場酒店。我們將在此休憩兩晚，養(yǎng)精蓄銳，繼續(xù)探索冰島東部的峽灣秘境與飛瀑。</p> <p class="ql-block"><a href="http://www.jiudian163.cn/5gdmjos1" target="_blank">環(huán)游冰島 (1) - 冰島首都雷克雅未克 Reykjavík (9/4 - 9/17/2025)</a></p><p class="ql-block"><a 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