<p class="ql-block">Egilsstaeir，冰島東部最大的城鎮(zhèn)，僅有兩千六百余居民，靜靜服務于環(huán)島公路的東翼。它不僅是旅人歇腳的便利驛站，更是通往東部秘境的門戶。我們原計劃在小鎮(zhèn)方圓五六公里內(nèi)落腳，卻遍尋無果，最終在十六公里外的Vallanes有機農(nóng)場酒店找到棲身之處。<span style="font-size:18px;">Egilsstaeir</span>成了我們探索東部峽灣與飛瀑的起點——每一次出發(fā)，皆需由此重新啟程。</p> <p class="ql-block">次日清晨，昨日在高地與Stuelagil玄武巖峽谷中纏繞的雨霧，仿佛順著北大西洋的風，悄悄追上了我們的車輪。天氣預報稱午后方有望放晴，眾人只能坦然接受。既來之，則安之，不如靜待天光破霧。</p> <p class="ql-block">入住的有機農(nóng)場酒店，原是一處牛舍，新近翻修后化身為一排靜謐客房：兩間一室一廳，一間兩室一廳，外接寬敞露臺，自成一方天地。我們包下了整座“牛舍”，雖窗外無壯闊山河，卻勝在私密安逸，能獨享一片遠離塵囂的北歐田園。</p> <p class="ql-block">農(nóng)場由一對中年夫婦經(jīng)營，除＂牛舍＂外，還擁有三間小屋、廣袤土地與數(shù)座種植芥藍、蔬菜與花草的大棚。其間，我們向主人購得大棚新摘芥藍，鮮嫩無比，價格卻逾美國三倍。其實冰島超市蔬果亦極新鮮，品質(zhì)不輸有機農(nóng)場，只是這份剛采摘的時空感，讓味蕾多了一分期待。</p> <p class="ql-block">因天氣不佳，我們?nèi)掏捶艞壸钸h的觀海鸚的博爾加峽灣（Borgarfjareur），再說九月也未必能看得到。轉(zhuǎn)而將目標鎖定米約伊峽灣（Mjóifj?reur），十點過后，冒雨啟程。碎石山路崎嶇難行，車行如老牛拉車，一小時后方抵峽灣入口。前方霧鎖山徑，路況不明，<span style="font-size:18px;">萌生</span>退意。</p> <p class="ql-block">伙伴先行探路，前車決意不退，我們遂咬牙跟進，駛?cè)胛粗撵F中峽灣。</p> <p class="ql-block">翻過一道陡坡后，天地豁然開朗。濃霧雖未散盡，卻已升騰至頭頂。山谷間因連日降雨，無數(shù)溪流化作飛瀑，自崖壁奔涌而下，宛如夢境中的水簾洞天。</p> <p class="ql-block">轉(zhuǎn)角處，攀登瀑布（Klifbrekku）猝然現(xiàn)身，層層疊落，氣勢不凡，令眾人驚喜不已。</p> <p class="ql-block">我們冒雨下車，于飛濺的水花中合影留念，<span style="font-size:18px;">記錄下</span>壯美與狼狽的<span style="font-size:18px;">一刻</span>。</p> <p class="ql-block">繼續(xù)深入，峽灣在迷蒙中徐徐展開，如一幅未完成的水墨長卷，靜待天光點染。</p> <p class="ql-block">車輪碾過碎石的聲響驚起一群綿羊，它們?nèi)缗R大敵，四蹄騰空，齊起齊落，笨拙地逃竄。小短腿既不能跳躍如兔，亦不能屈膝如馬，只能以近乎跳躍的<span style="font-size:18px;">倉皇</span>奔跑。</p> <p class="ql-block">更令人忍俊不禁的是，它們竟沿著公路狂奔，越跑越快，后車越追越近，屁股后那兩團毛茸茸的“大尾巴”呼扇如翅，仿佛要騰空飛起。前車人笑作一團，前仰后合，誤入了一場荒誕的羊群競速賽。 </p> <p class="ql-block">終于，這群可憐的羊似幡然醒悟，識破了這群披著“人皮”的“狼”，慌忙竄入路邊草叢，結(jié)束了這場啼笑皆非的追逐?；赝鼈?，仍聚作一團，在風雨中<span style="font-size:18px;">驚魂未定，</span>瑟瑟發(fā)抖。這一小插曲，顛覆我對冰島肥羊一向吃飽了撐的，卷曲在草叢中懶洋洋的刻板印象<span style="font-size:18px;">。</span></p> <p class="ql-block">Mjóifj?reur，意為“狹窄的峽灣”，是冰島東部最袖珍的村落，僅七名居民。我們這群在羊眼中如“鬼子”般的闖入者，見好就收，并未進村打擾。峽灣盡頭一座紅頂白墻的小屋，谷歌地圖標記為墓地，形制似與教堂相關(guān)，守望著這片被遺忘的角落。</p> <p class="ql-block">二戰(zhàn)時期，美國海軍LCM艦在此沉沒，殘骸至今靜臥海邊。這艘1942年沉沒的貨船，遠遠望去，銹跡斑駁的船體如巨獸遺骨，沉默訴說著戰(zhàn)火與風浪的往事。這便是我們進入峽灣的目的之一。</p> <p class="ql-block">LG大學畢業(yè)后，曾服役于臺灣國軍，任后勤采買排長，對軍事遺跡素有執(zhí)念。一見沉船，率先跳下車，神情雀躍，仿佛重返軍旅青蔥歲月。</p> <p class="ql-block">峽灣入?？陲L平浪靜，雨已停歇，空氣凝滯如鏡。海面倒映著灰白天空，天地之間，唯余寂靜。</p> <p class="ql-block">偌大的峽灣中，僅我們兩輛車孤影相隨。聽聞此地每年僅開放五個月，因交通艱險而鮮有人至。我們在此合影，慶祝抵達這片少有人踏足的秘境——荒涼，卻壯美得令人心顫。</p> <p class="ql-block">山間瀑布遠看似細線，近觀方知其勢不可擋。峽灣內(nèi)溪流縱橫，水聲潺潺，霧氣繚繞，宛如世外桃源，令人忘卻塵世紛擾。</p> <p class="ql-block">憑吊沉船后，我們原路折返?；赝荷江h(huán)抱，霧靄漸薄，天地漸明。</p> <p class="ql-block">無數(shù)瀑布自山脊溝壑間傾瀉而下，如銀練垂空，織就一幅流動的山水長卷。</p> <p class="ql-block">再回首，峽灣底部溪流匯成小河，蜿蜒穿行于石灘之間，最終匯入大海。</p> <p class="ql-block">重返攀登瀑布（Klifbrekku）時，雨已停，霧亦散。眾人再度駐足，細賞這六層疊瀑——錯落有致，層層攀爬，不愧“攀登”之名。水聲轟鳴，空氣清冽，令人心神滌蕩。</p> <p class="ql-block">當車子爬出峽灣崎嶇山路，回望來時霧中朦朧的峽灣全景，心中唯有慶幸：若當初退卻，便錯失了這片藏于荒野深處的絕美秘境。</p> <p class="ql-block">駛出Mjóifj?reur峽灣，我們重返Egilsstaeir中心小鎮(zhèn)，再啟程前往塞濟斯峽灣（Seyeisfjareur）。小鎮(zhèn)僅六百余居民，卻是冰島唯一客運渡輪碼頭所在地，Smyril Line航線連接法羅群島與丹麥。柏油公路平坦如砥，車行如飛，仿佛從荒原驟然駛?cè)肴碎g。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">Seyeisfjareur如一幅水彩畫</span>，有著色彩繽紛的木屋、創(chuàng)意十足的氛圍和壯麗的峽灣風光。<span style="font-size:18px;">一條彩虹小徑蜿蜒通向小鎮(zhèn)地標——藍色教堂，象征著小鎮(zhèn)熱情好客、包容與溫暖。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">我們冒雨</span>，在彩虹小徑前<span style="font-size:18px;">嬉戲，如果</span>有人問<span style="font-size:18px;">冰島</span>東部最美的風景在哪兒？<span style="font-size:18px;">那一刻</span>，<span style="font-size:18px;">不在山海，而在同行者的眼中。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">從小鎮(zhèn)出來</span>，忽見公路旁蒸汽（Gufu）瀑布近在咫尺。雖無驚天動地之勢，卻因觸手可及而別具魅力。<span style="font-size:18px;">于是我和伙伴接受</span>這份近在咫尺的風景，合影到此一游。</p> <p class="ql-block">冰島不以森林著稱，卻并非無林。返程路上，東部廣袤森林漸次鋪展，Vallanes農(nóng)場的“牛舍”正是以本地木材建造。午后前往亨吉瀑布（Hengifoss）前，我們順道在Egilsstaeir鎮(zhèn)加油補給，為明日長途做準備，也順訪小豬超市，采買食材。</p> <p class="ql-block">自踏入冰島這片極地凈土，一路飲食清簡，盡是魚鮮，方才的追羊是否是想吃肉的預兆？恰逢小豬超市五花肉特價，標價1698 Krona/Kg（～$14/Kg），肥肉少精肉多，豬皮光亮誘人，同伴毫不猶豫購得兩大塊，盤算著做一頓蒜泥白肉，之后又從房東處購得<span style="font-size:18px;">翠綠欲滴的</span>大棚芥蘭。返程即入廚房煮肉，慢煮軟爛后冷藏，靜待晚餐時切片加醬料，舌尖綻放。</p> <p class="ql-block">我們下榻的農(nóng)場酒店距亨吉瀑布（Hengifoss）不足半小時車程。午后四點整裝出發(fā)，預計兩小時有余便可往返。此行既為飛瀑，亦為山野之氣，步道起點便在拉加爾河（Lagarfljót）畔，指示牌明示全程約4公里，上下山路蜿蜒，登頂后再延伸半公里方抵瀑布之源，步步皆是風景的召喚。</p> <p class="ql-block">踏上山徑，停車場很快被拋在身后。天色雖陰，視野卻未受阻，河對岸冰島最大的天然森林Hallormsstaeur在遠處鋪展，蒼翠連綿，無邊無際。</p> <p class="ql-block">亨吉瀑布，位列冰島最高瀑布之一，實為雙級飛瀑，氣勢凌空。前行約半小時，便可先遇下層瀑布Litlanesfoss，如白練垂落巖崖，是通往主瀑的序章。而真正的壯美，仍藏于云霧深處，靜待勇者攀登。</p> <p class="ql-block">對岸山脊亦有步道蜿蜒，隱約可見人影移動，那是下山歸途的游人。</p> <p class="ql-block">谷中水流湍急，撞擊在嶙峋怪石之上，巖石姿態(tài)萬千，歲月與水流共同雕琢出這幅粗獷的自然畫卷。</p> <p class="ql-block">然而，一如清晨的預兆，越往高處走，霧氣越濃。</p> <p class="ql-block">起初只是輕紗拂面，抵達Litlanesfoss時，<span style="font-size:18px;">已成白茫茫，路徑盡數(shù)吞沒。</span>瀑布本身已隱入濃霧，唯見一道白練自虛空中垂落，山體輪廓全無，唯有水聲轟鳴。</p> <p class="ql-block">前路未明，何去何從？我當即選擇急流勇退，沿原路返回停車場。而其余同伴，心懷執(zhí)念，革命尚未成功，腳步依舊堅定，他們沖入迷霧，身影漸隱于蒼茫中。</p> <p class="ql-block">下山之路悠然自得，<span style="font-size:18px;">拉加爾河橋像拉滿的弓，橫跨河上，</span>風景壯麗。<span style="font-size:18px;">傳說中拉加爾河是神秘生物的棲居之地，河水奔流不息。</span></p> <p class="ql-block">途經(jīng)一道矮柵門，原是為防羊群走失而設，此刻卻成了天然取景框。我駐足片刻，將山色與木門一同框入鏡頭。</p> <p class="ql-block">拉加爾河在低處恢復寧靜，如鏡面般映出對岸山丘的輪廓。云霧繚繞山腰，宛如仙境。我心想，若此時立于對岸山巔，回望此岸，定是同樣一幅水墨圖景。這一日，是自抵冰島以來，首次全天未見一絲陽光，天地皆在灰白中沉靜。</p> <p class="ql-block">無藍天映襯，河水也失卻了往日的碧藍神采，然而水中倒影清晰如繪，撫平了心中的些許遺憾。只要不下雨，便是天公作美，心中已感滿足。</p> <p class="ql-block">趁同伴仍困于迷霧未歸，我得以獨享這片刻寧靜，細細游觀山下風光。河上橫跨兩橋：一為公路水泥橋，車行匆匆；一為行人木橋，古樸靜謐。</p> <p class="ql-block">立于橋上仰望，湍急河水在峭壁間奔涌，兩岸山勢并非直上直下，而是呈“之”字形蜿蜒遞進，我將山景逐漸放大，拍下這一幕幕綠草坡與懸崖的交錯分布，峰回路轉(zhuǎn)，層層疊疊，如巨幅畫卷徐徐展開，令人不禁感嘆自然之鬼斧神工。</p> <p class="ql-block">與眾人分別約一小時后，他們的身影終于從山上小徑緩緩浮現(xiàn)，不出所料，當日霧中的Hengifoss瀑布拒絕接客，下載一張網(wǎng)絡圖片聊以自慰，而我心中早已在反復琢磨那盤蒜泥白肉的滋味。</p> <p class="ql-block"><a href="http://www.jiudian163.cn/5gdmjos1" target="_blank">環(huán)游冰島 (1) - 冰島首都雷克雅未克 Reykjavík (9/4 - 9/17/2025)</a></p><p class="ql-block"><a href="http://www.jiudian163.cn/5gfdj5wv" target="_blank">環(huán)游冰島 (2) - 黃金圈 Golden Circle (9/4 - 9/17/2025)</a></p><p 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