<p class="ql-block">古巴是加勒比海北部的一個群島國家，由古巴島和青年島等1600多個島嶼組成。東與海地相望，南與牙買加隔海對視，西與坎昆相鄰，北距美國邁阿密217公里。</p> <p class="ql-block">這個飯店是個顯眼包，始建于1867年，曾是桑托維尼亞伯爵的豪華宅邸。純歐式風情，客人也基本都是歐洲人。走廊的墻上，掛滿了家族的照片。大廳還擺放著家族歷史和軼聞趣事。</p> <p class="ql-block">這是一座三層的巴洛克風格建筑，保留了大量19世紀的建筑元素和裝飾，如拱形石柱、水晶吊燈、古董家具，再現(xiàn)西班牙殖民時期的建筑之華麗。</p> <p class="ql-block">入夜后，整座城市漆黑一片，瞬間就把時光里拉回到古巴60年前的革命歲月。幸好飯店有發(fā)電機，這是當?shù)貥O奢侈的設備，為弄到柴油，伯爵后人折騰到半夜才得以發(fā)電，不過熱水洗操就甭想了。</p> <p class="ql-block">哈瓦那的第一頓早餐，實在與餐廳檔次不搭。尤其是炒雞蛋，絕絕子。剛在坎昆吃了好幾天國際大餐，一覺回到解放前。</p> <p class="ql-block">颶風和停電在古巴司空見慣，的士司機說當?shù)鼐用褚呀?jīng)停電四天了。電網(wǎng)設備還是蘇聯(lián)時期留下的，壞了也就瞎湊合。</p> <p class="ql-block">我慶幸颶風讓我在這少呆一天。</p> <p class="ql-block">古巴面積約11萬平方公里，是加勒比地區(qū)面積最大的島嶼，人口約1100萬。</p> <p class="ql-block">出于對文學巨匠的崇敬，旅行就從海明威開始，迫不及待地先去<span style="font-size:18px;">五分錢</span>小酒館 La Bodeguita del Medio ，感受《老人與?！返膭?chuàng)作氛圍。</p><p class="ql-block">“古巴的朗姆酒陶醉了我的肉體和靈魂”～海明威</p> <p class="ql-block">這種用朗姆酒、蔗糖、檸檬、薄荷和蘇打水調(diào)制而成的雞尾酒非常具有十足的古巴特色，相當接地氣。</p> <p class="ql-block">淺嘗 Mojito，怎么喝著跟喝汽水差不多，莫非喝了2周墨西哥龍舌蘭，我的酒量見長了？</p><p class="ql-block">不過，一個月后在羅馬點了一杯 Mojito 差點醉倒，方知歐洲人嚴格按照舶來的配比，將朗姆酒份量實打實的給足了。</p> <p class="ql-block">Hotel ambo mundos 是海明威在古巴住了7年的雙世界旅館， 511房已成為海明威博物館（閉館）。</p><p class="ql-block">“The world breaks everyone, and afterward, many are strong at the broken places.”～Ernest Hemingway</p><p class="ql-block">生活總是讓我們遍體鱗傷，但到后來，那些受傷的地方一定會變成我們最強壯的地方?！Ｃ魍?lt;/p> <p class="ql-block">海明威在511寫下的4本書。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">海明威博物館</span>保存了海明威 9000冊藏書、狩獵戰(zhàn)利品及《老人與海》手稿。</p><p class="ql-block">海明威將諾貝爾獎章贈予哈瓦那教堂，并稱古巴為“命運歸宿之地”。作品中的古巴元素（如漁村、朗姆酒文化）成為文學與旅游交融的經(jīng)典符號，雙世界旅館吸引了全球書迷“朝圣”。</p> <p class="ql-block">首都哈瓦那分為新城和舊城兩部分，舊城古典又優(yōu)雅，到處都是殖民時代的歐洲建筑，新城則全是美式建筑。</p> <p class="ql-block">哈瓦那舊城及其防御工事體系，1982年被聯(lián)合國教科文組織列入《世界文化遺產(chǎn)名錄》。</p> <p class="ql-block">Plaza del la cathedral 大教堂廣場</p><p class="ql-block">大教堂始建于1748年，施工工期長達39年，是古巴現(xiàn)存最古老的巴洛克風格宗教建筑之一。建筑融合意大利設計師的歐洲巴洛克元素與美洲本土特征，亮點是其兩邊不對稱的塔樓，被視為古巴殖民建筑的典范。</p> <p class="ql-block">大教堂廣場算命看相的女巫是一道風景線。</p> <p class="ql-block">Capitolio 國會大廈</p><p class="ql-block">古巴是西半球唯一的社會主義國家，實行一黨制，由古巴共產(chǎn)黨領導。</p> <p class="ql-block">Plaza vieja</p><p class="ql-block">老廣場是曾經(jīng)哈瓦那奴隸買賣和節(jié)日慶典的的場所，19世紀，隨著武器廣場和周邊社區(qū)的延展，老廣場的重要地位就開始逐漸被削弱。</p> <p class="ql-block">Gran teatro 大戲院</p><p class="ql-block">建成于1838年，<span style="font-size:18px;">美輪美奐，</span>充滿意大利文藝復興時期藝術風格的哈瓦那大劇院，也叫加利西亞宮。</p> <p class="ql-block">古巴人具有極強舞蹈天賦：</p><p class="ql-block">古巴芭蕾，在古典芭蕾基礎上，融入了古巴的熱情與力量，形成獨具一格的“古巴學派”。古巴國家芭蕾舞團是世界頂級的芭蕾舞團之一。</p><p class="ql-block">薩爾薩 Salsa 也叫“停電舞”，每逢停電或糧食斷供，就用Salsa 打發(fā)時間，原來舞蹈真能成為人的精神食糧。</p> <p class="ql-block">人們用音樂、舞蹈和色彩藝術填補生活的裂縫。<span style="font-size:18px;">古巴人口頭禪：</span>“No es fácil, pero es Cuba.” 不容易啊，但這就是古巴。</p> <p class="ql-block">哈瓦那老城的世界遺產(chǎn)，仿佛被封印了，如同一枚琥珀，定格了它歷史上的榮光時刻。</p> <p class="ql-block">廢墟里的烏托邦</p> <p class="ql-block">Museo de bellas artes 藝術宮</p> <p class="ql-block">五彩斑斕的老爺車不時從身邊冒著油煙吭哧吭哧開過，拋錨推車隨處可見。</p> <p class="ql-block">除了外殼logo，車子內(nèi)部零部件早已張冠李戴。只可惜這些破老爺車無法用來在《速8》拍攝地 Malecón 海濱大道飆車，僅供游客溜彎擺拍。</p> <p class="ql-block">這里的一切都與我們熟悉的摩登世界格格不入。</p> <p class="ql-block">住在世界文化遺產(chǎn)～哈瓦那舊城區(qū)真是明智之舉。因為沒有足夠的油，出租車一般趴在某處，要車得通過街溜子打電話，談好美元價過來，最可怕的是不找零，因為司機根本沒有美元，可誰又會帶著足夠的零錢滿世界轉呢？</p> <p class="ql-block">Plaza san francisco <span style="font-size:18px;">圣弗朗西斯科廣場</span></p><p class="ql-block">哈瓦那四大廣場（圣弗朗西斯科廣場、武器廣場、老廣場、教堂廣場）。</p> <p class="ql-block">Basílica Menor de San Francisco de Asís</p><p class="ql-block">教堂始建于1548年，整個建造和修繕過程斷斷續(xù)續(xù)持續(xù)了近兩個世紀，最終在18世紀30年代形成了我們今天看到的巴洛克風格面貌 。</p> <p class="ql-block">武器廣場是哈瓦那最古老的廣場，始建于16世紀初，周圍有城市歷史博物館（原總督府）和供奉著哥倫布遺骨的特姆普萊特神廟（閉館/關門）。</p> <p class="ql-block">偶爾見輛公交</p> <p class="ql-block">用腳步丈量著哈瓦那，大街小巷穿了個遍。</p> <p class="ql-block">古巴人都是自來熟，問個路都能讓你瞬間民族自豪感爆棚。</p> <p class="ql-block">不同世界的元素交織在一起。</p><p class="ql-block">古巴的歷史真是夠悲催的，先是被西班牙殖民統(tǒng)治近400年（1511—1898年），隨后經(jīng)歷了兩次美國的直接軍事占領7年（1898年—1909年）。</p> <p class="ql-block">新城全是的美式建筑，說來也奇怪，時間在這里呈現(xiàn)出一種耐人尋味的倒置：幾十年前的美式新城，反倒比幾百年前的西班牙舊城更顯破舊。顯而易見是大理石和水泥的區(qū)別。</p> <p class="ql-block">這理發(fā)店夠懷舊的，不由涌現(xiàn)出80年代的記憶。</p> <p class="ql-block">國營商店讓人倍感親切，似曾相識，可這不便宜的標價讓每月20～50美金工資的老百姓如何承受得起？</p> <p class="ql-block">偶爾也能發(fā)現(xiàn)幾家上檔次的商店，“假如有錢”，古巴人審美還是很可以的。</p> <p class="ql-block">這里無論蔬菜或者水果，樣子都非常不討喜。明明空氣，土壤，水源條件并不差，長相卻相當違和，不過這絕對是純天然的。</p> <p class="ql-block">到名人俱樂部看場古巴過氣國寶們的演出。</p> <p class="ql-block">這是我見過低調(diào)到塵埃里的龍蝦了，中國飯桌上的龍蝦，無論你怎樣的烹飪都必須得留個蝦頭，有大蝦頭在，東家氣質立馬支棱起來了不是？而古巴人就偏偏要把龍蝦作成一灘爛泥。</p><p class="ql-block">邊看演出邊、邊參與搞氣氛、邊吃飯，氣氛熱烈。</p> <p class="ql-block">看古巴過氣頂流表演，老藝術家眼里依然有當年的萬人空巷。</p> <p class="ql-block">時光似乎從來沒有善待這片土地，從被殖民的屈辱，到被封鎖的困頓，再到每況愈下的經(jīng)濟，這片土地的近代史，彌漫著看不到盡頭的陰霾。</p> <p class="ql-block">曾經(jīng)輝煌的唐人街，現(xiàn)在只剩不到100個華人，按導航找到的中餐館都關門了。</p> <p class="ql-block">這個國家近幾年潤了百分之十幾的人口，人才流失對古巴來說是致命的，國家投入巨額資金培養(yǎng)醫(yī)生和工程師，結果人才卻流向了國外。這形成了一個惡性循環(huán)：人才流失導致經(jīng)濟發(fā)展緩慢，經(jīng)濟發(fā)展緩慢又加劇人才流失。</p> <p class="ql-block">人就怕自己生活在巨大的偏見和狹隘里，人往高處走，連墨西哥都成了他們向往的地方，古巴醫(yī)生50美金工資到那都能翻10倍。</p> <p class="ql-block">朗姆酒俱樂部有各種不同年份、不同品牌的朗姆酒，還可以多品牌品嘗。</p><p class="ql-block">當美國人將可樂加到朗姆酒 Ron 的時候，“自由古巴”（可樂+朗姆酒的雞尾酒）早已不再自由。</p> <p class="ql-block">雪茄廠 Partagas 是古巴的支柱型國企，擴建后從市中心搬遷。</p> <p class="ql-block">為了去 Partagas 雪茄工廠看手工制雪茄，我穿過貧民區(qū)，那里垃圾成堆，臭水橫流，被行為藝術家?guī)е備D在地上匍匐掙扎的場面震撼到了……我看到了一個極致而畸形的社會，一個流淌著眼淚的哈瓦那。</p> <p class="ql-block">帕塔加斯 Partagas 雪茄工廠，到古巴旅行，購物標配：雪茄+朗姆酒。</p> <p class="ql-block">1762年，英國軍隊占領哈瓦那。戰(zhàn)后，西班牙國王卡洛斯三世下令建造拉卡巴尼亞堡（Castillo de San Carlos de la Caba?a）以加強防御，工程于1763年至1774年間完成。</p><p class="ql-block">作為哈瓦那舊城及其防御工事體系的重要組成部分，它于1982年被聯(lián)合國教科文組織列入世界文化遺產(chǎn)名錄。</p> <p class="ql-block">卡巴尼亞堡就正對著飯店，想當然到附近輪渡公司去乘船，只見里面一派蕭條，一點運營跡象都沒有。我服了，這幾天到處不是關門就是閉館，停運，哈瓦那的國家機器癱瘓了嗎？</p> <p class="ql-block">站在這個被列為世界文化遺產(chǎn)的防御工事體系看那邊的哈瓦那舊城。</p><p class="ql-block">這里時而令人愉悅，時而令人沮喪……這就是古巴，一個擁有不可名狀魔力的國度。</p> <p class="ql-block">沿襲三百多年的城堡關城儀式，每晚9點，都會在此舉行鳴炮儀式，這個傳統(tǒng)源于17世紀末開始，用以宣告關閉城門和港口。</p> <p class="ql-block">守望海灣的白色耶穌，20米的身軀由67塊意大利卡拉拉大理石鑄成。<span style="font-size:18px;">大約85%的古巴人口信奉天主教。</span>1958年平安夜揭幕，僅15天后，卡斯特羅革命成功，這就是真正的神助攻。</p><p class="ql-block">卡斯特羅執(zhí)政后，長期奉行無神論。直到1991年，古巴共產(chǎn)黨改變了政策，不再反對宗教信仰。</p> <p class="ql-block">冒著炎炎烈日，參觀老軍事基地。</p> <p class="ql-block">秀一下下干癟的肌肉</p> <p class="ql-block">骨感</p> <p class="ql-block">這軍備能跟誰打?。?lt;/p> <p class="ql-block">Plaza de la revolucion 革命廣場</p><p class="ql-block">廣場中央聳立著109米高的民族英雄何塞·馬蒂紀念碑。何塞馬蒂是古巴的詩人、民族英雄，他15歲起就參加反抗西班牙殖民統(tǒng)治的革命活動，42歲英年早逝，犧牲在獨立戰(zhàn)爭的戰(zhàn)場上。</p> <p class="ql-block">“Hasta la Victoria Siempre”！直到永遠的勝利！切·格瓦拉名言鐫刻在畫像下方 。</p><p class="ql-block">“直到永遠的勝利”！這是古巴領導人每次演講的結尾套話。格瓦拉半個世紀前就見馬克思去啦，現(xiàn)如今，革命勝利了嗎？</p><p class="ql-block">切·格瓦拉 Ernesto Rafael Guevara de la Serna，一個富裕家庭出身的阿根廷青年醫(yī)生，一個堅定的馬克思主義者，跑到古巴鬧革命。革命勝利后，他放棄一切，又去支持非洲和拉美的革命事業(yè)。1967年10月，切·格瓦拉在玻利維亞率領的游擊隊遭到伏擊，全軍覆沒，切格瓦拉右腿中彈被俘，客死他鄉(xiāng)。</p> <p class="ql-block">卡米洛·西恩富戈斯：人民英雄</p><p class="ql-block">卡米洛·西恩富戈斯 Camilo Cienfuegos Gorriarán 出生于古巴一個貧窮家庭，是卡斯特羅親密的戰(zhàn)友和得力干將，在革命戰(zhàn)爭中屢建奇功，深受古巴人民愛戴 。</p><p class="ql-block">革命勝利后，他被任命為古巴軍隊總參謀長。不幸的是，1959年他因飛機失事而失蹤，年僅27歲。他的一句名言“<span style="font-size:18px;">Vas bien, Fidel ” “</span>你做的很好，菲德爾”也鐫刻在畫像下方 。</p> <p class="ql-block">古巴，世界上僅存的幾個社會主義國家，舉步維艱，大商場門可羅雀。</p> <p class="ql-block">這里的房子雖然不要錢，卻要排上N多年才能住上。</p> <p class="ql-block">這里雖然有全民免費教育，卻沒有人想上學，因為書中沒有黃金屋。</p> <p class="ql-block">這里全民醫(yī)療免費，醫(yī)療水平世界一流，可開不出藥又有啥用？私人藥店“按粒售藥”。</p> <p class="ql-block">這里的雖然偶爾某處有微弱的3G網(wǎng)，卻沒有本地人用得起。</p> <p class="ql-block">這個已經(jīng)成為流行文化元素的切·格瓦拉的傳記我中學就愛不釋手。他戴著貝雷帽，英俊無比，眼神里卻滿是憂郁。這個叼著雪茄的無畏戰(zhàn)士，用他短暫的一生，在古巴建立了一個貧窮又浪漫的理想國，和現(xiàn)實主義劃開了界限。當今，他成了反叛與理想主義的標志性符號。</p> <p class="ql-block">尷尬的現(xiàn)實是，看不到切格瓦拉演說里的激情理想，看到的只有每個古巴人的為生存而戰(zhàn)的 struggle。</p> <p class="ql-block">限制僑匯更是讓很多家庭走向崩潰的邊緣，每天就這一家意大利銀行能取小額國外匯款。</p> <p class="ql-block">這座加勒比島國就像那些早該報廢，卻仍在他們的主人手中被努力用心維護著，最終得以神奇運轉起來的老爺車。</p> <p class="ql-block">配給點排隊物資分配遵循超現(xiàn)實主義原則：憑一本配給卡，每戶每月可以買一瓶食用油、幾磅大米、少量肉類和一些基本調(diào)料。不夠部分黑市解決。</p> <p class="ql-block">每天被丐幫和街溜子圍剿，每個搭訕的，都試圖乞討或榨點啥，不斷變換角色，演技高超，令人嘆為觀止：一會是穿制服的海關官員說昨晚看見我晚入境…..正好海關沒收了一批雪茄，一會來個高希霸雪茄廠家屬，一會又來個朗姆酒俱樂部員工……</p> <p class="ql-block">哈瓦那市內(nèi)溜達完，上郊外的 Fusterlandia陶瓷社區(qū)看看，出城后發(fā)現(xiàn)，原來哈瓦那的富人集中在這片區(qū)域。</p> <p class="ql-block">1975年起，何塞·福斯特用陶瓷藝術打造了個烏托邦，建筑、街道被色彩斑斕的陶瓷馬賽克壁畫和雕塑覆蓋。</p> <p class="ql-block">深受安東尼·高迪和畢加索影響，融合古巴本土文化與超現(xiàn)實主義的作品。</p> <p class="ql-block">何塞·福斯特 José Fuster，被譽為“加勒比海的畢加索”。</p><p class="ql-block">目瞪口呆，這…也….叫藝術？</p> <p class="ql-block">弗斯特之家 Fusterlandia 讓人大失所望，可不去也照樣會落遺憾。</p> <p class="ql-block">飯店出門就是 Malecón 海濱大道，因為《速度與激情8》在此取景而越發(fā)名聲大噪。<span style="font-size:18px;">夕陽如夢的</span>8公里的濱海大道，海浪輕拍岸邊，帶來一陣陣涼爽的海風，這<span style="font-size:18px;">是我最喜歡的地方。</span></p> <p class="ql-block">這個被美國封鎖63年，制度優(yōu)越與物質匱乏共存的國家，到底是理想的烏托邦，還是悲情的孤島？</p> <p class="ql-block">如今，嘉年華等大型游輪公司的西加勒比航線就是緊緊繞著古巴全島兜上一圈，但都?？吭谕鈬膸讉€迷你島國上，對古巴貼而不碰。受益的是牙買加、開曼群島、巴哈馬、特立尼達和多巴哥這樣的小島，人家小日子倒是過得蠻殷實。</p> <p class="ql-block">生活的殘酷與浪漫，就差一個古巴。</p>