<p class="ql-block">今天要小結(jié)的首先是"金色之旅"巴斯團行程的中段-巨石陣。記得10多年前去英國游玩回到莫斯科后，朋友張問我：“去巨石陣了嗎?”“沒,在哪?”，“巴斯附近”。所以當有機會再游英國時，巨石陣自然而然地就在我們的行程單上了。旅行中的目的地往往會是因一幅畫、一段文字或者僅僅是朋友的一次提問就在心里種草了。</p> <p class="ql-block">隨車到達巨石陣，導游只發(fā)了一張導覽圖，而不是語音講解的??，全團坐上景區(qū)倒駁車便入內(nèi)自己看。</p> <p class="ql-block">巨石陣是英國最神秘的考古發(fā)現(xiàn)之一，位于英格蘭威爾特郡索爾茲伯里平原，在一大片草地中，這些橫著豎著的大石頭看似毫無規(guī)律的擺放，確是人類史的一大奇跡。</p><p class="ql-block">第一個告示牌便提出了巨石陣為何建在這里？</p><p class="ql-block">原來巨石陣并不是這片土地上的第一個遺跡。從導覽牌正前方望去，700米之處有巨石陣庫爾蘇斯(Stonehenge Cursus)和更遠處的羅賓胡德環(huán)(Robin Hood's Ball)，它們早在開始建筑巨石陣之前的500年就已存在。該地區(qū)對新石器時代的人們來說一直很重要，是那個時代早期的一個紀念碑，人們在這里聚餐、交流和舉行儀式。 長形荒冢散布在這片土地上，是人們埋葬死者的地方。</p> <p class="ql-block">??圖中的C就是腳跟石(Heel Stone)，矗立在巨石陣的儀道上，最初可能是一塊半埋在地下的天然沙礫巨石。它的存在，再加上這個地區(qū)可能存在的一些自然地質(zhì)特征，成為了先民選擇在這里建造巨石陣的原因。</p> <p class="ql-block">巨石陣的第一部分建于公元前3000年左右,是一個由內(nèi)堤和較小的外堤組成的大型圓形壕溝，古獸骨和其他物品被放置在溝底。由藍砂巖排列成兩個圓環(huán)，是巨石陣的雛形。整個建造過程分成了四個階段，歷時1000年,最后一個階段是在青銅時代早期(Bronze Age)。</p> <p class="ql-block">最不可思議的是石陣中心的巨石，最高的有8米，平均重量近30噸，呈環(huán)形排布直徑超過100米，極具震撼力。有不少重達7噸的巨石是橫架在兩根豎著的石柱上的，被稱為馬蹄形三石塔(Horseshoe of sarsen trilithons)。它們是怎么被搬運過來的？</p> <p class="ql-block">又是怎么被抬放至上的還幾千年都站立不倒?原來拱門之端的巨石并不只是簡單地橫壓在馬蹄石上，其凸起的部分是榫頭??！</p> <p class="ql-block">關(guān)于巨石陣的用途，有兩種主要說法。一種巨石陣是個"療養(yǎng)地"，身患重病的人來到這里就能被石陣圓環(huán)帶來的巨大能量治好。真是信則有，不信則無啊!</p> <p class="ql-block">大太陽下，只見這位女士褪去所有"身外之物", 赤腳站在地面上的圓圈中，面朝薩森三石塔深呼吸，持續(xù)了相當長的時間。我很好奇她這么做是為何求，回答說是從這個角度能吸取到石陣方向傳過來的額外能量。信嗎?反正我不信??</p> <p class="ql-block">另一種說法巨石陣是古人的"日歷"，內(nèi)圈的馬蹄形藍砂巖排列的走向與夏至日出的軸線一致，十分精準。每年夏至，這個一年中白日最長的一天，成千上萬的人依然會到此觀賞仲夏日出：此時太陽會從腳跟石上方略西的方向升起，然后陽光移入巨石陣的圓心；而在冬至這天，太陽又從巨石陣的背面穿過圓心，落在最高的薩森三石塔的兩塊直立的石頭之間，撒下最后一縷陽光。</p> <p class="ql-block">大約在公元前2100年至公元前1900年，宏偉的巨石陣得以建成，同時還修建了一條通往石柱群中央的道路，這條古道恰好與夏至時的日出在同一條線上，形成了一條觀日出的軸線。</p> <p class="ql-block">原本的砂巖石圈(sarsen circle)由30塊巨大立石組成，現(xiàn)在只剩下17塊豎石和6塊橫石。我們今天所看到的巨石陣是50年代經(jīng)歷了一次超級現(xiàn)代改造工程后的成果。這一改造雖然是讓名勝古跡得以重拾尊嚴和神秘，但同時也受到了"現(xiàn)代偽造"的指責。</p> <p class="ql-block">與5000年前的石頭面對面時，每個人的感受一定是不一樣的。先生感到有點無趣平淡，說這個點大可不必來；我卻持有"既來之則安之"，照著游客中心的圖片學著擺拍，玩的也挺開心??</p> <p class="ql-block">這些巨大的石頭是被圈養(yǎng)起來的，與參觀者有相當距離，僅靠手機拍至多只能是看個輪廓。</p> <p class="ql-block">但無論何種情緒，如不親自踏足又怎能給出"不可不來、不可再來"的結(jié)論呢？在我看來，巨石陣最值得來的時機是夏至看日出或是冬至看日落。</p> <p class="ql-block">"金色之旅"的大巴車在一日游返回倫敦的路上還將大家?guī)У搅藴厣?zhèn)，一個位于泰晤士河谷的寧靜小鎮(zhèn)，卻因溫莎城堡而揚名。</p><p class="ql-block">車停在溫莎和伊頓中央火車站，導游帶著大家穿過車站的小廣場，出來就能看到溫莎皇家購物廊。</p> <p class="ql-block">溫莎皇家購物中心的前身是19世紀維多利亞時期的火車站，這一歷史背景與溫莎城堡所在的溫莎鎮(zhèn)有著深厚的文化關(guān)聯(lián)?。如今,雖然火車站的繁忙景象已不再，但保留歷史火車頭的細節(jié)，巧妙地將工業(yè)遺產(chǎn)與現(xiàn)代商業(yè)空間結(jié)合，與溫莎城堡的"活態(tài)歷史"保護理念形成呼應(yīng)?。游客在此既能感受維多利亞時代的交通記憶，也能便捷前往溫莎城堡等標志性景點。(源自宣傳牌)</p> <p class="ql-block">溫莎市政廳(Windsor Guildhall)是當年英國王儲查爾斯和卡米拉在這里完成法定婚姻注冊的地方。民事婚禮儀式相當?shù)驼{(diào)，只持續(xù)時間約20分鐘。而后再前往城堡內(nèi)的圣喬治禮拜堂接受由英國坎特伯雷大主教主持的宗教賜福儀式。這個儀式有約800名賓客參加，包括英國女王伊麗莎白二世、菲利普親王、首相布萊爾夫婦以及其他歐洲王室成員等。由于查爾斯和卡米拉都有過離婚經(jīng)歷，根據(jù)英國圣公會的規(guī)定，他們無法在教堂舉行正式的婚禮儀式(即第一次婚姻的宗教婚禮)。因此，他們選擇了先進行民事婚姻，然后再到教堂接受宗教賜福的方式。</p> <p class="ql-block">漫步在溫莎的街道上， 隨處可見傳統(tǒng)英式住宅，每一座都散發(fā)著古典與優(yōu)雅的氣息。街道兩旁，餐館與商店林立，商品琳瑯滿目，讓人目不暇接。而那些可愛的石板路，更是為小鎮(zhèn)增添了一份獨特的魅力。</p> <p class="ql-block">我們?nèi)サ哪翘烨『檬侵苋?，溫莎城堡不對外開放，街上的游客要少許多。我們甚至都沒走近，隔著條馬路，遠遠地拍了城堡的外墻。伊麗莎白女王不在了，圓塔-拉溫德塔樓上的女王旗也該改為國王查爾斯三世旗了吧？今日未見插旗，說明君主不在城堡，只是不知這一傳統(tǒng)是否還有保留?</p> <p class="ql-block">還記得倫敦塔的建造者-征服者威廉一世嗎？他修建了九座堡壘用以保衛(wèi)王室安全，以及護衛(wèi)泰晤士河上的船只，溫莎城堡就是其中最大的一座源自防衛(wèi)而建的城堡。</p> <p class="ql-block">起初溫莎僅是一個傳統(tǒng)的英國鄉(xiāng)村，然而，由于泰晤士河作為連接倫敦與英格蘭中心的重要水上交通要道，這里逐漸演變?yōu)橐蛔睒s的小鎮(zhèn)。自公元1070年起，威廉國王在此地以木材為基礎(chǔ)建造的溫莎城堡，成為了鎮(zhèn)子的標志性建筑。其后的亨利二世統(tǒng)治時期(1154-1189)，城堡的圍墻被石頭替代并改建為宮殿，進一步彰顯了皇室的地位。在愛德華三世(1327-1377)時代，他斥資對溫莎城堡進行大規(guī)模改造。進入19世紀初,溫莎經(jīng)歷了翻天覆地的變化，成為英國的皇室活動中心。</p><p class="ql-block">我們從火車站的高梯上拍了張城市之上的溫莎城堡，就當是進去過了??</p> <p class="ql-block">溫莎鎮(zhèn)臨泰晤士河南岸而建，與伊頓這個小巧而古老的孿生鎮(zhèn)隔河相望，兩鎮(zhèn)之間僅以溫莎橋相連通。這樣的地理位置，使得溫莎不僅交通便利，更在自然與歷史的交融中展現(xiàn)出其獨特的魅力。</p> <p class="ql-block">伊頓公學是英國亨利二世國王1440年創(chuàng)辦的，歷來伊頓公學以"精英搖籃"、"紳士文化"而聞名于世，學校采取軍事化管理。這里曾走出20位英國首相，培養(yǎng)出如詩人雪萊、經(jīng)濟學家凱恩斯等著名人物，也是威廉和哈里王子的母校。其實這所學校創(chuàng)立之初是一所平民學校，直到17世紀以后才再逐漸貴族化。</p> <p class="ql-block">伊頓公學沒時間去，但劍橋的國王學院我們沒再錯過。根據(jù)歷史記錄，劍橋大學國王學院(King's College, Cambridge)在創(chuàng)立之初與伊頓公學有著非常緊密的紐帶，并在很長的一段時間里主要招收伊頓公學的畢業(yè)生。這種特殊關(guān)系源于它們的共同創(chuàng)始人-英國國王亨利六世(Henry VI)。</p> <p class="ql-block">記得10多年前去的時候，從大門進入向左走方能看到國王學院的教室、圖書館、活動廳等。當時借光于閨蜜的女兒在此讀書，我們甚至還去了宿舍樓，感覺像是走進了城堡里空間，窗戶小而窄，樓層高高的，有的房間里甚至還有壁爐:反正不是常見的規(guī)整宿舍樓?，F(xiàn)如今游客進大門后只能向右拐，一條用繩欄出的碎石小道通向?qū)W院名氣大大的禮拜堂,且門票價格不便宜,需要20￡。</p> <p class="ql-block">國王學院禮拜堂(King’s College Chapel)-英國規(guī)模最大的禮拜堂，體量在世界范圍內(nèi)僅次于梵蒂岡的西斯廷禮拜堂。禮拜堂最著名的是宏偉的扇形拱頂天花板(fan vault),很眼熟?？刹粏幔趥惗匚髅羲吕镆娺^！世界最大的扇形拱頂,由建筑師John Wastell設(shè)計，于1515年竣工。</p> <p class="ql-block">禮拜堂的門廳與唱詩班席被一道精細的木雕屏風隔開，這是彼得?斯托克頓專為亨利八世設(shè)計制作的。屏風的上方是華麗的蝙蝠翼式管風琴，始建于1686年，不過后來幾經(jīng)翻修。</p><p class="ql-block">圣壇上有魯本斯的畫作《賢士來朝》和精美絕倫的東窗。</p> <p class="ql-block">兩側(cè)的彩繪玻璃都還是當年原有的，是本地區(qū)罕見地逃過17世紀英國內(nèi)戰(zhàn)一劫的幸存物。</p> <p class="ql-block">走出禮拜堂，來到水邊。劍橋的主要學院沿著劍河整齊排列，城市則圍繞著學校展開。</p> <p class="ql-block">走過國王橋，來到徐志摩的石詩碑前，環(huán)顧著"眼熟"的國王學院…下意識地跟讀"輕輕的我走了，正如我輕輕的來"…</p><p class="ql-block">我們跟團沒有更多的時間去其他名校參觀，只能以最便捷的"劍河撐篙"，看學院的后花園以及跨越在劍河之上的那幾座名橋。</p> <p class="ql-block">我們向船碼頭走去…</p> <p class="ql-block">游船的出發(fā)點,(由北向南)在麥格達倫學院邊上的橋，一座劍河上最古老的橋。1236年初建時是木橋，1754年換成石橋，現(xiàn)存的橋建于1823年，是劍橋諸多橋梁中交通流量很大的一座，該橋往北上一個坡道就是古代羅馬的軍營城堡，現(xiàn)在的劍橋郡政府。如果說劍橋(Cambridge)的名字是來源于劍河(Cam)上的橋，那么所指的應(yīng)該就是這座橋(bridge)。</p> <p class="ql-block">所經(jīng)過的第一個看點就是新哥特式風格的嘆息橋(Bridge of Sighs)。它位于劍橋大學圣約翰學院，建于1831年，由亨利·弗吉尼斯·菲利普設(shè)計。其繁復的雕花與威尼斯的同名廊橋形成鮮明對比-后者因囚犯的嘆息得名，而劍橋的嘆息橋則承載著學子們的浪漫與哀愁，有著全然不同的嘆息之由。</p> <p class="ql-block">嘆息橋名字的由來，流傳著不同的版本。作為一種懲罰，學監(jiān)會讓考試通不過或犯了錯誤的學生到這里反省，受罰的學生會以淚洗面唉聲嘆氣。</p> <p class="ql-block">雖然在設(shè)計上借鑒了威尼斯廊橋的封閉式結(jié)構(gòu)，但劍橋的版本更顯輕盈通透：下層為橋拱，中層為拱形長廊，上層為平頂，兩側(cè)設(shè)玻璃窗采光。當陽光透過鏤空石欄時，仿佛傳來了失意的嘆息。</p> <p class="ql-block">圣約翰是劍橋最富盛名的學院之一，<span style="font-size:18px;">出過八位英國首相，</span>創(chuàng)建于1511年，由亨利七世之母瑪格麗特·博福特夫人(Lady Margaret Beaufort)資助，她也是劍橋大學基督學院和牛津大學基督教堂學院的共同創(chuàng)立者。學院以宏偉的建筑和如畫的環(huán)境聞名，既有哥特式的莊嚴氣息，也有靜謐的花園與后院美景。</p> <p class="ql-block">10多年前，因這座漂亮的大門我曾匆匆進去過一刻鐘，記憶中所留下的只是那一整片披掛著秋日紅葉的墻。</p> <p class="ql-block">圣約翰學院舊神學院</p> <p class="ql-block">緊挨著嘆息橋的是廚房橋(Kitchen Bridge),現(xiàn)存石橋的主體建于1709年(部分結(jié)構(gòu)可能追溯至1639-1720年間)，因橋體直通圣約翰學院老廚房而得名，是劍橋現(xiàn)存的第二古老的橋梁。廚房橋，它可是大名鼎鼎的建筑家、曾任英國皇家學會會長的克里斯多佛·雷恩(Christopher Wren)設(shè)計的。經(jīng)撐蒿女指點，能清晰地看到上面嵌有學院<span style="font-size:18px;">創(chuàng)始人瑪格麗特·博福特的</span>盾徵、都鐸王朝的皇冠以及鐵門兩側(cè)石柱上的博福特家族紋章神獸-斑點神羊(類似羚羊的動物)。</p> <p class="ql-block">我們的團隊分坐在兩首船上，兩位女撐蒿一路有說有笑，還都會來幾句中文。然而，在過圣約翰相鄰的兩座橋時,竟然撞在了一起!碰的一聲，先生的胳膊肘"受難"??</p> <p class="ql-block">繼續(xù)泛舟向前就來到了劍橋規(guī)模最大的三一學院(Trinity college)，這座在學術(shù)成就、經(jīng)濟實力都是劍橋大學首屈一指的學院，由國王亨利八世于1546年創(chuàng)立。其畢業(yè)生中包括偉大的科學家牛頓、著名哲學家培根、大詩人拜倫和多位王室貴族及六位英國首相、三十二位諾貝爾獎得主等。</p><p class="ql-block">撐蒿女身后的三一學院圖書館館藏稱不上豐富，卻都十分有價值，包括圣保羅的"使徒書信"手稿(the Epistles of St. Paul)、牛頓自藏的《自然原理》初版、彌爾頓詩作手稿、彌爾納(A. A. Milne)的小熊維尼《Winnie the Pooh》手稿和拜倫全身玉石座像。</p> <p class="ql-block">說到"圣三一"，游客們的第一反應(yīng)就是學院門口邊上的那顆"牛頓蘋果樹"。雖然它并不是當年砸到牛頓的那棵原樹，但依舊是智慧與靈感的象征，也是游客必打卡的熱門點。</p> <p class="ql-block">另一個免費的看點就是三一學院大門上的亨利八世雕像！威嚴的國王左手托著一個象征王位、頂上帶有十字架的金色圓球，右手卻舉著一根<b><u>椅子腿</u></b>。據(jù)說，本來國王右手中握的是一根象征王權(quán)的金色節(jié)杖，雕像竣工不久，不知是哪些玩惡作劇的學生，悄悄地爬上去，把節(jié)杖抽出來，用根椅子腿取而代之！最為奇怪的是，幾百年來竟然沒有任何人去管它，劍橋人不僅聽其自然，而且還津津樂道地向新生和游人介紹這個精彩的故事。</p> <p class="ql-block">1764年一座新的三一橋(Trinity Bridge)替代了1651年所造的老石橋。由詹姆斯·埃塞克斯設(shè)計的這座橋是連接學院主要建筑和研究員花園大道的一部分，橫跨皇后大道。雖說是一級保護建筑，但三拱石橋看上去極其普通。據(jù)說維多利亞女王在參觀學院時，望著漂滿污物的河面問:"那么多的紙片是做什么的?"院長突發(fā)奇想解釋說:"陛下，那是禁止在此游泳的告示。"</p> <p class="ql-block">穿出三一橋的拱洞，前面出現(xiàn)一條斜跨劍河的單拱橋-葛蘭特旅社橋(Garrel Hostel Bridge)。</p> <p class="ql-block">跨度24米的單拱橋，橋身輕盈，設(shè)計得比較陡，說是為了讓騎自行車的人減速。</p> <p class="ql-block">又有說這橋的設(shè)計是呈現(xiàn)海鷗展開翅膀時的樣子…游客不用進入學院，從大街上能抵達葛蘭特旅社橋。橋邊上是建于1998年的杰伍德圖書館，隔河從正對面看，這座現(xiàn)代建筑的設(shè)計讓人聯(lián)想到船的結(jié)構(gòu)。</p> <p class="ql-block">橋的南側(cè)就是與三一學院毗鄰的三一學堂,斯蒂夫·霍金(Stephen William Hawking,1942年1月8日－)是該校的畢業(yè)生，英國劍橋大學著名物理學家，被譽為繼愛因斯坦之后最杰出的理論物理學家之一。</p> <p class="ql-block">說到斯蒂夫·霍金，不由地讓我想到了位于基督圣體學院泰勒圖書館外的圣體鐘，亦稱"蚱蜢鐘"。如果算上上次來劍橋的話，這鐘對我來說也是老相識了。左邊的照片是這次拍的，反光很厲害，都看不清"吃時間的蚱蜢",右邊的是2008年揭幕"時間吞噬者"時鐘時的霍金，取此照片主要是能看明白那只蚱蜢。</p> <p class="ql-block">圣體鐘面為24克拉鍍金不銹鋼圓盤，直徑約1.5米，無傳統(tǒng)指針或數(shù)字，而是通過藍色LED燈顯示時間。頂部有一只金屬蚱蜢雕塑，名為"時間吞噬者"，象征著時間無情流逝。蚱蜢每分鐘張合一次下顎，每15分鐘抬起毒刺，每小時發(fā)出鏈條敲擊棺材的聲音，寓意生命的短暫。圣體鐘下面拉丁文意為"這世界和其上的情欲都要過去"。這是在告誡當代世人:時間的寶貴與生命的無常！(引自說明)</p> <p class="ql-block">繼續(xù)前行是位于卡萊爾學院的卡萊爾橋(Clare Bridge)，建于1639年，是劍河上<b><u>現(xiàn)存</u></b>最古老的橋。</p><p class="ql-block">克萊爾學院是劍橋大學第二古老的學院，是所有學院中最有音樂氛圍的，幾乎每一個學生都會演奏至少一種樂器，學校的樂團和歌唱隊往往能夠吸引到全英國最優(yōu)秀的年青音樂學子來此就讀。</p> <p class="ql-block">這是一座帶護欄的三孔石橋，做工精細，造型優(yōu)美。橋兩邊護欄上各有七個石球，但其中一個石球的背面被整齊地切掉了一個角。相傳這是因為學院支付給建筑師的費用太低僅15便士！于是他將東北側(cè)第二個石球切掉了與15便士對應(yīng)的15度角，以這種方式讓橋"永不得完整"??</p><p class="ql-block">點擊照片??看</p> <p class="ql-block">船過克萊爾橋，東岸就是我們剛進去過的國王學院。因已相識，雙倍的興奮。坐在船上遙望學院的大草坪以及那些哥特式的建筑群，但由于所處位置十分尷尬，拍出的照片前面都是人擋著。</p> <p class="ql-block">相比學院恢宏的建筑群，這座單拱的"國王橋"卻相當簡約、不加修飾，建于1819年?？磥?，國王亨利把錢都投在建樓上了，對建橋沒怎么上心。橋西頭有一塊從北京昌平運來的漢白玉石，上面刻著:輕輕的我...</p> <p class="ql-block">國王學院成立于1441年，由當時的國王亨利六世創(chuàng)建。為了顯示國王的雄厚財力，學院建立之初就追求宏偉壯觀的建筑，而其建筑群中最著名的當屬學院的禮拜堂，它聳入云霄的尖塔和恢弘的哥特建筑風格已經(jīng)成為整個劍橋鎮(zhèn)的標志和榮耀。學院的建設(shè)周期長達八十年，經(jīng)歷了王朝交替和玫瑰戰(zhàn)爭，到亨利八世時期方告完成。</p> <p class="ql-block">與國王學院相鄰的是王后學院，1448年國王亨利六世的王后瑪格麗特獲得特許狀，建立了這所學院，最初之名為“圣瑪格麗特和圣伯納德學院”。此時，蘭開斯特家族(紅玫瑰標志)正與約克家族(白玫瑰標志)進行著權(quán)力斗爭，即“玫瑰戰(zhàn)爭”的前夕。</p><p class="ql-block">玫瑰戰(zhàn)爭爆發(fā)后，約克家族的愛德華四世取得了優(yōu)勢并加冕為王，學院需要重新獲得新王朝的認可和支持。1465年王后伊麗莎白·伍德維爾為學院獲得了新的特許狀，并給予了大量資助，相當于“再次建立”了學院。</p><p class="ql-block">一所學院先后由敵對雙方的王后建立和庇護，這在劍橋是獨一無二的。為了同時紀念這兩位來自敵對家族、但都對學院有恩的王后，學院的名稱逐漸演變?yōu)榻裉斓腝ueens' College，明確指向“多位王后”。</p> <p class="ql-block">王后學院的名氣就是在于我們隔著鐵欄拍下的數(shù)學橋。??的照片提示學院不對外開放,可劍河游船卻滿足了大家的心愿。</p> <p class="ql-block">劍橋人太鐘愛牛頓了，非說這橋是牛頓采用數(shù)學和力學的方法設(shè)計并建造的，沒用任何一顆釘子！事實上，橋是由數(shù)學家和工程師威廉·埃斯里奇(William Etheridge)設(shè)計，木匠?詹姆斯·埃塞克斯(James Essex)在牛頓死后的二十二年，也就是1749年才建造完工。</p> <p class="ql-block">最初的橋為全木結(jié)構(gòu)，采用傳統(tǒng)木工工藝，未使用釘子或螺栓，僅通過精確的幾何拼接(如楔形榫卯)固定 ，官方名字只是"木橋"。但原橋在1866年因腐朽被拆除，后由?亨利·古斯塔夫·霍普金斯(Henry Grissell)用鐵制結(jié)構(gòu)重建，保留了原始設(shè)計的外觀，所以我們眼前的橋為鐵木混合結(jié)構(gòu)。</p><p class="ql-block">數(shù)學橋之后還有座公路橋，名為"銀街橋",這里是游船出發(fā)的南碼頭，許多乘火車來劍橋游玩的人往往會選此處上船。</p> <p class="ql-block">而對我們來說，再好不過的就是站在銀街橋上沒遮沒擋地將獨特而又有傳說的數(shù)學橋收入鏡頭。靈性的劍河柔情萬種，帶給我們怡然自得的好心情，我們的劍橋行完美結(jié)束。</p> <p class="ql-block">在倫敦最后一個跟團游的項目是"七姐妹白崖一日游"。英國的白崖有多處，孤獨星球上推薦的是名聲最大的多佛白崖，而"走遍全球"上則是被英國人美譽"純粹的綠、白色的崖、深藍的海和觸手可及的天構(gòu)成整個世界美好"的七姐妹白崖(Seven Sisters)。</p> <p class="ql-block">雖然從倫敦自己坐火車+公交車去也方便，但要想在有限的時間內(nèi)將幾個觀景點都走到又不走回頭路，我們還是選擇了曲導他們旅行社的團。這個團最有特點的是全程車和導游陪著大家一起"爬"白崖，真正做到省心省力。</p> <p class="ql-block">七姐妹國家公園的西頭是布萊頓，英國歷史最悠久的度假勝地，大巴從倫敦出發(fā)后的第一個歇腳點就是這里。曲導給了大家個把小時自由活動，我們掃了一眼布萊頓的英皇閣，</p> <p class="ql-block">被譽為"后花園"的布萊頓海濱，是英國為數(shù)不多的天然度假勝地，盡管有別于法式的浪漫奔放，但也從英式的刻板中抽離出一絲優(yōu)雅的懶散。在海灘小攤邊我們品嘗了自認為是此次英倫之行中最為可口的魚和薯條，因為魚是新鮮捕撈上來而不是冷凍的。</p> <p class="ql-block">能看到正面七姐妹白崖全景的地方在布萊頓與伊斯特本中間的西福德(Seaford)，庫克米爾河的入?？诟浇?。我們的車由西向東行，窗外的景色逐漸從喧囂的海濱小鎮(zhèn)變成寧靜的鄉(xiāng)村。不到一小時車?？柯愤?，曲導帶著大家走上一條人為踩出的小道，前方就是自然保護區(qū)中的海岸警衛(wèi)小屋，從這里遙望遙拍七姐妹白崖最佳。</p> <p class="ql-block">從海上看到的七姐妹可能是世界上最具標志性的景觀之一，它是數(shù)千年來海水侵蝕、天氣變化以及冬季冰凍和凍裂的結(jié)果。這里的海岸線不斷變化并向內(nèi)陸移動，懸崖峭壁逐漸向海灘傾斜。</p> <p class="ql-block">懸崖上的山峰被稱為眉峰，凹陷處被稱為底部。我們在宣傳牌的右側(cè)看到它們各自的名稱。Haven Brow最為高大，猶如一座避風的港灣守護著其它的六座；邊上的Short Brow小巧玲瓏;Rough Brow則是表面崎嶇不平略顯粗獷;Brass Point閃爍著黃銅般的光澤;Flat Brow是座平坦的山丘;緊緊挨著的是Bailey‘s Hill圓潤溫和,不求露臉;Went Hill則緩緩地延伸至白伶崖:一座被稱為正在消失的第八峰。七座連續(xù)綿延的白色懸崖如同手牽手的姐妹，靜靜佇立在海邊，沉默千年，見證歷史。</p> <p class="ql-block">白崖下面的庫克米爾港屬于多佛以東的圣瑪格麗特灣，歷史上是個小型港口。1846年這條蜿蜒曲折的河道被一條更便于航行的多佛-加來運河(Dover-Calais Canal)繞過，原河道逐漸廢棄，形成一個個孤立的池塘。再往左側(cè)看，在舊的海岸警衛(wèi)隊小屋對面有一個小的混凝土建筑。1900年英法海底電報電纜?在此登陸，連接著倫敦與巴黎，是19世紀末至20世紀初英法通信網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵節(jié)點。</p> <p class="ql-block">以海鳥掉落的尸骨作根基，借英吉利海峽彌漫的咸霧當魂魄，電影《贖罪》中的畫面成了游客力爭參與的場景。</p> <p class="ql-block">離開西福德，車子帶著大家繼續(xù)向東開，直到車子無法再往里開的時候下車，然后跟著曲導爬上一個大高坡，途中還提醒不到坡頭千萬別回頭看。這是整個游白崖途中最費體力的一段，然而守住了這個小神秘后迎來的是超高的回頭率。我們來到了離伊斯特本更近的比奇角(Beachy Head)，英國最高的海岸懸崖。如同被巨斧劈開的純白懸崖瞬間映入眼簾，像一塊巨大的抹茶蛋糕，白色的斷層與頂部翠綠的草地形成鮮明對比。</p> <p class="ql-block">1902年建成的燈塔，紅白相間，立于<span style="font-size:18px;">海中的礁石之上，與</span>懸崖之間有幾根懸索相連。在蒸汽船時代，它引導無數(shù)船只安全通過這片危險的海域。茫茫大海中，燈塔是這片海域的守護者，日夜給過往的船只發(fā)出回家的光芒。</p> <p class="ql-block">這里還是周杰倫《怎么了》MV的取景地，要不要也來一張，比拼一下??</p> <p class="ql-block">照片中的車就是往返于布萊頓與伊斯特本的公交巴士12/12A/12X路以及13X。</p> <p class="ql-block">我們?nèi)テ呓忝冒籽碌奶鞖庹媸墙o力，風輕云淡，還不那么曬。如此的場景給人帶來的是恬淡、寧靜和致遠。只是不知為何六月中旬的青青草地卻枯干發(fā)黃。放眼英吉利海峽，感覺到了它的豪放。</p> <p class="ql-block">這片石灰?guī)r懸崖不僅僅是一處地標，更是千百年來英格蘭的天然屏障，是回家的象征，是希望的燈塔。連拿破侖被流放圣赫勒拿島時都曾感嘆:"這些白崖是英格蘭給我的最后一眼。"</p> <p class="ql-block">咱們不急不慢地向另一座白色燈塔走近。</p> <p class="ql-block">從高處往下看白伶崖的底部和七姐妹白崖的側(cè)面。</p> <p class="ql-block">終于我們沿白伶崖口的海蝕階梯下行，來到了崖底的海灘。這里的景象與崖頂截然不同，大小不一的鵝卵石混著白崖上剝落的白堊巖，不停地被海水沖刷得圓潤光滑，像是時光打磨過的記憶。</p> <p class="ql-block">英國這個四面環(huán)海的島國居然沒聽說它有平坦開闊的海灘，反而是高懸直立的懸崖。所以英國人特別鐘愛沿著海邊懸崖徒步，而非在海灘上曬太陽。有白崖的地方都有他們徒步的線路，我們這些匆匆而過的游客是沒有機會體驗懸崖之上徒步的樂趣了。</p> <p class="ql-block">再見，七姐妹白崖！這并非人工造就的景致，而是海洋與時間共同譜寫的史詩。白堊紀的微生物歷經(jīng)一億三千萬年堆積而成的石灰?guī)r墻，在盛夏的烈日下反射出清冷的圣光，至黃昏時又化作熔金的屏障。</p>