我們?cè)诳死品虻木频晡挥讵q太區(qū)，這兒曾經(jīng)是波蘭最重要的猶太社區(qū)。 但為了找尋停車(chē)位，我們折騰了許久。好不容易找到空位，卻發(fā)覺(jué)停車(chē)收費(fèi)機(jī)不工作，于是起身開(kāi)車(chē)?yán)^續(xù)找。 卡齊米日猶太區(qū)(Kazimierz),位于克拉科夫東南部，是歐洲保存最完整、最具生活氣息和歷史深度的猶太人舊區(qū)之一。 起初，這兒是一座由波蘭國(guó)王卡齊米爾三世于1335年下令建立的獨(dú)立小鎮(zhèn)，18世紀(jì)初被并入克拉科夫。<div><br></div><div>15世紀(jì)，波蘭國(guó)王授權(quán)猶太人在此定居，在接下來(lái)的幾個(gè)世紀(jì)里，卡齊米日見(jiàn)證了猶太文化、學(xué)術(shù)和商業(yè)的繁榮。</div> 二戰(zhàn)期間，納粹占領(lǐng)克拉科夫后將猶太人遷往隔都(Podgórze），卡齊米日區(qū)幾乎被清空。其后這兒荒廢很久，直到20世紀(jì)末才修復(fù)。 酒店附近的這座猶太會(huì)堂，是波蘭最古老的猶太會(huì)堂。 途徑猶太區(qū)的一個(gè)小廣場(chǎng)，我發(fā)現(xiàn)很多人在排隊(duì)，走過(guò)去一看，窗口賣(mài)的是卡齊米日的特色小吃 - 扎皮坎卡(Zapiekanka)。<div><br></div> 做扎皮坎卡時(shí)，當(dāng)?shù)厝税逊ü饕磺袨槎?，在面包上涂上蘑菇，撒上奶酪，然后在烤箱里烤制金黃，出爐后再撒上火腿、洋蔥，香味撲鼻。<div><br></div><div>不喜歡披薩的LD和喜歡披薩的兒子，都特別喜歡鞋底似的扎皮坎卡，一路從克拉科夫吃到華沙，又從華沙吃到格但斯克。</div> 如今的卡齊米日沒(méi)有多少猶太居民，但中東食品倒不少。 這是土耳其烤肉Kebab。 這是炸豆丸子Falafel。 從猶太區(qū)步行到克拉科夫老城，只需要十來(lái)分鐘。 相比于猶太區(qū)的安靜，老城要喧嘩得多。<div><br></div> 第二次世界大戰(zhàn)中，波蘭的很多重要城市比如華沙，波茲南都幾乎被戰(zhàn)火夷為平地，但克拉科夫卻奇跡般地躲過(guò)戰(zhàn)爭(zhēng)的浩劫。<div><br></div><div>1939年9月6日，德軍入侵波蘭5天后，克拉科夫不戰(zhàn)而降。六天后，納粹宣布它為“總督府”(General Government)的首都，總督漢斯 弗朗克(Hans Frank)的官邸就設(shè)在瓦維爾城堡。</div> <div>因?yàn)榈萝娬碱I(lǐng)克拉科夫的時(shí)候沒(méi)有遭到當(dāng)?shù)鼐用竦募ち业挚?，而納粹又認(rèn)為克拉科夫具有“德意志文化遺產(chǎn)”的價(jià)值(源于中世紀(jì)日耳曼人移民歷史），要把它作為“日耳曼化的典范城市”保留,所以即使歷經(jīng)二戰(zhàn)洗禮，克拉科夫老城卻奇跡般的得以保存下來(lái)。</div> 1978年，克拉科夫古城以其保存完好的中世紀(jì)街區(qū)，豐富的建筑與文化遺產(chǎn)，完整的歷史城市布局，首批入選聯(lián)合國(guó)世界文化遺產(chǎn)名錄的城市。 約翰·保羅二世(John Paul II)是克拉科夫人的驕傲，他在被選為教皇之前，是克拉科夫大主教(Archbishop of Kraków)，曾在上圖那座房子里住了整整十四年。 圣瑪利亞大教堂(St. Mary’s Basilica)是波蘭最美麗的教堂之一，也是克拉科夫老城乃至整個(gè)波蘭的精神標(biāo)志。<div><br></div><div>建于13世紀(jì)初的這座教堂，原是哥特風(fēng)格的磚砌建筑，1241年韃靼人入侵時(shí)被毀，14世紀(jì)初由當(dāng)?shù)厥忻裰亟?，形成今天看到的雙塔結(jié)構(gòu)。</div> 教堂最引人注目的是高低不一的兩座塔樓，北面的高塔曾是瞭望塔，南面的低塔，曾是教堂的鐘樓，我們?nèi)サ臅r(shí)候，南塔周?chē)钪_手架，正在進(jìn)行維修。<div><br></div><div>相傳這兩座塔由一對(duì)兄弟分別建造，弟弟眼見(jiàn)哥哥的塔樓比自己的更高、更美，心生嫉妒，竟持刀將兄長(zhǎng)殺死。然而良心的譴責(zé)令他痛苦不堪：在教堂舉行祝圣典禮那天，他用同一把刀刺入自己的心臟，然后從塔頂跳下身亡。</div> 依照克拉科夫的傳統(tǒng)，每當(dāng)整點(diǎn)，教堂塔樓上都會(huì)有號(hào)手吹奏樂(lè)曲《圣瑪利亞的黎明》，以紀(jì)念一位英勇的士兵。傳說(shuō)蒙古軍隊(duì)進(jìn)攻克拉科夫時(shí)，有一名哨兵在教堂上吹號(hào)向全城示警，吹至一半，不幸中箭身亡，所以后世在演奏時(shí)也會(huì)在曲中戛然而止。 步入教堂中庭，抬頭便見(jiàn)一片深藍(lán)的穹頂，點(diǎn)綴著金色星辰，仿佛夜空緩緩展開(kāi)。由于這座教堂是獻(xiàn)給圣母瑪利亞的，藍(lán)色在天主教傳統(tǒng)中象征著她的純潔與慈悲 - 這片藍(lán)色天幕，寓意著圣母的庇佑與天堂的寧?kù)o。 圣瑪利亞教堂最令人嘆為觀止的部分，莫過(guò)于這座木雕祭壇 - 維特·斯托斯祭壇(The Altarpiece of Veit Stoss),由德國(guó)雕刻家維特·斯托斯(Veit Stoss)于1477年至1489年間創(chuàng)作完成。<div><br></div><div>這座波蘭國(guó)寶，是世界上最大的哥特式祭壇，高13米，寬11米，上有彩色木雕12幅，描繪了耶穌與圣母的生平故事，精美絕倫。</div> 主祭壇附近是巴洛克風(fēng)格的浮雕木刻，描繪的是“圣母加冕”的宗教主題：圣母瑪利亞身穿紅袍，謙卑地跪在云端之上，圣三位一體 - 圣父、圣子以及象征圣靈的鴿子 -共同為她戴上王冠。 圣瑪利亞教堂在波蘭具有特別重要的地位，2010年4月18日失事于卡廷森林的波蘭前總統(tǒng)萊赫 卡欽斯基及其夫人瑪麗亞 卡欽斯卡的國(guó)葬彌撒就是在此進(jìn)行，儀式結(jié)束后，他們的靈柩被護(hù)送至瓦維爾大教堂，最終安葬在地下石棺中，與波蘭歷代君主和民族英雄為伴。 克拉科夫被稱為波蘭的宗教之都，不僅是因?yàn)檫@兒有波蘭的“威斯敏斯特” - 歷代國(guó)王加冕，安葬的瓦維爾大教堂 ，而且克拉科夫大主教區(qū)是波蘭最有影響力的教會(huì)轄區(qū)，教皇約翰 保羅二世曾是其大主教，更因?yàn)閺闹惺兰o(jì)到巴洛克、再到19世紀(jì)復(fù)興風(fēng)格，幾乎每個(gè)時(shí)代都在克拉科夫留下了宗教建筑。 克拉科夫老城方圓兩公里內(nèi)，就有超過(guò)30座教堂，幾乎“每走五分鐘就能看到一座”。 這是圣方濟(jì)各教堂(Basilica of St. Francis of Assisi)。 教堂建于1230年代，是克拉科夫最古老的教堂之一。 這兒也和圣瑪利亞教堂一樣，有著引人注目的藍(lán)色天頂，但它金色星星與藤蔓式的花紋裝飾的新藝術(shù)格調(diào)和前者的哥特風(fēng)格有所不同。 約翰 保羅二世特別喜歡這里的寧?kù)o與藝術(shù)氛圍，他在成為教皇前常來(lái)此祈禱，他曾說(shuō)：“在這兒，我常常尋找上帝對(duì)我的旨意。” <div>波蘭人口中有九成以上信奉天主教。</div><div><br></div>我去過(guò)世界上許多地方，走進(jìn)過(guò)無(wú)數(shù)座教堂，但唯有在波蘭，我才見(jiàn)到如此多虔誠(chéng)的信眾在靜靜祈禱。<br><br>在這里，信仰早已融入民族的血脈。無(wú)論是在城市回蕩的教堂鐘聲里，還是在鄉(xiāng)間路口那一座座精致的木制十字架旁，人們都能感受到一種深沉持久的宗教力量。<br><br>對(duì)波蘭人而言，天主教不僅是精神的依托，更是民族身份的象征。正是這份信仰，讓他們?cè)跉v經(jīng)分裂、占領(lǐng)與苦難的歲月中，仍能凝聚、忍耐，并一次次重新站起，延續(xù)著民族的靈魂與尊嚴(yán)。 老城的街角，一小群波蘭人高舉烏克蘭國(guó)旗，聲聲呼喊中滿是慷慨激昂。一位男子手中的標(biāo)語(yǔ)寫(xiě)著“NIE DLA WOJNY, TAK DLA POKOJU”（波蘭語(yǔ)，意為“不要戰(zhàn)爭(zhēng)，要和平”），另一位男子面前的紙板上寫(xiě)著“crimes of Russia”（俄羅斯的罪行）。<br><br>歷史上，波蘭人對(duì)俄羅斯人一直懷有深深的敵意。幾個(gè)世紀(jì)以來(lái)，波蘭曾多次被俄羅斯吞并、壓迫和背叛 - 從三次瓜分，到卡廷慘案；從沙皇的鎮(zhèn)壓，到蘇聯(lián)的控制。對(duì)于波蘭人來(lái)說(shuō)，北極熊是壓在民族心頭揮之不去的巨大陰影。<br><br>因此，當(dāng)戰(zhàn)爭(zhēng)再次在他們東邊爆發(fā)時(shí)，波蘭人幾乎是本能地站在烏克蘭一邊。這份支持不僅源于同情，更是一種深植于歷史記憶中的共鳴。 中午時(shí)分，我們來(lái)到克拉科夫著名的牛奶吧(Milkbar Tomasza),沒(méi)想到門(mén)口已經(jīng)排起了長(zhǎng)隊(duì)。 被美國(guó)飲食媒體《EATER》推薦為波蘭旅行必體驗(yàn)的“牛奶吧”，雖然名字里帶有“吧”字，但它并不是酒吧，而是提供便宜波蘭家常菜的平民食堂。<div><br></div><div>第一家牛奶吧于1896年，由波蘭奶農(nóng)Stanis?aw D?u?ewski在華沙創(chuàng)立，因早期提供的食物以乳制品為主而得名，但餐館也供應(yīng)其他非乳制品的傳統(tǒng)波蘭菜肴。</div><div><br></div><div>二戰(zhàn)后，波蘭食品短缺，政府補(bǔ)助各地的牛奶吧，提供居民廉價(jià)食物，各地的牛奶吧如雨后春筍，紛紛出現(xiàn)，最興盛的時(shí)候，全國(guó)竟有四萬(wàn)多家。</div> 波蘭開(kāi)始市場(chǎng)自由化后，經(jīng)濟(jì)得到很大發(fā)展，民眾收入提高了，吃飯的選擇也多了，牛奶吧在競(jìng)爭(zhēng)中逐步被淘汰，目前全國(guó)還剩一百多家，這兒成為老一代波蘭人的時(shí)代回憶。 牛奶吧沒(méi)有服務(wù)員，也沒(méi)有員工收拾碗筷，客人要自己去柜臺(tái)下單，然后坐下等待。 但這兒的價(jià)格確實(shí)親民，大約只有在外面餐館的三分之一到一半。 牛奶吧提供的都是波蘭本地食品，豬排，羅宋湯，波蘭餃子。 大約因?yàn)閮r(jià)格很便宜，來(lái)這兒吃飯的除了老人，就是學(xué)生，和我們共享桌子的四位少女，嘰嘰喳喳一直說(shuō)個(gè)不停，但也沒(méi)忘了和我們這邊豎起手勢(shì)，打個(gè)招呼。 吃完飯，三人爬上110級(jí)的市政廳塔樓，居高臨下，看看克拉科夫老城的風(fēng)景。 位于舊城中心的中央集市廣場(chǎng)(Rynek G?ówny）最為熱鬧,廣場(chǎng)建于13世紀(jì)，是歐洲現(xiàn)存最大的中世紀(jì)城市廣場(chǎng)。 位于廣場(chǎng)中央的是紡織會(huì)館(Sukiennice）,始建于1300年，原是哥特式建筑，1555年遭受大火后改建成文藝復(fù)興風(fēng)格。 走進(jìn)紡織會(huì)館，可以看到中世紀(jì)的拱頂、徽章、壁畫(huà)、吊燈，雕梁畫(huà)棟，古色古香,內(nèi)有各色商鋪，出售手工藝品。 克拉科夫街頭最亮麗的風(fēng)景線，不是高聳入云的哥特尖塔，也不是掠過(guò)藍(lán)天的鴿群，而是那些坐在馬車(chē)上的靚麗女子。 <p class="ql-block">她們身著明艷的衣裙，姿態(tài)優(yōu)雅，神情淡然。陽(yáng)光透過(guò)古老建筑的縫隙灑下，撒在她們的發(fā)梢與馬匹的鬃毛上，閃著一層金色的光。</p> 馬蹄敲擊著石板路，發(fā)出清脆的節(jié)奏聲，仿佛在為這座城市的悠閑午后伴奏。游客停下腳步，目光追隨著那一輛輛緩緩駛過(guò)的馬車(chē)和馬車(chē)上的倩影。 那坐在車(chē)上的女子，就像是這座城市的化身：優(yōu)雅、古典，卻又帶著一絲難以捉摸的魅力。她輕輕一笑，街頭的喧囂似乎都在那一刻靜止。 克拉科夫有24所大學(xué)，其中最著名的是雅蓋隆大學(xué)（Uniwersytet Jagielloński），它是波蘭最古老的大學(xué)， 大學(xué)建于1364年，由當(dāng)時(shí)的波蘭國(guó)王卡齊米日三世大帝（Kazimierz Wielki）創(chuàng)辦，最初名為克拉科夫大學(xué)（Studium Generale）。 1370年卡齊米日去世后，學(xué)校一度衰落。直到1400年，女王雅德維加(Queen Jadwiga)將自己的全部財(cái)產(chǎn)遺贈(zèng)給學(xué)校，用以重建與擴(kuò)充。<br> 她的丈夫、立陶宛出身的國(guó)王雅蓋沃(W?adys?aw Jagie??o)以她之名重新開(kāi)辦大學(xué)，因此得名“雅蓋隆大學(xué)”。 雅蓋隆大學(xué)博物館(Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego）所在的建筑名為Collegium Maius(意為“大學(xué)院”），曾是大學(xué)主要的教學(xué)樓和宿舍。 天文學(xué)家尼古拉 哥白尼(Nicolaus Copernicus）是這所大學(xué)最著名的校友，他曾在這兒學(xué)習(xí)哲學(xué)和天文學(xué)。 這是哥白尼廳，原是中世紀(jì)教授們講學(xué)與舉行學(xué)術(shù)會(huì)議的場(chǎng)所。穹頂被繪成深邃的藍(lán)色，點(diǎn)綴著閃爍的金色星辰。<div><br></div><div>盡管同為藍(lán)色，這里的藍(lán)與圣瑪利亞教堂、圣方濟(jì)各教堂的藍(lán)卻意味不同 - 前者象征對(duì)上帝的虔敬與信仰，后者則代表人類理性對(duì)知識(shí)與宇宙的無(wú)盡探索。</div> 博物館里還展示了一間典型的19世紀(jì)教授居室的陳設(shè)。 約翰 保羅二世也曾在此就讀，并先后獲得文學(xué)和神學(xué)學(xué)位。 這間雅蓋隆廳(Sala Jagiellońska)，是雅蓋隆大學(xué)最重要的禮儀和學(xué)術(shù)活動(dòng)場(chǎng)所，是用于學(xué)位授予，教授就職，大學(xué)理事會(huì)會(huì)議和接待國(guó)家元首，名人的禮賓廳，直到現(xiàn)在依然還在使用。<div><br></div> 大廳里共有26張雕金座椅，轉(zhuǎn)為資深教授設(shè)計(jì)，墻上掛著歷任校長(zhǎng)，著名教授的油畫(huà)，1491年到1495年在此就讀的哥白尼，曾在這兒參加學(xué)術(shù)會(huì)議。 雖然歷經(jīng)數(shù)百年風(fēng)雨，雅蓋隆大學(xué)在今日的世界排名中早已不如那些崛起僅百余年的新興名校，但它所承載的榮耀與歷史的厚度，卻是那些后起之秀無(wú)法比擬的。 傍晚，我們走進(jìn)猶太區(qū)一間安靜的餐館，兒子在這兒發(fā)現(xiàn)一樣新美食。 韃靼牛排(Tatar)，是當(dāng)?shù)厝苏J(rèn)為最能體現(xiàn)波蘭味道的美食。雖然名字里有“韃靼”(Tatar），但與韃靼民族無(wú)直接關(guān)系，名稱源自歐洲中世紀(jì)的一種想象 - 人們誤以為“韃靼人吃生肉”，于是把這種生牛肉料理稱為“塔塔”。<div><br></div><div>這道菜用新鮮的生牛肉剁成細(xì)末或碎塊，配以洋蔥、酸黃瓜、刺山柑、蛋黃、鹽和黑胡椒。雖然它并非起源于波蘭，但波蘭是把它本土化、并保存得最完整的國(guó)家之一。</div> 一邊進(jìn)餐，LD一邊笑著對(duì)兒子說(shuō)：“喝著啤酒，吃著美食，看著美女，多好的生活啊，算了，你也別去讀大學(xué)了，爹養(yǎng)你吧，我?guī)е阋宦愤@么快活下去?！眱鹤诱J(rèn)真地想了想，說(shuō)：“不行，你養(yǎng)我可以，但我以后要成家啊，我不讀書(shū)，工作，誰(shuí)養(yǎng)他們??？”