<p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">這片寧靜本不屬于某個特定的文明，卻被塞浦路斯賦予自已的含義。他們認為這兒是誕生了女神維納斯的地方，塞浦路斯是她的故鄉(xiāng)。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">迷失于多元文明交織中的島國</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> ——塞浦路斯行記</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> </b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 在塞浦路斯的三日時光已近尾聲，我們即將踏上返程的旅程。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> </b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 或許是我此前的認知不夠準確，親身走過這座地中海南部的小島后，我似乎對它有了新的感知。有人稱它為“地中海的眼睛”，而在我眼中，它更像一片靜臥的秋葉——海風掠過蜿蜒的海岸，也捎來了交織的氣息：希臘的橄欖清香、土耳其的香料濃郁，還有英式紅茶的醇厚回甘，在島嶼上空纏綿縈繞。它的面積相當于北京的五分之三，卻因地處歐亞非三洲交匯處，成為數(shù)千年來文明的“十字路口”；它是當今世界高度發(fā)達的資本主義國家之一，卻也是一座還在多元文化中探尋自我的“迷島”。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> </b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 前日，我們探訪了塞浦路斯首都尼科西亞。大巴車司機特意繞著古城的威尼斯城墻行駛，讓我們飽覽其風貌。這座建于16世紀的城墻，如今南部區(qū)域連同護城河保存完好，北部卻已全然倒塌，舊址上荒草萋萋，盡顯歲月痕跡。這座城市最令人稱奇的，是那條無硝煙的“分界線”——它將整個塞浦路斯一分為二，南部歸塞浦路斯共和國管轄，北部37%的土地則由土耳其掌控，就連首都也被這般分割。這條分界線名為“綠線”，由英國在20世紀70年代劃定。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> </b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 我們沿著首都主干道萊德拉大街向北行走，腳下的石板路悄然變化：從希臘風格的白色紋樣，逐漸過渡到土耳其式的幾何圖案；路邊的招牌也隨之切換，從希臘字母變成土耳其語與英語的組合。出入境管理站靜靜矗立在路中央，沒有荷槍實彈的士兵，只有幾位邊警隨意站在矮小的木屋前，溫和地注視著過往行人。憑借護照，游客可隨意出入邊境，當?shù)鼐用裆踔翢o需出示證件便能自由穿梭。塞方崗亭旁掛著“和平鴿”圖案，墻上還設有印著“PEACE”（和平）字樣的圖標，供人拍照留念。過境后，土方小道右側(cè)建有一座象征“和平”的小門，來往行人都會輕輕敲門、俯身側(cè)聽，仿佛在輕聲詢問“可否回家”。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> </b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 這里的景象，與我們想象中“分裂首都”的劍拔弩張截然不同。這種“承認分歧卻選擇共處”的狀態(tài)，宛如一場小心翼翼的平衡術(shù)，在世界各國首都中實屬罕見——它既非統(tǒng)一的和諧，也非對立的激烈，更像是多元文明碰撞后，孕育出的獨特妥協(xié)與共存。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> </b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 下午，我們參觀了塞浦路斯國家博物館。走近石拱大門，便能發(fā)現(xiàn)其設計融合了古埃及、古希臘、古羅馬與伊斯蘭的文化元素。步入展廳，時光仿佛順著展品的脈絡倒流：公元前七八世紀的古希臘陶瓶上，雅典娜的頭像清晰可見；古羅馬時期的馬賽克地磚，拼接出海神波塞冬的戰(zhàn)車英姿；古埃及的青銅雕像帶著尼羅河的溫潤，波斯文物上刻著楔形文字，阿拉伯陶瓷則泛著伊斯蘭風格的靛藍色。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> </b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 這些文物并非島嶼的“外來者”，而是土生土長的“原住民”——自公元前1500年希臘人移居至此，到埃及、波斯的征服，再到羅馬、拜占庭、奧斯曼帝國的統(tǒng)治，最后成為英國殖民地、獨立建國，每一段歷史都在島上留下深刻印記，卻沒有哪一段能單獨成為它“自己的故事”。展館中沒有清晰的“塞浦路斯文明主線”，反倒更像一座文明“拼圖館”，每一塊碎片都來自不同地域，拼湊出它復雜卻模糊的身份。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> </b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 在南塞浦路斯，人們用希臘語交流，服務員會帶著希臘口音的英語推薦商品；在北塞，土耳其語是通用語言。教堂的鐘聲與清真寺的宣禮聲會在同一時段響起，互不干擾、和諧共存。孩子們在學校里既要學習希臘語、土耳其語，也要學習英語。我不知道他們課本中的“國家歷史”會如何書寫——或許前半段是希臘神話的延伸，后半段是奧斯曼帝國的治理篇章。它沒有獨屬于自己國家的語言文字，三種官方語言本身就是歷史的縮影：希臘語承載著歐洲根源，土耳其語記錄著亞洲統(tǒng)治，英語則烙印著近代的殖民記憶。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> </b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 第二日，我們游覽了帕福斯的海濱與考古遺址公園，傍晚又探訪了利馬索老城及其充滿現(xiàn)代氣息的海濱。為突出本文主題，其他游覽見聞將穿插在后續(xù)展示的照片中。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> </b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 作為33個世界高度發(fā)達的資本主義國家之一，塞浦路斯的海濱度假酒店、高級別墅區(qū)里滿是來自全球的游客與移民，金融區(qū)的玻璃幕墻反射著地中海的耀眼陽光。但在這片繁榮背后，仍藏著文明的迷茫。37%的國土由土耳其管轄，“北塞浦路斯土耳其共和國”僅獲土耳其承認，南北分治的局面像一道隱形裂痕，橫亙在島嶼的地理與文化版圖上。它享受著多元文化帶來的豐富與開放，卻也因缺乏統(tǒng)一的文化傳承，在文明長河中找不到清晰的航向。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> </b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 即將離開這座島國時，我忽然覺得：塞浦路斯的“迷失”或許并非遺憾，而是另一種文明形態(tài)——它不執(zhí)著于“獨屬于自己”的標簽，而是在多元碰撞中，活出了獨特的、帶著妥協(xié)與包容的生存狀態(tài)。只是當暮色降臨，地中海的晚霞將島嶼籠罩時，我仍忍不住猜想：這片土地上，是否有一天能找到屬于“塞浦路斯”本身的、清晰的文明答案？</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> </b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 寫于這三天的游覽間隙，完稿于</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 2025.10.24 晨</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">像一片秋葉，我特意從百度下載下來。在我眼中，它不是衰敗的標志，而是另一種生命形式的象征，</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">尼科西亞的威尼斯古城墻靜默地橫亙在城市中央，石磚層層疊疊，像是大地翻出的年輪。墻身爬滿了低矮的灌木。尼科西亞南塞浦路斯部分，古城墻依然很好的保存著，北部土耳其管轄的那部分己荒蕪一片。這堵墻曾是防御的象征，如今卻成為游客和當?shù)鼐用裆⒉健⑴恼?、甚至野餐的背景。殘缺似乎己不被人提及，歷史的重量被日常的輕盈悄然托起，仿佛它從未真正沉重過。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">萊得拉大街的遮陽篷在陽光下泛著微光，像一排排展開的帆。歐式建筑的外墻被粉刷成柔和的米白與淺灰，窗框漆成深綠或酒紅，每一扇窗后似乎都藏著一段未曾講完的故事。這一段街上人們習慣用希臘語，街的另一端用的則是土耳其語。</b></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">走過幾十米長的街區(qū)，兩面旗幟在風中輕輕擺動，一面是塞浦路斯共和國的藍底白圖，另一面則是某種象征和平的標志。街道干凈，陽光明亮，前方的小建筑上掛著指示牌和垃圾桶，一切都井然有序。這里是南北分界的出入口，卻安靜得像一條普通的城市小巷。和平不是轟轟烈烈的宣言，而是這種近乎尋常的寧靜——人們走過，不駐足，也不回頭，仿佛分裂的記憶已被陽光曬得褪色。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">墻上的牌子寫著“PEACE”，字母被漆成醒目的黑色。我們也許讀懂了它的含義，并肩坐著，相視一笑。替他們輕輕握住雙手。不愿驚擾此刻的這份靜謐。和平對他們而言，或許早已不是口號，而是能坐在這里曬太陽的日常權(quán)利。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">土耳其邊境出入口那一邊，一扇藍色的門嵌在黃色的墻面上，門上寫著“KNOCK FOR PEACE”。門前擺著幾盆綠植，葉子在微風中輕輕搖曳。一位女士模仿著站在門前，像是在等待誰來敲響它。這扇門也許很難打開。它只是通向一種愿望：愿歸來的人能回家，愿離散的終能重逢。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">這里曾是緊張的前線，如今只剩下例行的秩序。我走過時，只聽見風穿過欄桿的輕響，像是一聲嘆息，又像是一句低語。</b></p> <p class="ql-block"><b>北塞（土耳其管轄一側(cè)）三張街景照片</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">國家博物館的大門莊重而內(nèi)斂，四根科林斯柱撐起三角山花，古希臘的優(yōu)雅與古羅馬的威嚴在此交匯。這座建筑很簡捷，卻將埃及、希臘、羅馬與伊斯蘭的文化元素深深嵌入了它的石縫里——沒有走進博物館它己經(jīng)告訴你:這兒將展示多元文明的層疊。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">博物館的宣傳冊封面上，一尊古希臘雕塑的頭像凝視著我，背景是深藍，像夜空，也像深海。從公元前八千年到古代末期，十四間畫廊收藏著島嶼的記憶。我翻開冊子，指尖劃過那些不同時期的展品照片。我明白:歷史不是一條直線，而是一張網(wǎng)——每一次文化碰撞，都在上面打了一個結(jié)。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">站在展柜前，仿佛聽見它們在低語——我們曾只是祭祀的供品，是陪葬的伴侶，是孩童的玩具，如今，卻被你們當作“文物”。見到我們，你們真能讀懂我們那個時代嗎？</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">據(jù)說這尊大理石祼女雕像是鎮(zhèn)館之寶.。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">木質(zhì)橫梁的天花板下，玻璃展柜如時間的盒子，封存著陶罐、碗碟與石雕。這里的展品跨越了至少八千多年的歷史，有石器時期的，有來自古希臘古羅馬等不同時期的。展品是實在的，被記錄的歷史卻似乎有些虛幻。我忽然意識到，我們看文物的方式，其實也在被歷史記錄——未來的人會如何理解我們此刻的凝視？</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">帕福斯的海面平靜如鏡，傳說中維納斯從這片海浪中誕生。三塊巨石矗立在水中，當?shù)厝苏f，那就是女神的化身。有游客手挽手走過沙灘，他們的背影與巖石重疊，仿佛也被神話輕輕包裹。神話不是歷史，可歷史又何嘗不是另一種神話？維納斯真的存在嗎？她真的誕生在這兒嗎？</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">她身旁的石堆中，或許藏著一顆心形石——導游說，撿到它的人會獲得好運。她找到了！</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">走訪“中國——塞浦路斯文化旅游交流協(xié)會”</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">帕福斯的考古遺址在陽光下泛著金黃，石墻與廢墟交錯，像是大地翻開的書頁。藍天飛云，遠處海天相接，幾株野樹在風中輕搖。據(jù)說這里曾是總督府，是神廟，是市集，如今只剩輪廓。年代大約可追溯到公元2～3世紀，是古羅馬時期的遺址。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">馬賽克圖案在遺址中央靜靜鋪展，歷經(jīng)千年，人物姿態(tài)生動，衣褶流轉(zhuǎn)如水。參觀遺址使人知道: 文明的輝煌，往往藏在最細微的拼接處。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">利馬索是塞浦路斯第二大城市，也是塞國的經(jīng)濟中心，它的老城區(qū)與現(xiàn)代商鋪并肩而立。石砌的老宅與新建的矮樓相鄰而居，不豪華也不陳舊，似乎塞浦路斯本來就應該是這個樣子。</b></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">晚霞下，利馬索的海濱大道盡顯現(xiàn)代氣息。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">玻璃幕墻后的外國資本的影子</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">這里居住著來自世界各國的超級富豪以及他們的游艇。</b></p>