<p class="ql-block">意大利可玩的地方太多了, 這次的目的地是南部阿馬爾菲海岸· 近出門時意大利在大罷工, 剛剛慶幸那邊掩旗息鼓, 美國政府又關(guān)了門, 結(jié)果還是無辜躺中槍. 原訂的飛費城航班再三晚點, 當機立斷改簽飛芝加哥. 正沮喪早訂的好位子沒了, 誰料芝加哥航班空座不少, 女士們每人三個座位躺平到那不勒斯, 妥妥接收了老天爺給的延誤三個多小時的補償. 奇怪的是男士們, 他們也是一人三個座, 居然依舊正襟危坐, 為什么？連他們自己也說不清??. </p> <p class="ql-block">意大利的形狀像個高筒靴, 阿馬爾菲海岸大概就在腳背上. 這一行就是在腳背靴底間轉(zhuǎn)悠. 去的地方多, 距離又不遠, 所以大多是在兩間酒店留宿. </p> <p class="ql-block">第一站到坎帕拉尼Castellammare, 那里的斯塔比亞Stabia曾是個港口, 是<span style="font-size:18px;">古羅馬富人的度假圣地. 當?shù)?lt;/span>有三個考古景點：圣馬可別墅、阿里安娜別墅和帕斯托雷別墅.</p> <p class="ql-block">別墅遺址與維蘇威Vesuvius火山隔海相望, 距離不到10英里. 公元79年維蘇威火山大噴發(fā)掩埋了這里以及龐貝. </p> <p class="ql-block">圣馬可別墅<span style="font-size:18px;">Villa San Marco</span>是斯塔比亞最大最豪華的豪宅之一. 別墅的歷史可追溯至奧古斯都時代, 克勞狄王朝時期進行了擴建, 還增加了全景花園和游泳池. </p> <p class="ql-block">寬敞的庭院滿院梧桐, 落葉伴著高大的長廊廊柱, 落寞之中掩蓋不住昔日的輝煌. </p> <p class="ql-block">1749年羅馬別墅先于龐貝古城被發(fā)現(xiàn), 但不幸在1782年又被重新掩埋. 現(xiàn)在的遺址仍在維修中. 殘留的壁畫、馬賽克以及格局處處彰顯著人類一世紀的文明與藝術(shù)．</p> <p class="ql-block">精美的馬賽克和彩色壁畫填補了我們對一千九百多年前古羅馬藝術(shù)、建筑和日常生活的認知．</p> <p class="ql-block">古羅馬人對色彩圖案的審美、追求，到今天仍是主流. </p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">不敢置信, 令人吃驚又著迷的倒數(shù)千年! </span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">雖然我們在殘骸中只看到了一角. </span>一斑窺全貌.</p> <p class="ql-block">阿里安娜別墅<span style="font-size:18px;">Villa Arianna則</span>以更細致的壁畫和寬敞的布局而聞名. </p> <p class="ql-block">盡管房間里的壁畫殘缺不全, 氣勢盡在那里．</p> <p class="ql-block">多元化的圖案設計, 故事多以希臘神話為題材.</p> <p class="ql-block">古羅馬別墅與龐貝古城有些不一樣, 這里的房屋是豪華的代表. 你可以假設自己是主人, 近距離地慢慢欣賞所有文物, 連伸手摸摸都可以. <span style="font-size:18px;">沒有人潮涌涌, </span>不會曬爆頭, 就像回到離棄已久的老家. </p> <p class="ql-block">小馬賽克地板每塊只有指甲蓋大小. 想想做成這么小的瓷塊并拼接成圖案地板, 難度有多高.</p> <p class="ql-block">被評為最具代表性的羅馬壁畫之一Flora《采花的少女》就出自于阿里安娜別墅. 少女輕盈的背影, 裙皺隨風飄逸. 左手抱著花籃, 右手輕採花枝. 朦朧中那片鮮綠帶來了春天的氣息, 簡直不要<span style="font-size:18px;">太美了！與很多被搶救出來的文物一樣, </span>這幅畫現(xiàn)在被安置在那不勒斯國家考古博物館．</p> <p class="ql-block">在食客評價很高的海鮮餐廳 ?Le Tre Caravelle Ristorante吃晚餐, 第一次喝大白豆湯就愛上了, 蛤蜊意面不出意料地可口. 每次去意大利對意餐都有滿滿的期待, 而絕大多數(shù)也沒有失望．</p> <p class="ql-block">hotel Paradiso位于半山腰, 自掛四星. 庭院泳池看著還行. 可是過了可以下水的季節(jié), 除了窗口正面對維蘇威火山, 沒有任何值得夸的. WiFi 信號不好不說, 居然離譜到?jīng)]水沖廁所. 想要找人還得跑下五樓. 唉, 幸虧只有一晚, 咬咬牙挺過去了．</p> <p class="ql-block">馬泰拉Matera古城位于意大利的鞋跟處, 這里大片的白色石灰?guī)r被河水沖刷出各種裂縫和洞穴, 成了早期人類天然的居所與避難處. 馬泰拉是地中海一帶最大、最完整的洞穴居地, 也是世界上最古老的人類居所之一. 這個歐洲最古老的城市以石窟建筑的連續(xù)性與完整性居全球之首, 榮登世界文化遺產(chǎn)名錄. </p> <p class="ql-block">早在舊石器時代馬泰拉就已有人聚居. 公元前3世紀古羅馬人創(chuàng)建了此城. 中世紀時代馬泰拉被倫巴底人征服, 成為貝內(nèi)文托公國一部分, 以后又是西西里王國一部分. 1927年意大利統(tǒng)一后, 成為馬泰拉省首府. 山上有洞穴教堂.</p> <p class="ql-block">馬泰拉的石窟民居Sassi di Matera傍山而建, 成行成片非常壯觀. 15世紀至16世紀, 許多塞爾維亞人和阿爾巴尼亞人逃離奧斯曼土耳其帝國來到這里居住. 盡管沒有太陽、空氣不流通, <span style="font-size:18px;">住宅條件極為惡劣, 直到</span>50年代洞穴里還有人居住. 后來因為瘟疫, 居民才被強制遷出. </p> <p class="ql-block">再窮也不缺信仰, 教堂建得美輪美奐.</p> <p class="ql-block">因為窮, 這里幾乎被世人遺忘. 馬泰拉外觀的荒涼一度被選為“世界十大鬼城之一”. 后來因拍攝電影又進入了大家的關(guān)注. 多部電影包括007的拍攝使原本荒涼的小鎮(zhèn)被重新賦予了生命, 成為了意大利南部的知名景點. </p> <p class="ql-block">這些<span style="font-size:18px;">不是在洞穴里的</span>石灰?guī)r房子與正常房子類似, 有門窗, 但很多也是空宅了.</p> <p class="ql-block">倒是不少石窟裝修成了老有格調(diào)的酒店. 想必住慣樓房的人鉆進去一定覺得有新意.</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">這一天雨基本就沒怎么停過, 收到眼里的景致還是可以的, </span>拍照效果就不盡人意了.</p> <p class="ql-block">著名雕塑家<span style="font-size:18px;">安德烈·羅吉</span>Andrea Roggi的“<span style="font-size:18px;">生命之樹”</span>青銅雕塑. 安德烈·羅吉是出生于托斯卡納的意大利雕塑家, 托斯卡納的自然風光、地中海以及古典建筑, 滋養(yǎng)了他根植于意大利文藝復興時期的美學理念. 他<span style="font-size:18px;">的作品充滿人文關(guān)懷, 尤其是著名的“生命之樹”系列.</span></p> <p class="ql-block">就是我的菜, <span style="font-size:18px;">沒有藍天白云加持又怎么樣, </span>站在他的青銅雕塑前有一種深深的感動, 甚至想去擁抱一下. </p> <p class="ql-block">主座教堂前的“生命之樹”. 羅吉選擇青銅作為材料, 因為青銅密度高、溫暖, 能夠傳達形態(tài)、情感和人類的靈魂. 他的每件作品都是凝固在金屬中的舞步. </p> <p class="ql-block">馬泰拉圣母暨圣歐達奇主教座堂 (cattedrale della Madonna della Bruna e di Sant'Eustachio)位于城市的最高處, 是羅曼式風格. 始建于1203年, 1270年竣工. 鐘樓高52米. 買票進去參觀了．</p> <p class="ql-block">除了石窟洞穴, 馬泰拉另一件出名的是烤面包. 這種大面包看著很誘人, 可惜牙口不爭氣, 香也嚼不動. 倒是喜歡上了炸窩頭, 里面包著米飯、土豆紅蘿卜, 加熱了很可口. 另一個管它叫大盒子, 里面是芝士和番茄. 這些就是我們中午吃的街邊食物．</p> <p class="ql-block">那天馬泰拉人不多, 就這么濕漉漉, 滑溜溜地逛了這個城.</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">在海邊的度假酒店</span>CICO' BOUTIQUE HOTEL<span style="font-size:18px;">住了三晚, </span>這家休閑酒店享有亞得里亞海的美景, 卡梅里尼海灘就在門前. 但想要去最近的城巴里吃個飯, 打車得三十分鐘. 很有前不著村、后不著店的感覺. 淡季時分小鎮(zhèn)上開業(yè)的店已經(jīng)很少了. 好在酒店有餐廳. 這幾張小鎮(zhèn)之景是趁天晴時照的.</p> <p class="ql-block">晚餐是<span style="font-size:18px;">酒店主店做的四道菜, 意大利肉丸, </span>苦菜貓耳朵意面, 清蒸魚, 最后是甜點. €30/人, 性價比挺高. 看著不似美國的大碗大盤, 其實非常飽了. 不油不膩挺可口, 只是稍微咸了點.</p> <p class="ql-block">很喜歡我們的住房, 一房一廳都是白灰?guī)r洞穴風格. 窩在里面安全又暖和. 外面的風雨交加, 海浪拍岸似乎都與我無關(guān), 我在我的洞里！??????</p> <p class="ql-block">繼續(xù)追雨前行, 車窗內(nèi)拍的<span style="font-size:18px;">奧斯圖尼</span>Ostuni雨點依稀可見. 從來沒有一次出行這么招風雨??．奧斯圖尼被稱為白城, 以白色的建筑和古老的城鎮(zhèn)而著稱. </p> <p class="ql-block">與希臘、摩洛哥的白城沒大區(qū)別, 都是希臘風格. 只是意大利的奧斯圖尼更大一點, 城里的教堂也更漂亮些. </p> <p class="ql-block">大多數(shù)人去奧斯圖尼都是休閑打個照相卡. 若是有藍天白云, 在巴洛克式的小涼臺下以白色背景拍照, 必定美美的．</p> <p class="ql-block">我們見到的白城籠罩在一片灰蒙蒙的霧中, 好在希臘摩洛哥的白城都去過, 也沒多大遺憾.</p> <p class="ql-block">掛在教堂門口的這幅壁畫碎片是在1964-1968年修復期間從一座現(xiàn)在用作洗禮堂的小教堂中發(fā)現(xiàn)的, 坐在寶座上的加冕人物被認為是亞歷山大的圣凱瑟琳. 作品來自十六世紀中葉. </p> <p class="ql-block">斯克帕拱門</p> <p class="ql-block">大概轉(zhuǎn)了有五六個教堂吧, 感覺這個格外靜謐. 玻璃花窗里透出藍色的光, 仿佛就是天堂.</p> <p class="ql-block">老城在制高點, 那里的白房子連成一片, 還有城堡, 了望臺.</p> <p class="ql-block">去Martina Franca小鎮(zhèn)的主要任務是品嘗橄欖油.店主從爺爺手里接下了這份產(chǎn)業(yè). 用收購來的橄欖制作橄欖油. 他詳盡介紹了操作. </p> <p class="ql-block">并讓大家品嘗了各種風味的橄欖油和醋. 有一款醋真是美味至極,無可比擬. </p> <p class="ql-block">不僅學習了橄欖油的榨取, 還知道了應該如何正確使用橄欖油. 回家以后烹飪方法要改變了.</p> <p class="ql-block">說是市面上打意大利牌子的橄欖油很多, 實際上真正是意大利的沒有那么多. 這家老品牌的產(chǎn)品是可以放心郵購的．</p> <p class="ql-block">又見安德列·羅吉的作品．</p> <p class="ql-block"> 不一樣的作品, 襯在教堂和老建筑之間. </p> <p class="ql-block">能在意大利藝術(shù)家洛倫佐·奎因Lorenzo Quinn的杰作＂搭建橋樑＂下打個卡也是挺美的. 這些手代表著無國界的橋梁, 象征著人類六大普遍價值: 友誼, 智慧, 幫助, 信念, 希望和愛. </p> <p class="ql-block">這種房子叫特魯洛trullo, 是具有圓錐形屋頂構(gòu)造的傳統(tǒng)普利亞大區(qū)干石小屋. 一個多房間的特魯洛有數(shù)個圓頂，每個圓頂代表一個獨立的房間. 這家特魯洛有三個大圓頂,兩個壁龕, 兩個煙筒, 還有窗戶和天臺, 大戶人家嘛.</p> <p class="ql-block">Alberobello阿爾貝羅貝洛是意大利普利亞大區(qū)的一個市鎮(zhèn), 人口約一萬一千人.這是鎮(zhèn)中心. </p> <p class="ql-block">這里有密集的特魯洛建筑群, 叫蘑菇小鎮(zhèn)特形象. 大多數(shù)特魯洛修建于19世紀時期. 因建筑的獨特歷史被列入世界文化遺產(chǎn)名單. 除了阿爾貝羅貝洛區(qū), 很多其他地區(qū)也可以看到特魯洛.</p> <p class="ql-block">據(jù)說人們是為了逃稅而造的特魯洛. 收稅時把屋頂拆掉, 表示沒人居住, 就不用交稅了.</p> <p class="ql-block">其實細看這石片屋頂，要拆也不是件簡單事. </p> <p class="ql-block">特魯洛的外墻, 房間內(nèi)部和拱頂內(nèi)側(cè)通常用石灰泥粉刷成白色. 作為住房使用的特魯洛還常有帶煙道的壁爐(通常隱藏在磚石中)和一個石制的煙囪(高出屋頂). 蘑菇小屋一定很舒服吧？由于設計原因這種房子保暖不佳, 夏涼冬冷, 在過去住著并不那么舒服. 現(xiàn)在倒是沒問題了, 空調(diào)暖氣解決了所有問題, 很多特魯洛都改裝成了旅店.</p> <p class="ql-block">看著不高的特魯洛, 進去了其實并不矮. 每個圓錐形屋頂下都有一個房間, 另外拱形壁龕也提供額外的生活空間. 孩子會睡在用簾子分隔出來的壁龕里. </p> <p class="ql-block">特魯洛的圓頂頂端通常有一個手工制作的砂巖尖頂, 尖頂可有多種設計, 被認為是建造特魯洛的石匠的標志. 尖頂上也可能會繪有符號, 如基督教符號、簡單的十字架、被箭穿過的心形十字架或者<span style="font-size:18px;">樹木和象征圣靈的鴿子. </span>現(xiàn)在可見的符號都是二十世紀末和二十一世紀初重新翻修屋頂時才繪制上去的. </p> <p class="ql-block">蘑菇小村靜悄悄</p> <p class="ql-block">停雨的那一刻心情格外愉悅, 好像中了六合彩.</p> <p class="ql-block">這里一直是個人山人海的大火景點, 雨天造訪避開了人流, 也算是小確幸. 不下雨的瞬間拍了點清靜照, 也算是可遇不可求了. </p> <p class="ql-block">地區(qū)首府巴里Bari. 沿著海邊走向巴里老城區(qū). 漫步在狹窄的石板街道, 看隱藏的教堂、小廣場和傳統(tǒng)的家庭作坊, 感受濃厚的歷史氛圍. 看到了建于12世紀的巴里城堡. </p> <p class="ql-block">這棟老建筑的鐘非常有意思, 現(xiàn)在的六點處是十二點, 然后時間依次逆時針從右往左延伸. 還沒弄懂是根據(jù)什么布的局.</p> <p class="ql-block">巴里的圣尼古拉教堂 (Basilica di San Nicola)是基督教的重要朝圣地, 收藏著圣尼古拉的遺骨.</p> <p class="ql-block">古老的教堂很溫馨</p> <p class="ql-block">美侖美奐</p> <p class="ql-block">地下室圣尼古拉圣骨存放處．</p> <p class="ql-block">石刻雕花非常有趣, 咬著兔子的狼, 單頭雙身獅, 各種鳥都非常生動.</p> <p class="ql-block">當晚酒店分店為大家準備了第二個晚餐：豆湯、意面、茄子、小牛肉．越吃越不對勁, 味道像速食品, 牛肉嚼不動. 飯后甜點就更離譜了, 兩片面包夾著黃油？團員大嘩, 再不回頭. 酒店大慨也自覺離譜, 結(jié)帳時沒按€30人頭收費．</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">萊切Lecce, 又稱南方的佛羅倫斯La Firenze del Sud.</span> 這個古城擁有2,000余年的歷史及眾多重要的巴洛克古跡.</p> <p class="ql-block">萊切擁有羅馬時代的紀念碑, 十七世紀的非凡建筑, 當?shù)氐氖^還有自己的特征顏色. 這個方尖碑圖案非常美．</p> <p class="ql-block">終于盼來了晴天！ </p> <p class="ql-block">滿滿的巴洛克風格讓萊切榮登世界文化遺產(chǎn). </p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">羅馬的影響處處可見</p> <p class="ql-block">在這三五步就是一個教堂的老城, 想要全看是不可能的. 我們買了套票選看最有代表性的4個教堂.</p> <p class="ql-block">萊切圣母升天主教座堂Duomo di Lecce dell'Assunzione della Vergine是天主教萊切總教區(qū)的主教座堂, 巴洛克風格, 建于1144年到1230年. </p> <p class="ql-block">金壁輝煌的<span style="font-size:18px;">巴洛克風格</span></p> <p class="ql-block">每個小堂都裝飾得滿滿登登的.</p> <p class="ql-block">天花板上有“最后的晚餐”畫作.</p> <p class="ql-block">主教座堂現(xiàn)存的鐘樓建于1661年到1682年, 高度超過72米, 在歐洲名列第17位, 說是在頂部可以看到亞得里亞海，特別晴朗的日子甚至可以看到阿爾巴尼亞的山峰. 買票登頂只能上到第四層塔, 大晴天沒看到海也沒看到山.</p> <p class="ql-block">鐘樓頂最上層是一個八角形的彩陶圓頂, 有一座圣奧龍佐(Sant’Oronzo/Saint Orontius)的鐵像. 圣奧龍佐是萊切的主保圣人. 據(jù)說圣奧龍佐生活在公元1世紀羅馬統(tǒng)治萊切期間, 他因拯救萊切免于瘟疫而受到尊敬. 在地面用蘋果手機仰拍鐘樓塔尖上的城市守護神, 居然成功, 連叉開的手指也清晰可見. 歷害了, 我的??！</p> <p class="ql-block">從鐘樓頂俯瞰廣場, 左邊就是主座教堂．</p> <p class="ql-block">旁邊的神學院</p> <p class="ql-block">巴洛克風格就是極盡所能地裝飾與描繪. 仔細看看, 有多么詳盡, 多么復雜, 多么一絲不茍！</p> <p class="ql-block">圣十字教堂Basilica of the Holy Cross更是徹底將巴洛克風演繹得淋漓盡致. 麻麻點點沒有一絲空間與留白.</p> <p class="ql-block">必須得承認非常精致, 也許這就是把所有都呈現(xiàn)給上帝的心情與表達.</p> <p class="ql-block">精雕細琢, 密密麻麻;.眼花撩亂, 目不暇接. </p> <p class="ql-block">讓人在贊嘆之余不免也有幾分不知所措, 尤其對我這種恐密集的人, 全身雞皮疙瘩都起來了.</p> <p class="ql-block">倒是<span style="font-size:18px;">很能欣賞</span>巴洛克式的屋頂裝飾, 大氣不繁.</p> <p class="ql-block">這個天花是另一家教堂的, 說是original. 看來巴洛克式不往天花板堆砌.</p> <p class="ql-block">在教堂博物館看了些有趣的畫.</p> <p class="ql-block">當天正值有老爺車活動，擁有名牌老爺車的人在警車開路下駛?cè)肜铣? 開車的和坐車上的都是老錢風打扮，眼神里透著一股??氣.</p> <p class="ql-block">小城廣場的銅雕</p> <p class="ql-block">結(jié)婚的新人</p> <p class="ql-block">萊切古羅馬劇場．</p> <p class="ql-block">本應跟團去品嘗這個當?shù)靥厣c心, 不想為吃耽誤時間, 臨門脫隊先開逛了.</p> <p class="ql-block">陽光照耀下的萊切格外美麗, 心情也格外美. 告別了這個巴洛克城市, 對巴洛克風格有了更深的印象與理解. 期盼陽光繼續(xù)跟著我們探索阿瑪菲海岸.</p>