<p class="ql-block">石門，素有“柑橘之鄉(xiāng)”的美譽(yù)，更因雄踞湘北、巍峨聳立的壺瓶山而被譽(yù)為“湖南屋脊”。這片神秘而壯美的土地，早已在我心中種下向往的種子。這個(gè)國慶，終于得以啟程，走進(jìn)石門，奔赴一場(chǎng)與高山對(duì)望的心靈之旅。</p> <p class="ql-block">國慶長假的第二天，我踏上了一場(chǎng)說走就走的自由行。沒有繁復(fù)的計(jì)劃，只憑一腔熱忱，網(wǎng)上約車，午后一點(diǎn)半準(zhǔn)時(shí)抵達(dá)石門縣維新鎮(zhèn)，與車主順利會(huì)合。車輪滾滾，載著期待，駛向那片藏于群山深處的秘境。</p> <p class="ql-block">新近通車的爐慈高速如銀帶般穿行于崇山峻嶺之間。這條因地形險(xiǎn)峻而架設(shè)無數(shù)高橋隧洞的公路，雖通行費(fèi)用不菲，卻將漫長的山路大幅壓縮。飛馳其上，仿佛穿梭于云霧與巖壁之間，既驚且嘆，也悄然拉近了我與“湖南屋脊”的距離。</p> <p class="ql-block">下午三點(diǎn)，黃虎港峽谷豁然眼前。橫跨兩山之間的黃虎港大橋如一道古樸的虹，靜臥于深谷之上。其上部為空腹式等截面圓弧石拱，主孔跨徑60米，橋高52米，全長103米，距河底高達(dá)60米。這座1958年建成的石拱橋，曾是中國跨度最大的同類橋梁，一舉打破了趙州橋保持一千三百余年的紀(jì)錄，堪稱中國建橋史上的奇跡。</p> <p class="ql-block">四時(shí)許，抵達(dá)鮮為人知的剩頭堡。一座名為剩頭吊橋的鐵索橋凌空飛架于耍武與剩頭兩山絕壁之間，寬僅2.5米，卻長達(dá)116米，離地高達(dá)188米，氣勢(shì)磅礴，令人心悸。聽聞此地曾設(shè)麻風(fēng)病療養(yǎng)站，數(shù)十載間八百余病患在此治愈歸去。上世紀(jì)九十年代后，醫(yī)療站撤銷，昔日悲情已化作山風(fēng)中的記憶，唯余橋梁靜立，訴說著一段隱秘而溫情的歷史。</p> <p class="ql-block">在蜿蜒起伏的山道中穿行，直至傍晚六點(diǎn)四十才抵達(dá)壺瓶山集鎮(zhèn)。原想品嘗地道風(fēng)味，一嘗石門肥腸，卻略感失望——或許只是選店不慎。按計(jì)劃驅(qū)車前往主峰腳下的住宿點(diǎn)，45公里山路在夜色中顯得格外漫長，歷時(shí)150分鐘方才抵達(dá)壺瓶山莊。單間百元一晚，雖簡(jiǎn)樸卻溫馨，唯小蟲擾人，略添山居野趣。</p> <p class="ql-block">夜宿深山，晨光姍姍來遲。清晨六點(diǎn)，四野仍沉于墨色之中，六點(diǎn)半方見天際微明。老板早已備好早餐：熱騰騰的米粉與面條，佐以香氣四溢的臘肉，再加一枚金黃煎蛋，十元足矣，暖胃更暖心。</p> <p class="ql-block">七點(diǎn)整，細(xì)雨如絲，我們冒雨啟程。沿著古老的石板路拾級(jí)而上，山間霧氣氤氳，路旁指示牌清晰可辨。每一步都踏在歷史的痕跡上，也踏向心中的高峰。</p> <p class="ql-block">同行者正是昨日的順風(fēng)車司機(jī)，一位樸實(shí)誠懇的石門本地人，現(xiàn)居長沙務(wù)工。他熱愛戶外，得知我欲登壺瓶山，欣然同行。這一路有伴，不僅多了一份安心，更添幾分山野之趣。</p> <p class="ql-block">沿途溪流奔涌，瀑布成群。最高者落差近百米，如白練垂空；其余則層層疊疊，連綿不絕，在幽谷中奏響自然的交響。水聲潺潺，洗去疲憊，也喚醒了山林深處的生機(jī)。</p> <p class="ql-block">前半程多為古舊石板鋪就的小道，平整而堅(jiān)實(shí)。遙想當(dāng)年肩挑背馱的歲月，能修出如此山路，實(shí)屬不易。每一塊石板，都鐫刻著山民的汗水與堅(jiān)韌。</p> <p class="ql-block">壺瓶山植被豐茂，物種繁多。沿途大樹皆掛有標(biāo)識(shí)牌，科普無聲；野花小草則如山間精靈，不經(jīng)意間便在石縫樹根處探出頭來，點(diǎn)亮了幽靜的山徑。</p> <p class="ql-block">轉(zhuǎn)過一處巖角，忽見一簇小蘑菇悄然生長于枯木之上，圓潤可愛，宛如大地的耳語。我輕聲捕捉下這微小卻動(dòng)人的瞬間，仿佛聽見了森林的呼吸。</p> <p class="ql-block">一個(gè)半小時(shí)后，抵達(dá)山腰哨所。此處有工作人員值守，設(shè)施完備。我們?cè)谖蓍芟律宰餍菡?，飲一口熱水，回望來路，云霧繚繞，已不見起點(diǎn)蹤影。</p> <p class="ql-block">九點(diǎn)四十分，行至一處界碑，標(biāo)志著湘鄂兩省的交界。手機(jī)定位顯示為宜昌市長樂坪鎮(zhèn)，一腳跨兩省，頓生豪情。山風(fēng)拂面，仿佛也帶來了遠(yuǎn)方的呼喚。</p> <p class="ql-block">越過界碑，山路陡然險(xiǎn)峻。最陡處坡度逾七十度，石階狹窄，需手腳并用。雨后濕滑，步步驚心，然前行之心愈堅(jiān)，不敢有絲毫懈怠。</p> <p class="ql-block">十點(diǎn)十分，歷經(jīng)三小時(shí)跋涉，從海拔1100米攀至2098米，終于登頂壺瓶山主峰！風(fēng)雨交加，寒意逼人，四顧茫茫，天地混沌。偶有疾風(fēng)掠過，掀開云紗一角，遠(yuǎn)山若隱若現(xiàn)，別有一番蒼茫壯美。</p> <p class="ql-block">下午一點(diǎn)半，返回壺瓶山莊用中餐。臘肉、河魚，鮮香濃郁，熱氣騰騰。這一餐，不僅是味蕾的慰藉，更是對(duì)六小時(shí)徒步、千級(jí)石階的最好獎(jiǎng)賞。</p> <p class="ql-block">小記：征服壺瓶山，是我久藏心底的愿望。這個(gè)假期，終得圓滿。行程之艱遠(yuǎn)超想象——原以為順風(fēng)車可直達(dá)游客中心，誰知鎮(zhèn)上距主峰尚有45公里，夜間行車耗時(shí)150分鐘。山腳農(nóng)莊雖簡(jiǎn)，百元單間卻真實(shí)可靠，山野菜肴更是原汁原味，為次日登山提供了極大便利。幸得一位志同道合的本地伙伴同行，上下山六小時(shí)，雖費(fèi)腿耗力，卻因有伴而不覺孤苦。壺瓶山雖以17米之差屈居湖南第二高峰，然“湖南屋脊”之名當(dāng)之無愧。主峰區(qū)域未加商業(yè)雕琢，生態(tài)原始，動(dòng)植物繁盛。縱是陰雨綿綿，不見群峰俯首之壯闊，然登頂一刻，風(fēng)雨中的自豪感仍如潮涌來——我，終于站在了湖南的脊梁之上。</p>