<p class="ql-block"><b>巴爾干半島第三站～塞爾維亞</b></p><p class="ql-block"><b>彼得瓦拉丁城堡</b></p><p class="ql-block"><b>位于塞爾維亞的伏伊伏丁那自治省諾維薩德市，坐落在多瑙河右岸的火山巖體上。?該城堡是塞爾維亞的重要歷史遺跡和旅游景點，被稱為“多瑙河上的直布羅陀”。?</b></p><p class="ql-block"><b>沿著石砌斜坡向上，走向那座古老的鐘樓。金色風向標在陰沉的天空下依然閃亮，鐘面顯示十二點十五分，仿佛在等待某個永遠不會到來的時刻。</b></p> <p class="ql-block"><b>清晨的霧氣還未散盡，沿著石階緩緩走入城堡的腹地。拱形通道兩側藤蔓纏繞，磚砌的地面被歲月磨得光滑。</b></p> <p class="ql-block"><b>每一步都像踩在歷史的回音里。穿行其間，仿佛能聽見中世紀的號角在風中低鳴。眼前這座矗立在多瑙河畔的巨石堡壘，正以它沉默的莊嚴，講述著巴爾干半島的滄桑。</b></p> <p class="ql-block"><b>穿過一道古老的拱門，鐵柵欄后是一條通往高處的小徑。停下腳步，回望來時的路，幾片落葉在風中打著旋兒，落在磚石臺階上。遠處有人影緩緩移動，像是從老照片里走出來的剪影。這里的時間，仿佛被某種力量輕輕按下了慢放鍵。</b></p> <p class="ql-block"><b>一對身影正從磚砌拱門下走下臺階，并肩而行，腳步沉穩(wěn)，仿佛正從某個古老的儀式中走出。那拱門厚重的磚石，見證了無數(shù)這樣的瞬間——離別、重逢、凝望、遠行。</b></p> <p class="ql-block"><b>站在高處眺望，整座諾維薩德城在眼前鋪展，紅瓦屋頂連成一片暖色的海，多瑙河如銀帶般穿城而過。這座城市的靈魂，似乎就藏在這些石頭與鐘聲之間——不喧嘩，卻深沉。</b></p> <p class="ql-block"><b>石墻斑駁，教堂的尖頂刺破陰沉的天空，像一把指向時間深處的劍。</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:20px;">彼得瓦拉丁城堡視頻</b></p> <p class="ql-block">秋意正濃，光禿的樹木伸展著枝椏，與古典路燈一同勾勒出靜謐的輪廓。石墻上青苔斑駁，像是歲月寫下的詩行。我沿著小路前行，腳下黃葉沙沙作響，仿佛整座城堡都在低語，訴說著那些被遺忘的守望與離別。</p> <p class="ql-block"><b>塞爾維亞自由廣場、貝爾格萊德城市夜景</b></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>《請看視頻》</b></p> <p class="ql-block"><b>塞爾維亞自由廣場位于第二大城市諾維薩德的老城區(qū)中心，是當?shù)刈罹叽硇缘臍v史地標和市民活動核心區(qū)。</b></p> <p class="ql-block"><b>名稱歷經變遷，奧匈帝國時期稱“弗蘭茨·約瑟夫廣場”，一戰(zhàn)后改為“革命廣場”，二戰(zhàn)后定名“自由廣場”。</b></p> <p class="ql-block"><b>站在古典建筑前，身后的拱門與尖塔仿佛在為他加冕，那一刻，他不只是游客，更像是這座城市的某種象征——歷經風雨，依然挺立。</b></p> <p class="ql-block"><b>廣場中央矗立著一尊雕像，長袍人物神情莊重，底座上刻著“SVETOZAR MILETIC 1826-1901 RAD IVANA ME?TROVI?A 1939”。人們獻上的鮮花在風中微微顫動，仿佛在回應百年前的思想回響。這位塞爾維亞啟蒙者的目光，穿越時空，依然注視著這片他深愛的土地。</b></p> <p class="ql-block"><b>教堂前的廣場熱鬧非凡，行人穿梭，交談聲、腳步聲交織成生活的交響。左側建筑柔和，右側現(xiàn)代，風格迥異卻和諧共存。這座城市，從不拒絕變化，卻始終守護著自己的靈魂。</b></p> <p class="ql-block"><b>另一座雕塑佇立在開闊的廣場上，抽象的女性形象與粗糙的樹干結構形成強烈對比，像是自然與人文的對話。基座上的銘牌被落葉輕輕覆蓋，秋意正濃，而藝術，卻在寂靜中生長。</b></p> <p class="ql-block"><b>貝爾格萊德孔子學院?：位于塞爾維亞首都貝爾格萊德，是塞爾維亞最早成立的孔子學院之一w</b></p> <p class="ql-block"><b>教堂入口的拱頂是深沉的紅色，兩側白柱肅立，地面黑白格紋延伸向前，中央的紅色十字如一顆靜止的心臟。那扇深色木門仿佛隔開了兩個世界——門外是風雨人間，門內是寧靜歸處。</b></p> <p class="ql-block"><b>走進教堂內部，抬頭便是高聳的拱頂，祭壇前燭光搖曳，彩色玻璃將外界的灰暗轉化為斑斕的光影。那一刻，我忽然理解了為什么人們總在苦難中走向教堂——不是為了逃避，而是為了在光與色中，重新看見希望。</b></p> <p class="ql-block"><b>從教堂拱門處向外拍攝，透過長長的拱門廊道，夕陽正將最后一道金光灑向廣場。那光穿過石柱間的縫隙，落在長椅與行人的肩頭，像是神明不經意間灑下的祝福。遠處的建筑在余暉中輪廓柔和，連空氣都變得溫潤起來。</b></p> <p class="ql-block"><b>哥特式教堂的尖塔直指蒼穹，金色十字架在云層下若隱若現(xiàn)。淺棕石材的外墻布滿細節(jié)，玫瑰窗靜默如眼。廣場上行人稀疏，長椅空置，整個場景像一幅未完成的油畫，等待某個瞬間被填滿。</b></p> <p class="ql-block"><b>傍晚的街道被夕陽染成暖橙色，Continental大樓的立面在余暉中熠熠生輝，而另一側的建筑則安靜地退居背景。行人三三兩兩，有的匆匆趕路，有的駐足拍照。我站在街角，看著光影在磚墻上緩緩移動，忽然明白，旅行最美的部分，往往不是目的地，而是你突然停下來看光的那一刻。</b></p> <p class="ql-block"><b>路燈次第亮起，街道在暮色中顯得愈發(fā)溫柔。行人身影被拉長，映在濕漉漉的地面上，像一幅流動的剪影畫。沿著石板路緩步前行，耳邊是風聲與遠處隱約的鐘聲，仿佛整座城市都在輕聲呼吸。</b></p> <p class="ql-block"><b>在教堂前合影，尖頂莊嚴，暖色調的外墻與周圍建筑和諧相融。背景中行人來往，路燈靜立，整個畫面寧靜而祥和——這不只是旅行的瞬間，更是生活的縮影。</b></p> <p class="ql-block"><b>橙紅的天空下，行人三三兩兩，有的交談，有的駐足。古老的建筑與現(xiàn)代街燈交織，仿佛過去與現(xiàn)在在此刻握手言和。</b></p> <p class="ql-block"><b>街道在余暉中泛著暖光，遠處有人牽著小狗緩緩走過。那一刻，城市不再是地圖上的坐標，而是由無數(shù)微小瞬間編織成的生活本身。</b></p> <p class="ql-block"><b>金色余暉灑在古老的建筑上，濕漉漉的街道映著天光。路燈靜立，像守夜人，見證著每一個歸家的腳步。</b></p> <p class="ql-block"><b>夕陽西下，站在街角望著遠處的建筑輪廓，仿佛在回憶，又仿佛在期待。街道安靜，時光在此刻變得柔軟。</b></p> <p class="ql-block"><b>鐘樓在夕陽中顯得格外醒目，金色的指針停在十點十分，仿佛時間在此刻凝固。我仰頭望著那直指云霄的尖頂，旁邊圓頂建筑的輪廓在橙紅天幕下若隱若現(xiàn)。風從多瑙河吹來，帶著水汽與歷史的氣息，輕輕拂過我的臉頰。</b></p> <p class="ql-block"><b>自由廣場出來等候大巴士（車輛不允許停在馬路邊，旅客到齊等候電話，大巴士來接我們）大家坐在木質長椅上，望著前方那座燈火通明的教堂，塔尖刺破夜空，像在向星辰訴說信仰。樹影婆娑，微風輕搖。</b></p> <p class="ql-block"><b>夜幕降臨，教堂在燈光中巍然矗立，塔樓高聳，樹木靜默，地面濕潤如鏡，映出燈火與天空的倒影。站在拱門前，磚墻的冷與內心的暖形成奇妙的對照——這座城堡，不只是石頭堆砌的堡壘，更是心靈的棲所。</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:20px;">《請看視頻》</b></p><p class="ql-block"><b>今天我們去中國駐前南聯(lián)盟大使館舊址，舉行默哀儀式。</b></p><p class="ql-block"><b>美國轟炸中國駐南斯拉夫聯(lián)盟大使館的事件發(fā)生于?1999年?（?貝爾格萊德時間1999年5月7日，北京時間5月8日）。該事件發(fā)生在科索沃戰(zhàn)爭期間，以美國為首的?北約部隊使用B-2隱形轟炸機投擲精確制導炸彈，導致中國駐南聯(lián)盟大使館建筑嚴重損毀，造成新華社記者?邵云環(huán)、《光明日報》記者許杏虎和?朱穎三人犧牲，數(shù)十人受傷。美國官方聲稱是“誤炸”，稱因使用過時地圖將大使館誤標為南聯(lián)盟軍需局目標。但這一解釋存在明顯漏洞。</b></p><p class="ql-block"><b>綜合多方信息，轟炸更可能源于政治與戰(zhàn)略意圖，1、試探中國底線?，中國在?科索沃問題上反對北約干涉，轟炸旨在測試中國反應，為?北約東擴鋪路。??</b></p><p class="ql-block"><b>?2、施壓安理會決策?，當時?聯(lián)合國安理會正討論科索沃問題，中國可能投反對票，轟炸意在威懾。??</b></p><p class="ql-block"><b>?3、遏制?中國發(fā)展?，美國試圖通過制造危機轉移中國對經濟建設的注意力。??</b></p> <p class="ql-block"><b>中國駐南斯拉夫聯(lián)盟共和國（簡稱“南聯(lián)盟”）大使館被炸的地點是在?塞爾維亞首都貝爾格萊德?。?具體來說，使館位于貝爾格萊德新貝爾格萊德區(qū)的櫻花路3號。?2 該事件發(fā)生于1999年5月7日（貝爾格萊德時間）或5月8日（北京時間），以美國為首的北約部隊在科索沃戰(zhàn)爭期間對該使館進行了轟炸。</b></p> <p class="ql-block"><b>塞爾維亞總統(tǒng)武契奇曾指出，北約的行動是“對國際法的破壞”，其真實意圖是“毀滅一個國家”。?4 這類紀念活動旨在銘記歷史，強調和平與主權的重要性。</b></p> <p class="ql-block"><b>塞爾維亞在2018年3月24日紀念了北約轟炸南斯拉夫聯(lián)盟共和國19周年。當天，首都貝爾格萊德拉響防空警報，上千名民眾聚集在國民議會大樓前，高唱國歌《正義之神》，悼念在空襲中遇難者。</b></p> <p class="ql-block"><b>卡萊梅格丹古城堡</b></p><p class="ql-block"><b>塞爾維亞奧斯曼帝國時期建造的文化古跡，卡萊梅格丹古城堡位于塞爾維亞首都貝爾格萊德市中心，坐落于多瑙河與薩瓦河交匯處高地，始建于土耳其奧斯曼帝國統(tǒng)治時期，1979年被列為塞爾維亞具有特殊重要性的文化紀念碑。</b></p> <p class="ql-block"><b>卡萊梅格丹城堡，是位于?塞爾維亞首都貝爾格萊德市中心的一座歷史要塞，坐落在?多瑙河與?薩瓦河交匯處的高地，以其悠久的軍事歷史和獨特的文化景觀聞名。</b></p> <p class="ql-block"><b>作為塞爾維亞首批正式宣布的文化古跡之一，城堡現(xiàn)存圍墻、建筑殘垣及露天軍事博物館，其中勝利者雕塑為塞爾維亞標志性建筑。</b></p> <p class="ql-block"><b>城堡的歷史可追溯至公元前3世紀，由?凱爾特人首次建造防御工事，后歷經羅馬、奧斯曼帝國和?奧匈帝國等統(tǒng)治者的擴建與爭奪。現(xiàn)存主體結構形成于17世紀土耳其?奧斯曼帝國時期，1979年被列為?塞爾維亞國家級文化紀念碑，成為首批受法律特別保護的文化古跡之一。</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:20px;">《請看視頻》</b></p> <p class="ql-block"><b>該城堡年接待游客量超過200萬人次，是巴爾干半島重要歷史地標與熱門旅游景點。2024年11月18日發(fā)生的中國游客鐘樓涂鴉事件，經當?shù)厝A人協(xié)助已清理完畢。</b></p> <p class="ql-block"><b>米哈伊洛大公街</b></p><p class="ql-block"><b><span class="ql-cursor">?</span>（塞爾維亞語：Улица Кнез Михаилова）是塞爾維亞首都貝爾格萊德市中心一條著名的步行商業(yè)街，連接卡萊梅格丹城堡與共和國廣場，全長約700米，是貝爾格萊德最古老和最有價值的歷史文化地標之一。</b></p> <p class="ql-block"><b>街道于1870年以塞爾維亞大公米哈伊洛·奧布雷諾維奇三世命名，紀念他帶領塞爾維亞擺脫奧斯曼帝國統(tǒng)治的歷史貢獻。其銅像矗立于共和國廣場。?12 沿街建筑多建于19世紀70年代，曾是貝爾格萊德權貴家族的住宅區(qū)，融合了巴洛克、新古典主義等建筑風格，1979年被列為國家歷史文化保護單位。</b></p> <p class="ql-block"><b>夜晚的街景尤為迷人，適合漫步、品嘗當?shù)孛朗郴蛐蕾p手風琴等街頭音樂。</b></p> <p class="ql-block"><b>街道兩旁林立著富麗堂皇的歷史建筑，外墻以米白色為主，雕花鐵藝陽臺和拱門元素凸顯奧匈帝國時期的風貌。這些建筑如今仍保留雍容氣派，與現(xiàn)代商業(yè)設施和諧共存。?</b></p> <p class="ql-block"><b>米哈伊洛大公街</b></p><p class="ql-block"><b><span class="ql-cursor">?</span>是貝爾格萊德最繁華的商業(yè)區(qū)之一，聚集了品牌商店、露天咖啡館、畫廊、古董店和書店。?35 街道上常有街頭藝人表演，洋溢著傳統(tǒng)優(yōu)雅與現(xiàn)代活力交融的氛圍。</b></p> <p class="ql-block"><b>街道一端延伸至卡萊梅格丹城堡，游客可結合游覽；另一端靠近共和國廣場，方便銜接其他景點如塞爾維亞國會大廈。?</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:20px;">《請看視頻》</b></p><p class="ql-block"><b>約瑟普·布羅茲·鐵托，是南斯拉夫杰出的無產階級革命家，國際共產主義運動活動家，南斯拉夫社會主義聯(lián)邦共和國總統(tǒng)，不結盟運動的創(chuàng)始人之一。</b></p> <p class="ql-block"><b>鐵托在第二次世界大戰(zhàn)中為反抗德國法西斯侵略、贏得國家獨立作出貢獻。鐵托是南斯拉夫共產主義運動的領袖，領導抵抗法西斯侵略，并創(chuàng)立不結盟運動，在冷戰(zhàn)時期促進東西方對話。?他的葬禮于1980年舉行，規(guī)?？涨?，128個國家派代表團出席，包括中國領導人華國鋒，體現(xiàn)了其全球聲望。?</b></p><p class="ql-block"><b>南斯拉夫解體后，鐵托墓成為歷史記憶的載體，吸引游客反思民族團結與分裂。?當?shù)厝酥两癖Ａ臬I花傳統(tǒng)，表達對鐵托時代的懷念。</b></p> <p class="ql-block"><b>在20世紀反對霸權主義、提高第三世界國家地位方面留下了深刻的印跡，成為世界舞臺上的風云人物。</b></p> <p class="ql-block"><b>這是墓地的核心，外觀簡樸，像一座玻璃頂棚的花房。鐵托的白色大理石棺槨安放于此，僅刻有姓名和生卒年份（1892–1980），無多余裝飾。?棺槨周圍綠葉花草環(huán)繞，陽光透過玻璃頂棚灑入，顯得素雅寧靜。?3 鐵托夫人約萬卡（也是一名老游擊隊員）的靈柩安葬在旁。?</b></p><p class="ql-block"><b>鐵托墓，又稱“花房”，是位于塞爾維亞首都貝爾格萊德的一個重要歷史景點，安葬著前南斯拉夫領導人約瑟普·布羅茲·鐵托。</b></p> <p class="ql-block"><b>墓地位于貝爾格萊德城郊的德迪涅山（烏日策大街15號），占地約十平方公里，被一片廣闊的樹林環(huán)繞，整體環(huán)境寧靜如公園，免費開放。?13 進入后需穿過林間小徑，給人一種漫步林中的感受，而非傳統(tǒng)墓地的肅穆。?</b></p> <p class="ql-block"><b>首先映入眼簾的是一組六個相連的白色圓形石雕，象征南斯拉夫成立時的六大民族（塞爾維亞、克羅地亞、斯洛文尼亞、波斯尼亞、黑山、馬其頓）的團結。?鐵托晚年領導下的南斯拉夫曾被稱為“巴爾干的奇跡”，但南斯拉夫解體后，這一雕塑也成了歷史變遷的見證。</b></p> <p class="ql-block"><b>墓園入口處有一尊鐵托的銅像，身披大衣、身著軍裝，堅毅偉岸，表達敬仰之情。</b></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b>“花房”之名源于墓地周邊常年鮮花環(huán)繞，且鐵托生前喜愛在此侍弄花卉，遺愿是簡樸安葬于此。</b></p> <p class="ql-block"><b>紀念館前還有一個白色石雕的“大地的母親”雕塑，是鐵托生前喜愛的作品。?</b></p> <p class="ql-block"><b>雕塑園內還有士兵、古典女神等雕像，其中一座由五名不同服飾的女子背靠背圍成環(huán)的青銅雕塑尤為精致，象征南斯拉夫主要民族的聯(lián)合。?</b></p> <p class="ql-block"><b>紀念館?位于主樓，陳列鐵托生平展覽，如他在非洲訪問的照片、與各國領導人的互動記錄等。?二樓有時會舉辦臨時展覽，如鐵托與不結盟運動相關主題。</b></p> <p class="ql-block"><b>禮品陳列館?在沿山坡延伸的平房內，展出世界各國贈送給鐵托的禮物，包括中國贈送的象牙雕刻玲瓏球等，反映了鐵托在國際上的影響力。?</b></p> <p class="ql-block"><b>整個墓園沒有莊重的墓道或花圈，而是以自然景觀為主，體現(xiàn)了鐵托生前希望與花草為伴的愿望。</b></p> <p class="ql-block"><b>圣瓦爾教堂周邊環(huán)境視頻</b></p> <p class="ql-block"><b>圣薩瓦教堂</b></p><p class="ql-block"><b>該教堂供奉的圣薩瓦，是塞爾維亞東正教會的創(chuàng)始人和中世紀塞爾維亞的重要人物。教堂位于弗拉查爾高原，那是1595年奧斯曼帝國首相思南帕夏焚燒他遺體的地方。它主宰著貝爾格萊德的市容，也許這個城市中最宏偉的建筑。計劃中的牧首府位于附近。</b></p> <p class="ql-block"><b>塞爾維亞東正教圣薩瓦大教堂位于美國紐約市，始建于19世紀50年代早期，采用哥特復興式建筑風格。1968年，該教堂被紐約市地標保護委員會正式認定為紐約地標建筑。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b>塞爾維亞東正教圣薩瓦大教堂于1968年被紐約市地標保護委員會宣布為紐約地標建筑。</b></p> <p class="ql-block"><b>2016年5月1日，教堂突發(fā)嚴重火災，主體建筑結構遭受重大損毀，火勢及時得到控制，未造成嚴重人員傷亡（僅4名消防員和1名市民輕傷）。作為紐約市重要的宗教歷史建筑，其哥特復興式建筑特征與地標身份在火災事件后引發(fā)對文化遺產保護的關注。</b></p> <p class="ql-block"><b>教堂外觀周邊景色也很美，綠植花卉很好看，隨拍幾張。</b></p> <p class="ql-block"><b>看見好多鴿子，走過去喂食。</b></p> <p class="ql-block"><b>塞爾維亞共和國之旅，感觸很深，值得一游。尤其塞爾維亞的建筑，那是古老與現(xiàn)代的完美融合。在貝爾格萊德，你能看到宏偉的城堡，那些石頭墻壁像是在訴說著古老的故事。站在城堡上眺望城市，一邊是紅瓦白墻的老房子，充滿了歷史的韻味；另一邊則是拔地而起的現(xiàn)代高樓，這種對比真是奇妙極了。這就像一個時光的交匯點，過去與現(xiàn)在就這么和諧地共處著。</b></p><p class="ql-block"><b>下一站阿爾巴尼亞????</b></p>