<p class="ql-block" style="text-align: justify;">大興安嶺的秋風(fēng)，藏著說不盡的邊城往事。呼瑪縣——中國對俄邊境線最長的縣份，黑龍江上第一座江畔城市，如一塊未經(jīng)雕琢的璞玉，靜臥在黑龍江畔。它用原始的風(fēng)貌與隱約的異國情調(diào)，悄然牽動著旅人的心。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">昨日傍晚，我們踩著余暉走進(jìn)了呼瑪江畔公園。米黃色的聯(lián)檢大樓靜靜矗立，自1993年成為國家一類口岸以來，它始終披著霞光，默默守護(hù)這條界江的每一次往來。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">沿江的木質(zhì)步道踩上去溫潤踏實(shí)。沒走多遠(yuǎn)，一組十二生肖雕塑躍入眼簾——靈動的鼠、威風(fēng)的虎，每一尊都栩栩如生，為江風(fēng)習(xí)習(xí)的公園添了幾分人間煙火。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">黑龍江靜得如同一匹鋪展的青灰綢緞，水流遲緩，不見波瀾。對岸俄羅斯的山巒浸染在晚霞中，化作朦朧的淡紫色，輪廓在暮色中若隱若現(xiàn)，宛若一幅暈開的水彩。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">再往前，便是173號界碑。它自1993年起便立于江畔，風(fēng)雨將碑身磨得光滑，可上方的國徽在陽光下依舊熠熠生輝。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">夕陽將江面染作橘紅，對岸布拉戈維申斯克的燈火次第亮起，如碎鉆灑落夜幕。游輪碼頭泊著幾艘小船，隨波輕搖；不遠(yuǎn)處的軍用碼頭則透著肅穆，提醒我們這里是界江，對面是另一個(gè)國家。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">釣魚臺上早已坐著幾位垂釣者，魚竿靜立，人也靜立，連呼吸都放得輕緩，生怕驚擾了水底的游魚，也怕打破這一江寧靜。江堤上的石刻記錄著洪水的水位：1958年103.31米，2021年102.78米。這些冰冷的數(shù)字，是江水與這座小城共同呼吸的年輪。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">江畔斜坡上停著幾輛房車，炊煙自帳篷縫隙裊裊升起，夾雜著飯菜香氣——那是與我們一樣的自駕旅人，用柴米油鹽點(diǎn)綴著邊陲之旅。一輛越野車身上貼滿貼紙，“此生必駕318”與“邊境公路331”并肩而立，仿佛訴說著車主跨越山河的壯闊歷程。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">這哪里只是一座公園？分明是一座時(shí)光驛站，既收藏著邊城的往昔，也安放著旅人的當(dāng)下。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;"><b>D22（9月4日）：呼瑪 → 黑河（225公里，3.5小時(shí)）</b></p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">清晨的呼瑪還籠罩在薄霧中。八點(diǎn)半，我們駛離酒店，導(dǎo)航指向呼瑪河口景區(qū)。誰知車子一拐，竟扎進(jìn)一片金黃的稻田——稻穗低垂，驚起幾只麻雀，卻不見景區(qū)的蹤跡。我們相視一笑，掉頭重返331國道。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">約一小時(shí)后，“鹿鼎山”景區(qū)的標(biāo)識躍入視野。這名字叫人不禁想起金庸筆下的大清龍脈。果然，景區(qū)入口的巨石上，“鹿鼎山 大清龍脈”幾字蒼勁有力，門額上還有金庸的親筆落款。同伴躍躍欲試，想登山尋脈，奈何時(shí)間緊迫，只得在門前拍一張照，將探秘的念想留給下一次旅程。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">331國道雖名為邊境公路，卻也并非始終沿界江而行。行至呼瑪三卡鄉(xiāng)附近，我們拐入Y604鄉(xiāng)道。路旁白樺林的葉子已開始轉(zhuǎn)黃，陽光透過枝葉，在路面灑下斑駁光影。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">十幾公里后，一道江灣的輪廓漸漸清晰——“八十里大灣風(fēng)景區(qū)”就藏在這里。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">這里沒有售票處，也沒有指引牌，只有一間炊煙裊裊的小飯店。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">我們沿著臨江的山坡向上，179號界碑孤寂地立在陽光下，碑身被曬得溫?zé)?。對岸便是俄羅斯的疆域，遙遙望去，異國景致與這邊的山水相映成趣，更添幾分遼闊意境。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">碎石鋪就的登山步道越走越陡，登上觀景塔時(shí)，雙腿已微微發(fā)軟。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">可一抬頭，所有疲憊瞬間被江風(fēng)吹散——黑龍江在此勾勒出一個(gè)巨大的“S”形，江水將一片土地溫柔環(huán)抱，形成三面環(huán)水的江灣半島，僅以371米的窄窄陸地與內(nèi)陸相連。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">江水蜿蜒成舞，當(dāng)?shù)厝丝傉f，明明直線相望不過數(shù)百米的距離，若乘舟繞島一周，竟要行過八十里水路 ——“八十里大灣” 的美名，便藏在這曲曲折折的航程里。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">憑欄遠(yuǎn)眺，眼前的景致堪稱天地間的大手筆：八十里江灣如一條明麗的藍(lán)絲帶，在曠野間隨性舒展，弧度曼妙得自成章法，兩岸風(fēng)光鋪陳開去，氣勢雄渾又不失靈秀。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">時(shí)近正午，江水溫潤成深邃的黑藍(lán)色，像一匹上好的綢緞，輕輕挽住兩岸綠得沁人的山巒與草地；頭頂?shù)奶焖{(lán)得純粹又霸道，不帶一絲雜質(zhì)，將岸邊樹木的影子襯得愈發(fā)濃墨重彩，連空氣里都浸著草木與江水交織的清潤氣息。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">我們舉起相機(jī)頻頻拍攝，卻始終無法將這份壯闊完整收納。最終索性放下設(shè)備，靜靜佇立，任江風(fēng)將這景色吹入眼底，刻進(jìn)心底。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">饑腸轆轆時(shí)，才想起該下山了。小飯店里的面條熱氣騰騰，配上蒜苔肉醬，一口下去，暖意頓生。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">午后重回331國道，這一段路多貼近江岸，秋風(fēng)卷著落葉，輕叩車窗。黑龍江時(shí)隱時(shí)現(xiàn)，時(shí)而藏身林后，時(shí)而豁然展開。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">可惜我坐的副駕一側(cè)不臨江，只能隔著主駕窗口匆匆一瞥，倒為這江景平添幾分“可望不可即”的韻味。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">15點(diǎn)30分，中俄民族風(fēng)情園的大門映入眼簾。它坐落于距離黑河市區(qū)9公里處，背倚黑龍江，三面環(huán)山。剛下車，便被那“兩山環(huán)碧水，一江隔兩國”的景致所震撼。園區(qū)占地35公頃，以《這里的黎明靜悄悄》拍攝地為基底，打造出影視基地、四個(gè)民族村落和五大旅游服務(wù)區(qū)。漫步其間，宛如步入一幅濃縮的東北邊境風(fēng)情長卷。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">俄羅斯風(fēng)情區(qū)，拜占庭式的仿索菲亞教堂金光熠熠，一旁的木制哥特建筑尖頂直指蒼穹。廣場上，身著薩哈拉傳統(tǒng)服飾的姑娘隨著手風(fēng)琴的節(jié)奏旋轉(zhuǎn)，裙擺如花綻放。有趣的是，滿族剪紙窗花裝點(diǎn)著俄式木窗，鄂倫春樺皮船模型靜置于教堂角落——不同的文化在此相遇，擦出溫柔的火花。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">俄羅斯文學(xué)巨匠安東·契訶夫雕像位于契訶夫文化廣場，他于1890年曾到訪黑河（當(dāng)時(shí)稱璦琿）。雕像旁設(shè)有“風(fēng)景墻”，以書頁形式呈現(xiàn)契訶夫生平及其與黑河的淵源。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">影視基地中，女兵宿舍的木床、高炮陣地的炮架、防空洞的鐵門仍保留著原貌。站在這兒，仿佛能聽見二戰(zhàn)時(shí)期的槍聲與風(fēng)聲。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">鄂倫春族博覽館尤為動人。八幅巨幅史畫懸掛于樺皮墻上，圖騰柱肅立門前，陽光自樺皮縫隙漏下，在馴鹿標(biāo)本與獸皮窩棚上躍動光斑，仿佛能看見狩獵民族穿行于興安嶺林海的身影。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">S形的山泉湖蜿蜒山腳，木棧橋上落葉零星。立于“醉仙橋”眺望對岸，俄羅斯的歐式田園清晰可見。南山頂上，日軍觀察所碉堡的殘骸尚存，混凝土上的彈痕與對岸的異國風(fēng)光默默相對，令人心緒沉凝。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">17點(diǎn)30分，我們駛?cè)牒诤邮袇^(qū)。預(yù)訂的酒店位于中央步行街，最頭疼的莫過于尋找停車位——繞行三圈，終于在餐館門口勉強(qiáng)擠出一席之地。安頓好行李，我們第一時(shí)間走向黑龍江公園。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">黑河這座城市，天生帶著邊境的浪漫。黑龍江公園沿江鋪展，4950米的步道串聯(lián)起界碑、廣場與江景，與對岸的布拉戈維申斯克市隔江相望，最近處不足千米，真正是“左手中國，右手俄羅斯”。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">我們從西側(cè)碼頭出發(fā)，沿步道徐徐前行。小興安嶺東麓的楓樹與白樺已悄然變色，秋韻已初顯風(fēng)采。紅、黃、橙的落葉鋪就松針“金毯”，踩上去沙沙作響。一只松鼠從樹洞探出頭，叼著松果竄入林間，驚得同伴幾乎叫出聲。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">世紀(jì)廣場上的“龍騰”雕塑氣勢磅礴，似在訴說黑龍護(hù)江的古老傳說；母親廣場的雕塑則溫柔如水，女子托舉嬰兒的姿態(tài)，宛如黑龍江對兩岸的滋養(yǎng)。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">黑河商會陳列館的青磚小樓隱于樹影，百年前邊貿(mào)的喧囂，似仍隨風(fēng)飄蕩。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">晚霞將江面染成金紅，對岸歐式建筑的燈火如星點(diǎn)點(diǎn)。江風(fēng)中混雜著中俄雙語的低語，連指示牌都標(biāo)注著兩種語言，別有一番趣味。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">回到步行街時(shí)，夜市已是一片喧騰。中俄居民聚在攤前挑選商品，俄羅斯巧克力的甜香與東北烤串的煙火氣交織，鮮活而生動。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">晚餐選在列娜餐廳：大串烤五花肉滋滋冒油，梅花肉外焦里嫩，佐以南瓜湯與蘇泊爾湯，再咬一口芝士飽滿的牛肉披薩，灌下冰鎮(zhèn)啤酒——一路的風(fēng)塵與疲憊，盡數(shù)消融于這頓豐盛的俄式大餐中。</p> <p class="ql-block" style="text-align: justify;">窗外的步行街依舊人聲鼎沸，江風(fēng)自窗隙潛入，帶著黑龍江特有的清潤。這一天，從呼瑪?shù)慕瓰车胶诤拥囊故?，從界碑的莊重到美食的溫暖——東北邊境的秋，果然藏著她最動人的故事。</p>