徽州古城 <p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;">攝影 馬國強(清風M)</p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:22px;"><span class="ql-cursor">?</span></b></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">(安徽黃山市下榻酒店對面河邊所見）</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">黛瓦青墻枕碧流，長街石巷史千秋。</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">牌坊猶記徽商事，一曲黃梅唱不休。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">(進入黃山的大門，在行駛大巴上搶拍)</span></p> <p class="ql-block"> 都說安徽的古城藏著江南的魂，這次隨玉屏旅行團我第一次走進了歙縣的這座古城。這座活了兩千多年的古城，充滯著古今交織的煙火氣，憋開著它高大的門樓迎接著四方來客。</p> <p class="ql-block"> 古城位于安徽黃山市歙縣徽城鎮(zhèn)，它是國家歷史文化名城，與四川閬中、云南麗江、山西平遙并稱為“中國保存最為完好的四大古城”。</p> <p class="ql-block"> 古城的歷史得從秦朝說起，自打唐代起就一直是徽州府的治所，城套城的格局在中國四大古城里獨一份，說是“活著的明清博物館”一點不夸張。</p> <p class="ql-block"> 走在青石板路上，腳下的鵝卵石被歲月磨得發(fā)亮，兩旁白墻黛瓦的老宅挑著飛檐，門楣上的木雕雖有些斑駁，卻依舊能看出當年的精致。</p> <p class="ql-block"> 最震撼的是許國石坊，這可是全國唯一的八腳牌坊，歷經(jīng)五百多年風雨，梁柱上的雙獅戲球、錦紋開光浮雕還清晰可辨，站在下面仰頭看，仿佛能聽見明代那位工部尚書的傳奇故事在風中回響。</p> <p class="ql-block"> 許國石坊位于熱鬧的古城入口。它們從明代走來，見證了無數(shù)日出日落，家族興衰，朝代更替。石坊上的文字或許已有些模糊，但它們承載的歷史與文化，依然在向我們訴說著過往的輝煌。</p> <p class="ql-block"> 沿著古城的老街小巷慢慢轉悠：你會發(fā)現(xiàn)老人在巷口曬著太陽剝筍殼，手藝人坐在鋪子里打磨歙硯，空氣中飄著梅干菜燒餅的焦香，偶爾還能撞見穿漢服的姑娘提著油紙傘緩緩走過…。</p> 屯溪老街 <p class="ql-block"> 屯漠老街的歷史得從南宋說起。當年宋徽宗遷都臨安，不少皖南工匠奉命去修建新都城，返鄉(xiāng)后就照著宋城的樣式在這里蓋房子、鋪街道，慢慢形成了老街的雛形。</p> <p class="ql-block"> 老街是漸漸走進心里的。初踏上那被歲月磨得溫潤的石板路時，心里還帶著幾分游客的疏離。路是橫鋪著的，一塊塊長條石板，被無數(shù)雙腳底板打磨得油光水滑，在天光下，泛著一種幽幽的、內(nèi)斂的光澤。</p> <p class="ql-block">兩旁是挨挨擠擠的店鋪，一色的粉墻黛瓦，馬頭墻高高地翹著，在天空下劃出清瘦的輪廓。沿著老街慢慢踱步，不去理會那些招攬生意的吆喝，只將目光投向那些細微處。</p> <p class="ql-block"> 空氣里浮動著一種復雜的、好聞的氣味。有新茶的清冽，有剛出爐的燒餅熱烘烘的焦香，似乎還縈繞著一縷若有若無的墨香，和著陳舊木頭的醇厚氣息，這大約是歲月本身的味道了。</p> <p class="ql-block"> 店鋪里賣的多是徽州的風物：一方方歙硯，靜靜地臥在玻璃柜里，石質(zhì)細膩得如同孩兒的面頰；一卷卷宣紙，素白得像雪，等待著筆墨的降臨；還有那些木雕、竹刻，匠人的心血便一絲絲、一縷縷地凝結在那繁復精細的花紋里了。</p> <p class="ql-block"> 老街上商家叫賣聲丶游人笑語聲，各種聲音混雜在一起，熱鬧是熱鬧的，卻總覺得隔了一層。我忽然有些悵然，方才那份幽靜的心境，竟被這撲面而來的聲浪沖得七零八落。這老街，終究也是逃不過成為一個“景點”的命運的。</p> <p class="ql-block"> 于是我離開了那光亮與喧鬧的核心，拐進一條側旁的小巷。巷子極窄，只容得一人通過，抬頭望去，是一線狹長的、被屋檐切割的天空。這里沒有店鋪，只有緊閉的舊木門，門環(huán)上銹跡斑斑。墻腳下的青苔，濕漉漉的，在陰影里綠得深沉。</p> <p class="ql-block"> 剎那間，世界安靜了下來，只聽見自己輕輕的腳步聲，在巷子里發(fā)出空洞的回響。這份靜，比先前所有的熱鬧，都更貼近我心目中老街應有的魂魄。</p> 棠樾牌坊群 <p class="ql-block">棠樾牌坊群位于安徽省黃山市歙縣鄭村鎮(zhèn)棠樾村東大道上。它距徽州古城約6公里，可從徽州古城游客中心站乘坐歙縣1路或2路公交車直達，用時約50分鐘</p> <p class="ql-block"> 剛到牌坊群門口，就被眼前的景象震撼到了。好幾座石牌坊一字排開，穩(wěn)穩(wěn)地立在田埂邊，歷經(jīng)幾百年的風雨侵蝕，牌坊石面斑駁長滿清苔，依舊氣勢恢宏。</p> <p class="ql-block"> 走近了看，每一塊石頭都被雕刻得栩栩如生，有展翅飛翔的鳳凰，有奔騰的駿馬，還有一些看起來像是古代故事里的人物，一個個都刻得眉眼清晰，仿佛下一秒就要從石頭里走出來。</p> <p class="ql-block"> 我們沿著牌坊群慢慢走，據(jù)說這些牌坊大多是明清時期建的，有的是為了表彰孝順的子女，有的是為了紀念貞潔的女子，還有的是為了彰顯家族的榮耀。每一座牌坊背后，都藏著一個不為人知的故事。</p> <p class="ql-block"> 聽著這些牌坊的傳說，再看著這些沉默的石頭，突然覺得它們不再是冰冷的建筑，而是有溫度、有記憶的歷史見證者。</p> <p class="ql-block"> 最讓人印象深刻的是中間那座最大的牌坊，上面刻著“圣旨”兩個字，字體蒼勁有力。這座牌坊是當時的皇帝親自下令建造的，用來表彰一位對國家有功的官員。牌坊的柱子上還刻著一副對聯(lián)，但有些字跡已經(jīng)模糊不清了。</p> 潛口民宅 <p class="ql-block"> 早就聽人說“觀皇宮去北京，看民宅到潛口”，這次去黃山旅游，旅行社正好安排了游這趟潛口民宅的行程。本以為不就是一座普通的仿古村落，沒想到逛下來，才真正摸清了它的前世今生。</p> <p class="ql-block"> 說起來，潛口民宅的歷史背景挺有意思，它不是天生的古村，而是“搶救出來的寶藏”。上世紀八十年代，很多散落在徽州各地的明清古建筑年久失修，有的地勢低洼易被淹，有的快塌了沒法就地保護。</p> <p class="ql-block"> 于是國家文物局拍板，搞了個“原拆原建、集中保護”的方案，把鄭村、許村這些地方的13幢明代建筑、11幢清代建筑，一磚一瓦拆下來，再搬到紫霞峰南麓重新組裝?；耸畮啄旯Ψ?，才建成這座專門的古建筑博物館，這就是大名鼎鼎的“潛口模式”。</p> <p class="ql-block"> 這些建筑里藏著真歷史，有明弘治年間的司諫第，還留著永樂皇帝賜的金匾，還有帶宋元營造手法的老宅子，每一棟都是實打實的“活文物”。</p> <p class="ql-block"> 如今的潛口民宅，早不是冷冰冰的古建筑堆，而是充滿煙火氣的文化空間。整個園區(qū)分明園和清園，占地70多畝，青石板路串聯(lián)著祠堂、民宅、牌坊、小橋，白墻黛瓦映著遠山，走進去就像闖進了明清徽州的生活圖景。</p> <p class="ql-block">老建筑里滿是生活氣息。印象最深的是司諫第的木雕，歷經(jīng)幾百年還栩栩如生。潛口民宅這里既有明清古建的原汁原味，又有符合當下審美的新鮮體驗。</p> 再見 <p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;">二0二五年十二月作于長沙瀏陽河畔</p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p>