<h3><b>德爾菲(Delphi)</b></h3><div>德爾菲是希臘福基斯地區(qū)的一座城鎮(zhèn)，坐落于希臘中部帕納塞斯（Parnassus）山脈南麓的斜坡上。它最初是為卡斯特里居民建造的，這些居民為了方便挖掘古德爾菲遺址而被遷徙至此。該地雖然離雅典不過(guò)一百七，八十公里的車程，但旅游大巴一路停?？纯矗灿昧藢⒔?-5個(gè)小時(shí)才到達(dá)。</div> 它位于希臘?；沟墓糯合ＥD圣地，1987年被列入世界文化遺產(chǎn)名錄。作為古希臘宗教中心，德爾斐以阿波羅神廟和發(fā)布神諭聞名，被視為宙斯確定的"世界中心"，設(shè)有象征地球臍點(diǎn)的翁法洛斯圣石。主要遺跡包括蜿蜒圣道、二十余座城邦寶庫(kù)、陶立克柱式神廟及半圓形劇場(chǎng)，自然景觀與宗教建筑群形成獨(dú)特布局。 在邁錫尼時(shí)期（公元前1600-公元前1200年）德爾斐出現(xiàn)聚居區(qū)。公元前8世紀(jì)阿波羅崇拜達(dá)到鼎盛，公元前582年起還成為皮提亞運(yùn)動(dòng)會(huì)舉辦地。羅馬統(tǒng)治時(shí)期神廟珍寶遭劫掠。公元390年狄奧多西一世禁止異教活動(dòng)從而終結(jié)了圣地功能。 <div>希臘帕納塞斯山脈中還有科律基昂洞穴，它曾是更早的朝圣地，是至今仍存的新石器時(shí)代遺跡。該洞穴會(huì)間歇性排放散發(fā)出一種“神圣的蒸汽”或“神秘的氣味“，人吸入后會(huì)產(chǎn)生欣快感、身體脫離感以及輕微的催眠狀態(tài)，甚至誘發(fā)幻覺(jué).</div><div>古代傳說(shuō)中此洞穴乃是泛神（Pan）和寧芙（Nymphs）的圣地。古人類在利用洞穴進(jìn)行宗教儀式時(shí)，有時(shí)會(huì)用致幻植物（如曼陀羅或麥角菌）配合宗教心理暗示共同作用來(lái)達(dá)到更強(qiáng)烈的效果，使參與祭祀的人群產(chǎn)生強(qiáng)烈的欣喜歡快的感覺(jué)，精神恍惚、夢(mèng)幻神迷，感覺(jué)到神的存在。</div> 進(jìn)入神廟大門后沿著朝圣之路向上走，在圣道上可以看到一座小型多立克式神廟建筑，那就是著名的德爾斐的雅典寶庫(kù)。它完全由帕羅斯大理石建造，飾有精美的間板（雕刻板）。<div>該寶庫(kù)在古代是用于存放軍事戰(zhàn)利品、祭祀供品的地方。在雅典戰(zhàn)勝波斯人后，成為雅典人展現(xiàn)感恩之情和炫酷強(qiáng)大實(shí)力的場(chǎng)所。</div> 寶庫(kù)的雕塑描繪了忒修斯（雅典建城神話人物）和赫拉克勒斯（世界英雄）的英雄事跡，象征著雅典的崛起和民主戰(zhàn)勝暴政。<br>其內(nèi)部刻有阿波羅贊歌的銘文，并附有樂(lè)譜，為了解古希臘音樂(lè)提供了難得的視角。<br>如今，德爾菲遺址依然是德爾菲考古遺址的重要組成部分，許多雕塑現(xiàn)藏于德爾菲考古博物館。它是德爾斐圣道上的重要地標(biāo)。 <div>這就是聞名遐邇的翁法洛斯石（Omphalos stone）。象征著“大地的肚臍”。</div><div>相傳德爾斐的神圣圓錐體是從天而降（υψιπετ??），形狀像一塊未經(jīng)雕琢的圓錐形石頭。<br>它也被認(rèn)為是宙斯從天上扔下的石頭，用來(lái)尋找世界的中心。根據(jù)神話傳說(shuō)，宙斯放飛了兩只金鷹，分別飛向不同的方向。在兩只神鳥相遇的地方，宙斯扔下了一塊石頭，而這塊石頭就落在了德爾斐。</div><div>圓錐體在神諭的占卜中占據(jù)著重要的地位。古代文獻(xiàn)記載，神圣的三腳架、預(yù)言的月桂樹和圓錐體都位于阿波羅神廟的阿迪頓（Adyton）內(nèi)，女祭司皮提亞（Pythia）在那里宣讀神諭。在臍飾下方，是第一位女先知蓋亞之子皮同的陵墓，也有傳說(shuō)是圣所第二位重要神祇狄俄尼索斯的陵墓。</div> <div>上圖是雅典娜·普羅奈亞神廟的遺跡。圖中醒目的圓形建筑及其重建的柱子被稱為托洛斯。</div><div>雅典娜·普羅奈亞（Athena Pronaia）意為“神廟前的雅典娜”（Athena before the temple），指的就是這個(gè)德爾斐的雅典娜·普羅奈亞神廟。這是朝圣者從東面接近阿波羅主神廟時(shí)遇到的第一個(gè)圣地，因此雅典娜被視為守護(hù)神，也是著名神諭的先驅(qū)。</div> <div>這就是阿波羅神廟遺址。該遺址位于帕納索斯山南坡。</div><div>現(xiàn)存的遺址是在此建造的第三座神廟的殘骸，其歷史可追溯至公元前330年左右，此前的神廟毀于地震。<br>這座神廟曾是阿波羅神諭的所在地。阿波羅是古希臘一位重要的神祇，他的預(yù)言在古代受到世界各地人們的崇信和追捧。</div> 阿波羅神廟是古希臘最重要的神諭之地，女祭司皮提亞在此傳達(dá)神諭。從科律基昂洞穴及周邊從地縫中升騰出的神秘氣體讓女祭司進(jìn)入一種恍惚狀態(tài)，使她能夠代表阿波羅神發(fā)言預(yù)測(cè)未來(lái)。傳說(shuō)該氣體是因?yàn)榈谝晃慌戎w亞之子皮同的尸體落入了神廟內(nèi)的深淵中之后產(chǎn)生出來(lái)的。<br>三句著名的箴言被刻在阿波羅神廟的入口處或山墻上：<br> “認(rèn)識(shí)你自己”（Γν?θι σεαυτ?ν）<br> “凡事勿過(guò)度”（Μηδ?ν ?γαν）<br> “妄立誓言則禍近”（?γγ?α π?ρα δ'?τη）<br>神諭在古代有著極其廣泛的影響: 無(wú)論是國(guó)王、將軍還是普通公民，都會(huì)前來(lái)咨詢神諭，尋求關(guān)于戰(zhàn)爭(zhēng)、命運(yùn)，甚至婚姻等重要事務(wù)的建議。其中最著名的故事之一就是關(guān)于俄狄浦斯（Oedipus）的預(yù)言。 <p class="ql-block">俄狄浦斯預(yù)言的核心是：俄狄浦斯注定要?dú)⑺雷约旱母赣H，并與自己的母親結(jié)婚。 </p><p class="ql-block">據(jù)說(shuō)早在俄狄浦斯出生前，底比斯國(guó)王萊庫(kù)斯就從神諭那里得知他將被自己的兒子殺死。為了阻止這個(gè)預(yù)言，他和王后伊俄卡斯忒（Jocasta）將剛出生的俄狄浦斯遺棄在奇塞隆山等死。</p><p class="ql-block">誰(shuí)知道俄狄浦斯并未死去，他在科林斯長(zhǎng)大，一直以為科林斯國(guó)王波呂玻斯和王后墨洛佩就是他的親生父母。成年后，他在一次宴會(huì)上被人嘲笑不是親生的，于是前往德爾斐神廟尋求真相。神諭沒(méi)有直接回答他的身世，而是向他宣布了他將“弒父娶母”的命運(yùn)。</p><p class="ql-block">為了逃避這個(gè)可怕預(yù)言的降臨， 俄狄浦斯決定永遠(yuǎn)不返回科林斯，從而遠(yuǎn)離他以為的父母。在逃亡途中，他在一個(gè)三岔路口與一群人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)并殺死了他們，其中就包括他的生父萊庫(kù)斯王，而當(dāng)時(shí)他并不知道其身份。</p><p class="ql-block">隨后，俄狄浦斯解開了斯芬克斯的謎語(yǔ)，拯救了底比斯城，并被立為國(guó)王，迎娶了喪夫的王后伊俄卡斯忒——也就是他的生母。他們育有四個(gè)孩子。國(guó)王勇而賢，王后良且善，四個(gè)孩子都活潑聰恵可愛，國(guó)民也沐浴在幸福的光輝中，多么和諧美好！然而好花不常開好景不常在，多年后，一場(chǎng)瘟疫席卷底比斯，神諭指示必須找出前國(guó)王萊庫(kù)斯謀殺案的兇手。在調(diào)查真相的過(guò)程中，俄狄浦斯發(fā)現(xiàn)自己正是那個(gè)預(yù)言中的人。最終，伊俄卡斯忒因無(wú)地自容羞愧自殺，俄狄浦斯則痛苦地刺瞎了自己的雙眼，自我放逐。 </p> 這座紀(jì)念碑建于公元前182年，是為了紀(jì)念比提尼亞國(guó)王普魯西亞斯二世。<br>根據(jù)石柱上的銘文記載，埃托利亞聯(lián)盟為了紀(jì)念國(guó)王的“美德及其對(duì)聯(lián)盟的恩惠”而將其奉獻(xiàn)。<br>它位于阿波羅神廟入口的東北方向。 帕納塞斯山是傳說(shuō)中阿波羅和繆斯女神的居所，是詩(shī)歌與靈感的象征；在藝術(shù)史上，它特指拉斐爾于1509-1511年創(chuàng)作的著名壁畫《帕納塞斯山》，該畫描繪了阿波羅與古今詩(shī)人的場(chǎng)景，是梵蒂岡簽字廳表現(xiàn)“詩(shī)歌”主題的杰作。沿著南坡的臺(tái)階向上攀登，便是一次藝術(shù)朝圣之旅。 眼前是帕納塞斯山的美景與千百年歷史畫面的神奇重疊，是神話的奇幻與時(shí)空變換的交織與更替。這不僅僅是一次登山之旅，更是一次回溯西方藝術(shù)源頭的精神跋涉。讓我在這條小徑上踏出的每一步，都在沿途風(fēng)景的移步換影目不暇給的視覺(jué)享受中，更能聽到冥冥中阿波羅及繆斯九神傾心彈唱和盡情吟誦的天籟在心靈中的回響。 我腳下踩踏的每一片碎石，或許就是遠(yuǎn)古祭壇風(fēng)化的骨骸。橄欖樹林在低處搖曳，銀灰色的葉片沙沙作響，像在低語(yǔ)被遺忘的獻(xiàn)祭?？諝馇遒瑤е芍c干燥泥土的氣息。在這一片靜謐中，我的喘息與腳步聲，便成了此刻唯一的節(jié)拍，融合著過(guò)去，期待著未來(lái)，敲打著我的心靈，奏響在我的腦海。 恍惚之中，我仿佛吸入了科律基昂洞穴的神秘氣體，在被古希臘史學(xué)家普魯塔克（Plutarch）描述為“清甜香水”的氣味中，風(fēng)景開始變得不同。巖石的輪廓柔和起來(lái)，仿佛是被無(wú)數(shù)世紀(jì)的凝視撫摸成了今天流暢的線條。我似乎是經(jīng)過(guò)了一道隱蔽的泉眼——那可能就是卡斯塔利亞圣泉。清冽的水聲自成旋律，美妙的聲音在林間傳遞。傳說(shuō)飲此泉水或沐浴其中，便能獲得詩(shī)的靈感。彎腰掬一捧水在手，涼意直透心扉，仿佛觸摸到了那千年未斷的靈感之流。水聲里交織著薩福的抒情、品達(dá)的頌歌，還有后世但丁、彌爾頓在此“暢飲”后的吟唱。這泉水是繆斯女神們的饋贈(zèng)，是靈感的溶劑，它能洗凈塵俗的耳朵，讓你聆聽到昊天蒼穹中的大道之聲。 俯首下方，阿波羅神殿的廢墟被周圍的蒼茫翠綠包裹著，更遠(yuǎn)處，則是連綿不斷的山巒和群山中的紫氣青嵐。 <div>繼續(xù)向上攀登，風(fēng)聲在耳畔輕語(yǔ)，此時(shí)它不再只是穿過(guò)山谷的氣流，仿佛成了無(wú)形的豎琴，在巖縫與古老的廊柱殘?jiān)g奏鳴。陽(yáng)光在斷裂的多利安柱上投下晃動(dòng)的光影，仿佛是里拉琴弦的顫動(dòng)。遠(yuǎn)處鷹隼的盤旋，在天空中劃出樂(lè)曲譜線上一個(gè)個(gè)飄動(dòng)的音符。這大概就是阿波羅的領(lǐng)域：光明、預(yù)言與音樂(lè)。</div><div>他仿佛還在這里，以另一種形式存在著，化作了帕納塞斯山脈的韻律，光影的交替，萬(wàn)物的和諧，和藍(lán)天的幽深，以及太陽(yáng)的燦爛。他的金色里拉琴雖不可見，卻讓整座山脈響起了共鳴，將日升月落譜成了永恒的旋律。</div> 曾經(jīng)看到一段非常美妙的關(guān)于帕納塞斯山和其神話傳說(shuō)的抒情的描述，將其擇錄在此：“我想起了阿波羅和繆斯九神，她們就在這里。她們不是僵硬的雕像，而是流動(dòng)的靈感形態(tài)，綽約于每一處觸景生情的景致中：<br> 克利俄在斷碑的銘文間，讓歷史發(fā)出滄桑的回響。<br> 歐忒耳佩將笛聲融進(jìn)了穿過(guò)巖窟的風(fēng)嘯中。<br> 塔利亞的喜劇面具，或許就是巖壁上那道似笑非笑的陰影。<br> 墨爾波墨涅的悲劇，寫在深谷的寂靜與陡崖的險(xiǎn)峻里。<br> 厄拉托讓沿途野玫瑰的芬芳都帶著愛情詩(shī)的浪漫甜蜜。<br> 波呂許謨尼亞的圣歌，在萬(wàn)籟俱寂時(shí)與你心中純凈的虔誠(chéng)共鳴。<br> 忒耳普西科瑞的舞步，踏著光影中松枝曼妙搖曳的靈動(dòng)節(jié)奏。<br> 烏拉尼亞將星辰的軌跡，再現(xiàn)于你的心靈。<br> 卡利俄珀的史詩(shī)氣魄，震撼晃動(dòng)著整個(gè)巍峨的群山。<br>她們是橋梁，將阿波羅代表的神圣宇宙秩序，轉(zhuǎn)化為人類心靈可感知的藝術(shù)形式”。 <div>阿波羅，德爾菲的守護(hù)之神。</div><div>在人們的心目中，阿波羅的典型形象是右手拿七弦的里拉琴，左手拿象征太陽(yáng)的金球。他是音樂(lè)家、詩(shī)人和射手的保護(hù)神。他是光明之神，從不說(shuō)謊，光明磊落，在其身上找不到黑暗，也被稱作真理之神。他非常聰明，通曉世事，是預(yù)言之神。他把醫(yī)術(shù)傳給人類，是醫(yī)藥之神。他還精通箭術(shù)，百發(fā)百中，從不失手。他同時(shí)掌管音樂(lè)、醫(yī)藥、醫(yī)術(shù)、預(yù)言，是希臘神話中最多才多藝、最俊美的神祇，也象征著男性之美，號(hào)稱“永不衰老的美少年”，噢，妥妥的一個(gè)全能無(wú)瑕疵的高富帥！</div> 可是我更喜歡的是阿波羅與達(dá)芙妮故事中的阿波羅。傳說(shuō)希臘神話中的小淘氣，愛神埃洛斯（Eros， 羅馬神話里的丘比特），因阿波羅曾經(jīng)嘲笑他的箭術(shù)，便惡作劇地作弄了英俊瀟灑，女性心目中無(wú)可替代的白馬王子阿波羅。他用金箭射中了阿波羅，又用鉛箭射中了河神之女達(dá)芙妮。金箭讓阿波羅瘋狂地愛上了達(dá)芙妮，死追不舍。而鉛箭讓達(dá)芙妮憎惡阿波羅，誓死不從。最終在無(wú)數(shù)女性玻璃心破碎撒了一地之時(shí)，在阿波羅無(wú)休止地追遂之下，上天無(wú)門下地?zé)o路的達(dá)芙妮便索性化為了月桂樹。而阿波羅沮喪之余仍初心不變。他將月桂枝制作成桂冠戴在頭上以示思念之意?！痹鹿鹪陬^終無(wú)悔，千年不娶只為卿“，活生生一個(gè)”問(wèn)世間情為何物 直教人生死相許“的癡情男子的具現(xiàn)。 <div>這樣的阿波羅充滿了人情味，不再是不食人間煙火高高在上從而讓孔子都要敬畏要遠(yuǎn)之的無(wú)情之物。神耶鬼耶，人類的幻想虛妄也。在這些神鬼的故事里，人們寄托了對(duì)過(guò)去的崇敬與緬懷，對(duì)現(xiàn)實(shí)的贊美與鞭撻，更有對(duì)未來(lái)的憧憬與希望，源于現(xiàn)實(shí)，高于現(xiàn)實(shí)。</div><div>在山巔之上遠(yuǎn)眺，風(fēng)吹過(guò)，萬(wàn)籟和鳴，靜默處，千年演化。歷史其實(shí)可以并不沉重，就像淙淙的山泉，流淌而過(guò)。那汩汩的水聲，清泠悅耳，像煞了阿波羅七弦琴的琴聲，在似有似無(wú)之中叮咚，于無(wú)聲處聽驚雷，人間滄海復(fù)桑田。</div> <h3><b>小鎮(zhèn)上的精致--我們住宿的小旅館</b></h3> 游罷阿波羅神殿，大巴把我們送到卡蘭巴卡的一個(gè)酒店。Kosta Famissi Hotel。 進(jìn)入酒店大堂，我的目光就被里面精美的布置給吸引住了。 這是無(wú)頭的勝利女神之像. 不知道是否希臘神話中的尼克Nike。 尼刻是戰(zhàn)爭(zhēng)和比賽中的勝利女神，是泰坦女神帕拉斯和河神斯堤克斯的女兒。她通常被描繪成一個(gè)有翅膀的人物，經(jīng)常手持棕櫚枝或花環(huán)。 早餐后太陽(yáng)正好，我們?cè)诼灭^門口的街上，Trikalon Street。 等待大巴接我們?nèi)ハ乱徽?。這是卡拉巴卡小鎮(zhèn)上的街景。 導(dǎo)游先把我們帶入鎮(zhèn)邊上一家售賣宗教紀(jì)念品的商店，好在這里的導(dǎo)游不敢強(qiáng)迫游客購(gòu)買，而是與店家一起舉辦了一個(gè)十來(lái)分鐘的推介會(huì)(presentation), 向我們簡(jiǎn)述了一下神的教義和店里手工藝品的制作過(guò)程。接下來(lái)進(jìn)行了一個(gè)抽獎(jiǎng)購(gòu)買活動(dòng)。 借次機(jī)會(huì)，我們?yōu)g覽了一下這些金光閃閃的神像。不敢請(qǐng)，怕路上顛簸保管不當(dāng)褻瀆了神反而不美。 燦爛的晨光下店鋪前的停車場(chǎng)。 還有鄰家的名為Pausa Meteora cafe的咖啡店。 因?yàn)闀r(shí)間已經(jīng)是十月下旬，進(jìn)入旅游淡季了。門可羅雀，很是寂靜寥寞，全無(wú)夏日的人聲鼎沸，熙熙攘攘的熱鬧場(chǎng)面了。 <h3><b>卡蘭巴卡(Kalambaka)</b></h3> 卡蘭巴卡（希臘語(yǔ)：Καλαμπ?κα）是希臘色薩利大區(qū)特里卡拉州的城鎮(zhèn)。該鎮(zhèn)位于皮爾奧斯河入河口左岸，作為邁泰奧拉(Meteora ) 修道院群的主要交通樞紐，游客在此可租車或徒步前往修道院，這里每年吸引數(shù)百萬(wàn)來(lái)自全球各地的游客 。 邁泰奧拉(Meteora )在希臘語(yǔ)中是“懸在空中”或“在空中徘徊”的意思。據(jù)景觀中國(guó)《與天空為鄰 峭壁上的修道院》一文：早在公元9世紀(jì)，就有持禁欲主義的隱士到卡蘭巴卡山崖的天然洞穴中修行。14世紀(jì)末，有更多的修士選擇到這一帶隱居。其中的Athanasius修士來(lái)到這里后，開始在高達(dá)600多米的懸崖頂上，開鑿修建了第一座修道院，給它取名“大邁泰奧拉”。據(jù)說(shuō)在那時(shí)，人員物品的上下全靠繩索吊籃，非常艱苦。以大邁泰奧拉為中心，在隨后的幾個(gè)世紀(jì)中，又陸續(xù)修建了修道院群，使之成為東正教中心。最鼎盛時(shí)一共有24個(gè)山頂修道院和上千名修士。 這座巖石稱為阿利索斯（Alysos），希臘語(yǔ)意為“鎖鏈”，是一塊位于邁泰奧拉，圣三一修道院（Holy Trinity Monastery）西南方的巨石。西北側(cè)被一條深達(dá)十米的峽谷與艾奧斯·莫德斯托斯（Aios Modestos，俗稱莫迪）巖石隔開。<br>巨石總高620米，攀登路線是從較低巖石的西北側(cè)開始，需要攀爬一百多級(jí)臺(tái)階的梯子才能登頂。巨石表面占地15英畝。這里曾建有圣彼得鎖鏈敬禮修道院，東正教于1月16日有慶祝該修道院的節(jié)日。如今，當(dāng)?shù)厝朔Q其為“阿爾索斯”（Altsos），遺址僅存少量殘跡。 <div>邁泰奧拉位于希臘中北部色薩利區(qū)，核心保護(hù)面積3.75平方千米，由6000萬(wàn)年前形成的砂巖峰林構(gòu)成。</div><div>記得上一篇《金秋十月希臘游 --雅典》發(fā)布之后，有美友問(wèn)我卡蘭巴卡有什么吸引人的旅游點(diǎn)，我只能回答：去參觀那些修道院！那也是我們此行在卡蘭巴卡唯一的游覽內(nèi)容。</div><div>在邁泰奧拉周圍的群峰峻嶺中，特別是在山巔，峭壁，或懸崖上，曾經(jīng)有眾多被世界上譽(yù)為“天空之城”修道院，目前還對(duì)外開放的僅存六座，它們是：</div> <div>圣三一 (Holy Trinity)修道院：</div><div>圣三一修道院是邁泰歐拉修道院群中最具“天空之城”感的修道院之一，建于1458年（或更早），以其孤立的巖柱位置和1981年《007：最高指令》的拍攝地而聞名。雖然前往該地需攀爬約145級(jí)臺(tái)階，但能俯瞰卡蘭巴卡小鎮(zhèn)全景，是梅特歐拉歷史最悠久、最具代表性的修道院之一，至今仍活躍且游客眾多。（<b>本圖摘自網(wǎng)上</b>）</div> <div>瓦爾拉姆 (Varlaam)修道院：</div><div>瓦爾拉姆 修道院是六大修道院中第二大的“天空之城”修道院。以其壯麗的巖石景色、16世紀(jì)巨大的橡木桶、精美的東正教圣像和手稿收藏而聞名。它由苦行僧瓦爾拉姆創(chuàng)建，后經(jīng)兩位僧侶于1541年重建，是重要的宗教圣地和旅游景點(diǎn)。（<b>本圖摘自網(wǎng)上</b>）</div> <div>魯薩努 (Rousanou) 修道院：</div><div>又稱圣巴巴拉修道院。建于16世紀(jì)中期，以其精巧的建筑和優(yōu)美的外觀著稱。是梅泰奧拉修道院群中由修女居住的修道院。其教堂內(nèi)裝飾有精美的壁畫和彩色玻璃，展示了拜占庭藝術(shù)的輝煌，尤其以“基督受難”與“復(fù)活”主題的壁畫和圣像收藏聞名。注意到鏡頭前峭壁上臨淵的木窗嗎？我就曾經(jīng)在那里駐足，透過(guò)狹小的窗口好奇地打探這外面的莽莽群山。（<b>本圖摘自網(wǎng)上</b>）</div> <p class="ql-block">這是圣巴巴拉修道院隱在群山中的小巧玲瓏的模樣。</p><p class="ql-block">我們就是跨過(guò)這斷崖上的小橋，沿著石頭臺(tái)階攀爬上去的。在排隊(duì)等待進(jìn)入修道院內(nèi)的時(shí)候，在那臺(tái)階中央看起來(lái)那么小巧精致的觀景臺(tái)上沐風(fēng)賞景，聽著同行的一群來(lái)自魁北克的法裔歡快的笑聲在山谷中回蕩，驚起一群白羽的雀鳥在蒼茫中翱翔，如同白云般飄過(guò)對(duì)面的山腰。</p><p class="ql-block">修道院還包含博物館，展示了拜占庭和后拜占庭時(shí)期的圣像、珍貴手稿、圣器（如14-16世紀(jì)的圣像、金繡墓志銘）和歷史文獻(xiàn)。（<b>本圖摘自網(wǎng)上</b>）</p> <p class="ql-block">圣尼古拉斯·阿納帕薩斯 (St. Nicholas Anapausas)：</p><p class="ql-block">它最小的修道院，以其精美的壁畫著稱。<b>（本圖摘自網(wǎng)上）</b></p> <p class="ql-block">卡蘭巴卡修道院的標(biāo)志性建筑，大邁泰奧拉修道院。</p><p class="ql-block">它是六座修道院中最大、最高、最古老的修道院，也是邁泰奧拉的代表性的地標(biāo)。</p><p class="ql-block">只是因?yàn)樵诰W(wǎng)上隨意的一眼，頓時(shí)就為她的風(fēng)采而驚艷。那懸崖峭壁上孤獨(dú)的美麗，仿佛是維納斯在絕頂之上光彩照人的容顏。山風(fēng)里，藍(lán)天下，白云間，她的裙裾在輕盈飄擺隨風(fēng)翩躚，觸動(dòng)了多少人心中無(wú)窮的向往和思念。</p><p class="ql-block">可惜，那里也是最繁忙的旅游勝地，即使事先有了預(yù)約，也得排上好長(zhǎng)時(shí)間的隊(duì)才能進(jìn)入。我們此行必須在晚間回到雅典，加上一路上的景點(diǎn)，五個(gè)小時(shí)都不夠。組織者退而求其次。給我們安排了<b>圣斯特凡諾斯</b>和<b>圣巴巴拉</b>兩個(gè)相距不遠(yuǎn)的修道院，也算不虛此行了。</p> <p class="ql-block">圣斯特凡諾斯 (St. Stephen)修道院：</p><p class="ql-block">這是一座歷史悠久且仍在使用的修道院（自20世紀(jì)60年代起），以其便利的交通而聞名，是邁泰奧拉最容易到達(dá)的修道院。游客無(wú)需攀登許多臺(tái)階，只需走過(guò)一座橫跨深淵的人行天橋便可到達(dá)，在小橋上還可以順便俯首欣賞令人嘆為觀止的山谷美景（如果您幸運(yùn)地不是像我那樣被夾在擁擠人群的中間“飄”過(guò)小橋的話）。修道院是由隱士耶利米于12世紀(jì)末創(chuàng)建，16世紀(jì)時(shí)由圣菲洛修斯等修士進(jìn)行了翻修，后來(lái)成為一座女修道院。如今，修道院內(nèi)珍藏著圣物和精美的壁畫，并為所有游客提供獨(dú)特的靈性、歷史和便利的參觀體驗(yàn)。它建在平坦的巖石頂上，是6座修道院中視野最開闊的。</p> <div>修道院門前的告示牌，上面使用了多國(guó)語(yǔ)言，其中的英語(yǔ)寫的是：冬季參觀時(shí)間：上午 9:30 至下午 1:00，下午 3:00 至下午 5:00。夏季參觀時(shí)間：上午 9:00 至下午 1:20，下午 3:30 至下午 5:30。<br>圣修道院每周一閉館，每周日上午 9:30 開放。<br>請(qǐng)尊重圣地，并<b><u>著裝得體地</u></b>進(jìn)入圣修道院。</div><div>果不其然我們進(jìn)入修道院后，女士們都被要求換上修道院里準(zhǔn)備好的古代希臘長(zhǎng)裙。</div> <p class="ql-block">這是在圣斯特凡諾斯修道院外面排長(zhǎng)隊(duì)等待進(jìn)入時(shí)觀看到的修道院外景。</p><p class="ql-block">只見蔥郁的植被緊緊地攀附在陡峭的巖壁和山坡上，間或有蒼松翠柏點(diǎn)綴其間，在堅(jiān)硬的巖石上生機(jī)勃勃。在秋日暖陽(yáng)下，火紅的攀援植物更是如火焰般燃燒，與古樸的建筑和翠綠的樹木形成了強(qiáng)烈的色彩對(duì)比。</p><p class="ql-block">放眼前方，但見遠(yuǎn)山如黛，連綿起伏的藍(lán)黛色山脈在薄霧中若隱若現(xiàn)，勾勒出一幅寧?kù)o而深遠(yuǎn)的畫卷。晴朗的天空湛藍(lán)如洗，陽(yáng)光灑在山間，光影交錯(cuò)，美不勝收。</p><p class="ql-block">整幅畫面仿佛是一幅精心繪制的油畫。而修道院則遺世獨(dú)立于懸崖邊，靜謐安詳，完美地融合在了鬼斧神工的自然景觀之中，散發(fā)著超凡脫俗的靈性之美。</p> 這座矗立在懸崖上的修道院其另一側(cè)危崖峭壁聳立，中間是萬(wàn)丈深淵。只有一座不寬的小橋與外界連接。正因?yàn)榻煌ú槐?，在德?guó)人入侵的二戰(zhàn)時(shí)期，這個(gè)修道院和其它的修道院都收容了一些猶太人于此避難，救助了二戰(zhàn)時(shí)期的受難者，善莫大焉。 <div>個(gè)人特別喜歡這色彩鮮艷中的那一點(diǎn)虛無(wú)透明，玻璃的十字架就豎立在峭壁旁邊。面向幽蘭深遠(yuǎn)，仿佛融合在天幕上，讓人甫一看腦海中就很自然地顯化出圣像神圣，由不得頓時(shí)肅然起敬。</div> 出了圣斯特凡諾斯修道院向遠(yuǎn)處山道上的停車處走去，美麗壯觀的大邁泰奧拉修道院再次進(jìn)入眼簾。獨(dú)立于高山之上，遠(yuǎn)離于紅塵之外。 整個(gè)邁泰奧拉，怪石嶙峋，奇峰突兀，山巒疊翠，云霧飄渺。更令人叫絕并嘆為觀止的是那些個(gè)絕頂上或懸崖邊的布道院。要不是游人如織，密密麻麻，你都會(huì)認(rèn)為此處不是群仙修真處便是眾神諸圣的打坐秘境。特別是當(dāng)一團(tuán)團(tuán)浮云如舒若展，幻化無(wú)窮，悠悠地從山崖邊古松旁緩緩飄過(guò)時(shí)，修道院與你，瞬間都在飄渺迷朦中若隱若現(xiàn)，如詩(shī)如畫如歌如夢(mèng)。一時(shí)間紅塵遠(yuǎn)去，人間不在，心若浮云，思似嵐霧。我從何處來(lái)？我往何外去？仿彿千百世的往事在腦海中涌現(xiàn)，又恍惚無(wú)思無(wú)想心澄意凈如藍(lán)天一樣幽遠(yuǎn)虛無(wú)。 離開圣斯特凡諾斯修道院，導(dǎo)游率領(lǐng)我們沿著山路向下去往半山腰的圣巴巴拉修道院參觀。夫人體貼我喜歡拍照的愛好，讓我自去隨意瀏覽取景。她準(zhǔn)備自己慢慢扶摸著走下去。這時(shí)意外在此相識(shí)的多倫多的隊(duì)友秦女士怕我夫人摔倒，自高奮勇地上前扶著她，亦步亦趨，照料著她一步一步同行。我在半途拍下了這對(duì)我們來(lái)說(shuō)是極其珍貴溫暖的瞬間。 一般而言，華人在海外相遇，都會(huì)有一種他鄉(xiāng)遇故知的親切感。相同的文化背景讓我們總是能很快地熟絡(luò)起來(lái)。秦女士?jī)煽谧优c我們的女兒是同一代人。她一口一個(gè)地“叔叔，阿姨”，親切得很。對(duì)我夫人更是關(guān)懷有加，照料周到?？粗@張照片，我心底由然升起一種"mixed feeling": 一方面是對(duì)秦女士熱情助人行為的感動(dòng)感激；另一方面則是為看到夫人在下臺(tái)階時(shí)的那種踟躕蹣跚而黯然傷感。歲月老去如流水，彈指間我們都已經(jīng)是行動(dòng)不便的垂垂老人了?！皶r(shí)間都去哪了？還沒(méi)好好感受年輕就老了。?！保?，真是欲買桂花同載酒，終不似少年游??！往事不堪想，想時(shí)更傷情。 <div>其實(shí)中華文化自古就有助人為樂(lè)的精神傳承。無(wú)論是孔子的“仁者，愛人”，還是孟子的“仁者愛人，有禮者敬人”， 都強(qiáng)調(diào)愛人者得到愛，敬人者得到敬，是人際和諧的基礎(chǔ)?，F(xiàn)代也有“送人玫瑰，手有余香”之說(shuō)。</div><div>只是現(xiàn)今社會(huì)上出現(xiàn)了“碰瓷”這種道德敗壞的惡劣行為，使得人人自危不敢?guī)椭鷶v扶跌到的老人，病人。造成了人與人之間互相提防，冷漠無(wú)視的風(fēng)氣，背離了中華五千年文化中優(yōu)秀的道德傳統(tǒng)。</div><div>為什么為如此呢？總不能說(shuō)是“橘生淮南則為橘，生于淮北則為枳”。我想大多還是應(yīng)該與社會(huì)環(huán)境有關(guān)，與能否有法必遵有關(guān)吧？</div> 這就是圣巴巴拉修道院，非常袖珍。我們同行不過(guò)十六人，竟無(wú)法同一批進(jìn)入殿堂。已經(jīng)不再苦修的漂亮年輕的女修士，穿戴著深色的修士袍帽，坐在售賣簡(jiǎn)陋旅游紀(jì)念品的小桌子背后，低著頭手指靈活地玩著手機(jī)，相信在她玲瓏精致的小腦袋里，記憶中游戲的內(nèi)容遠(yuǎn)遠(yuǎn)多過(guò)了圣經(jīng)的教條。古代與現(xiàn)代，有時(shí)就是這樣地融合在了一起的。 <h3>在山路上看向?qū)γ娓吒叽Ａ⒃谏綆p之上的修道院，邁泰奧拉這個(gè)“懸在空中”或“在空中徘徊”的“天空之城“ 真是言之不虛啊。</h3> <div>不由得想起了國(guó)內(nèi)那些個(gè)建在深山里的廟宇道觀。我發(fā)現(xiàn)無(wú)論是邁泰奧拉的修道院，還是國(guó)內(nèi)的深山古剎，雖然遠(yuǎn)隔萬(wàn)里山海，卻都選擇了建立在高山之巔，云嵐之中。這背后是否有著什么跨越文明的精神共鳴？</div><div>比如上圖是發(fā)小的弟弟在其《褶皺里的貴州》中展示的懸崖古寺西竺寺。</div> 還有美友陳利《春城到山城-詩(shī)意之旅》一文中宜賓竹海半山腰的仙境般的樓臺(tái)亭閣。 <div>更不要提武當(dāng)太和宮，龍虎上清觀，青城天師洞，嵩山少林寺，靈隱山靈隱寺，天臺(tái)山國(guó)清寺這些個(gè)些蜚聲中外的廟宇道觀了。無(wú)不是建立在高山之上，風(fēng)景決勝地。遠(yuǎn)離塵世，深藏于寂靜深遠(yuǎn)中。<b>（本圖出自陳利《春城到山城-詩(shī)意之旅》）</b></div> 據(jù)說(shuō)在希臘東正教的傳統(tǒng)中，邁泰奧拉的“懸空修道院”是對(duì)《圣經(jīng)》中“逃往山上”召喚的實(shí)施與踐行。修士們攀登險(xiǎn)峻石柱，既是為了遠(yuǎn)離奧斯曼帝國(guó)的侵?jǐn)_，更是為了以身體的攀登實(shí)現(xiàn)靈魂的飛升——在離天最近處，剝離塵世雜念，專注與神的對(duì)話。那些仿佛由神親手放置于巖頂?shù)慕ㄖ旧肀闶切叛龅钠孥E見證。<br><br>而在中國(guó)，儒釋道三教文化共同滋養(yǎng)了“山岳崇拜”的深厚傳統(tǒng)?！吧讲辉诟?，有仙則名”，山岳被視為天地靈氣交匯之處，是連接凡塵與仙界的通道。佛教徒在山中尋求清凈以證菩提；道士于峰頂采擷靈氣以煉金丹；儒者亦在登高中感悟“登泰山而小天下”的境界超越。高山之巔，不僅意味著遠(yuǎn)離塵囂，更象征著精神對(duì)世俗的超越與升華。 地理的險(xiǎn)峻，構(gòu)成了天然的精神屏障與修行的專一環(huán)境。無(wú)論邁泰奧拉需要繩索吊籃的絕壁，還是華山、峨眉僅容鐵索攀援的險(xiǎn)道，攀登本身就是一種虔誠(chéng)的儀式。旅途的艱險(xiǎn)蕩滌了叢生的雜念，這使得身體的苦行與心靈的凈化能夠更好地合二為一。<br>無(wú)論是愛琴海畔還是華夏腹地，人類將心中神圣的殿堂托付給了高山，本質(zhì)上都是同一種精神映射：在現(xiàn)實(shí)世界的至高處，筑起精神向往的殿堂，以時(shí)間的流淌和空間的攀爬這種四維空間的協(xié)動(dòng)，來(lái)完成一場(chǎng)向信仰、智慧，以及寧?kù)o中的那種內(nèi)的永恒和神秘的朝圣。 <div>希臘與中國(guó)相隔近兩萬(wàn)里。雖然都有宗教的信仰，但信仰的內(nèi)容卻是大相徑庭的。</div><div>希臘的國(guó)教是東正教，它以《圣經(jīng)》為基石，奉行尼西亞信經(jīng)，強(qiáng)調(diào)三位一體、道成肉身與救贖。</div><div>中國(guó)則有本土自生的道教與進(jìn)口的佛教。<br>道教的核心為“道”——它是萬(wàn)物的本源與規(guī)律。追求天人合一、自然無(wú)為。<br>而佛教則源自印度，漢化后形成了禪宗、凈土宗等。其教義核心為四圣諦、又有四圣諦、八正道和十二因緣之說(shuō)。緣起性空、因果輪回。主張通過(guò)戒定慧超越苦海、覺(jué)悟成佛。<br>三者皆以神話隱喻真理，以教義指引精神超越，映照出人類對(duì)終極意義的不同叩問(wèn)。</div><div>當(dāng)年那些一磚一石建立起這些修道院，寺廟，和道觀的苦修的修士，僧人，道士們，不見成仙了道者，早已隨風(fēng)化為虛無(wú)，消失在時(shí)間的長(zhǎng)河里，哪怕“上窮碧落下黃泉”。唯有這些留下來(lái)的古老的建筑，依然在山巔上雖經(jīng)千年風(fēng)雨卻巋然屹立。只是朝圣之地演變成了商業(yè)用途的旅游勝地。</div> <p class="ql-block">下山時(shí)，石階在正午的日光里泛著象牙白的光澤。拐過(guò)最后一個(gè)巖角，整片色薩利平原如打開的折扇鋪展眼前。風(fēng)從愛琴海方向吹來(lái)，帶著 oregano（牛至）與百里香的辛辣氣息，忽然讓我鼻腔深處泛起某種遙遠(yuǎn)的共振——那可能是四川青城山雨后，冷杉與柏樹樹脂混合著的燈火的煙氣，也可能是江南蘇州寒山寺鐘聲里飄散的香燭味道。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我的腳步的回聲在峽谷間彈跳，像在與六百年前修士們的木屐聲相互應(yīng)和。他們用繩索與信仰將修道院“懸掛”在空中，恰如中國(guó)僧侶將寺廟“嵌”入絕壁。希臘人在巖壁上繪制拜占庭圣像，金箔映照的是沉沒(méi)的君士坦丁堡；中國(guó)人在摩崖鐫刻經(jīng)文，墨痕里藏著長(zhǎng)安洛陽(yáng)的月光。兩種文明都把最珍貴的記憶托付給最不易觸及的高度，仿佛只要夠高，就能挽留那些正在消逝的事物。</p><p class="ql-block">行至半山腰的平臺(tái)，幾株野橄欖樹的影子正緩緩爬上石墻。我突然想起當(dāng)時(shí)還年輕的我佇立在黃山蓮花峰，看云海漫過(guò)挑山工用赤足磨亮的石階。兩個(gè)大陸的朝圣者們，其實(shí)是走在同一條路上——用身體的攀登來(lái)抵抗時(shí)間的下墜。希臘修士的素黑色袍裾與中國(guó)僧人的灰藍(lán)色衲衣，在不同的風(fēng)中飄擺成相似的圖形。</p> <div>從山巒云霧中的飄飄然重新回到山坡下的腳踏實(shí)地，從仙境的渺茫里又返回到人間的紅塵中。仿佛跨越了兩個(gè)世界，穿越了天上人間。</div><div>山腳已近，旅游巴士的閃光燈在停車場(chǎng)連成星群。我回望那些漸漸隱入山嵐霧色中的“天空之城”，它們正從“空中修道院”變回普通巖石。就像此刻萬(wàn)里之外的黃山，迎客松也該收起白日的姿態(tài)，在夜色里恢復(fù)成一棵純粹的松樹。<br><br>鄉(xiāng)愁從來(lái)不是地理的，而是時(shí)間的。當(dāng)我踏上歸途的柏油路，鞋底還沾著兩個(gè)文明高處的塵土——希臘的赭紅，中國(guó)的青灰，在時(shí)間的流逝中混合凝聚成同一種形跡：那就是所有試圖在絕境中尋找生命意義的人類，留給大千世界，蒼茫大地的不停探索的腳印。</div><br>