<p class="ql-block">首先分享旅友“風輕云淡”老師的精彩小視頻。在我看來，這已是旅游視頻的極致模樣。攝影師以鏡頭為筆，繪盡尼泊爾的魂——<a href="http://www.jiudian163.cn/5ie64ek8" target="_blank">杜巴廣場 </a>的歷史肌理沉淀著千年底蘊，<a href="http://www.jiudian163.cn/5ifw1d2a" target="_blank">博達哈大佛塔 </a>的輪廓兼具恢宏與深邃，<a href="http://www.jiudian163.cn/5ii1dwqy" target="_blank">猴廟 </a>的檐角飄著煙火與鮮活。</p><p class="ql-block">動與靜的留白恰到好處：莎莉在時光與凡塵間穿越，僧侶在神靈與信仰間前行，古寺中的生靈自在舒展天性，每幀畫面都藏著耐人尋味的高級感。</p> <p class="ql-block">2011年的加德滿都谷地，地震的裂痕還未割裂這片土地的溫柔，博達哈大佛塔便那樣完整地矗立于市井深處。38米高的塔身托著鎏金塔剎，百米直徑的白色塔基如蓮瓣般鋪展在人間煙火里。</p><p class="ql-block">從加德滿都起飛的航班上，我坐在左側(cè)舷窗旁，清晰望見這座世界最大圓佛塔的全貌，從空中俯瞰，巨大的白色穹頂呈現(xiàn)出佛教的曼陀羅圖案，氣勢非凡。那驚鴻一瞥的震撼，至今難忘。</p> <p class="ql-block">這座可追溯至14世紀的“世界最大圓佛塔”，1979年便隨“加德滿都谷地”躋身聯(lián)合國教科文的《世界文化遺產(chǎn)名錄》。</p><p class="ql-block">于我而言，它的魅力遠不止冰冷的數(shù)字與頭銜。或許很多人并不知曉，這座尼泊爾大佛塔，與中國有著千絲萬縷的聯(lián)系，甚至曾被中國喇嘛掌管過。</p> <p class="ql-block">早聽聞它與藏地淵源頗深，便請教一旁的尼泊爾導游：“這座大佛塔是否與松贊干布有關？”導游先是遲鈍了下，過后擺著手連連說“沒有關系”，末了又補充道是蓮花生大師所建。</p><p class="ql-block">再問佛塔下騎白象的2個雕塑是誰？他卻支支吾吾說不出個所以然。嘖嘖……居然連松贊干布與赤尊公主的雕像也一無所知，反倒不如我這個遠道而來的游客知曉得多，不免讓人無語嘍！</p> <p class="ql-block">二層佛塔的雕塑，正是松贊干布與原配赤尊公主的雕像。</p> <p class="ql-block">騎白象手持戰(zhàn)刀的是松贊干布，手持海螺的便是赤尊公主。</p><p class="ql-block">石雕上的二人面容尚顯年輕，畢竟松贊干布辭世時也不過三十三歲，這具象的雕刻，便是大佛塔與松贊干布淵源的直接佐證。</p> <p class="ql-block">（攝于：2011年5月）</p><p class="ql-block">2011年到訪時，我還曾在此留影。換上據(jù)說是赤尊公主的服裝及配飾，此番2025年重游，雖因時間倉促未能復刻舊景，卻逛遍了當年未曾踏足的角落，也算補了幾分遺憾。</p> <p class="ql-block">踏上佛塔二層，五色經(jīng)幡便擦著肩頭飄動，伸手便能觸到那些印著佛經(jīng)與風馬的布幔，藏族人說經(jīng)幡乘風而動，便是誦經(jīng)千遍，風里都裹著虔誠的祈愿。</p> <p class="ql-block">【蕃尼古道】</p><p class="ql-block">其實導游或許并不知曉，關于博達哈大佛塔的起源，藏地史料里早有另一種強有力的說法——它與松贊干布的緣分，早已纏進了“蕃尼古道”的風沙里。</p><p class="ql-block">松贊干布曾迎娶尼泊爾李查維王朝的赤尊公主，為了維系與王室的聯(lián)結(jié)，也為了打通蕃尼之間的貿(mào)易脈絡，他開辟了從拉薩延伸至尼泊爾的“蕃尼古道”，而博達哈大佛塔旁的商業(yè)區(qū)，正是這條古道在尼泊爾的終點。</p> <p class="ql-block">中尼邊界的吉隆鎮(zhèn)，古稱芒城，鎮(zhèn)里的吉甫村藏語意為“分別離開”，當年尼泊爾送親隊伍便是在此將赤尊公主交予吐蕃迎親隊伍，而后折返，這個名字也成了那段歷史的鮮活印記。</p><p class="ql-block">赤尊公主入藏時，帶來了釋迦牟尼八歲等身佛這份珍貴陪嫁，松贊干布特意建大昭寺供奉；后來文成公主入藏，攜釋迦牟尼十二歲等身佛而來，松贊干布又將八歲等身佛移至小昭寺，十二歲等身佛迎入大昭寺。</p> <p class="ql-block">【雙鹿聽法輪】</p><p class="ql-block">這是藏傳佛教標志性符號之一：紀念釋迦牟尼佛在鹿野苑首次講法（“初轉(zhuǎn)法輪”），吸引野鹿前來聆聽的典故。</p><p class="ql-block">如今站在大昭寺里，也能看到法輪+雙鹿等祭祀裝飾，與眼前博達哈大佛塔的如出一轍，這便是歷史留下的隱秘勾連。</p> <p class="ql-block">話說，彼時尼泊爾李查維王朝的希瓦德瓦一世大權旁落，女婿瓦爾瑪篡權稱王，而瓦爾瑪?shù)呐畠?，正是嫁與松贊干布的赤尊公主。</p><p class="ql-block">瓦爾瑪去世后，希瓦德瓦一世的2個兒子相繼重掌王權，可王朝后續(xù)又陷政變動蕩，居然懇求松贊干布解決兄弟紛爭，念及赤尊公主，松贊干布多次派兵入尼，平定叛亂、扶立王室，尼泊爾也由此成了吐蕃王朝的附庸。</p><p class="ql-block">有說法便稱，松贊干布正是為了妻子、為了這片附屬之地，也為了蕃尼貿(mào)易的繁盛，主持修建了這座博達哈大佛塔。</p> <p class="ql-block">佛塔周遭滿是藏民開的商鋪，延續(xù)著曾經(jīng)“番尼古道”的繁榮。</p><p class="ql-block">佛像、香爐、珠串、唐卡、藏式手工藝品在貨架上靜靜陳列，恍惚間竟像走進了藏地的小鎮(zhèn)。</p> 小販舉著鮮花水果筐游走在人群當中。 <p class="ql-block">塔座外側(cè)的環(huán)墻上，壁龕里的經(jīng)輪悠悠轉(zhuǎn)動，108座打坐的小佛像立在旁側(cè)，佛像上刷著淡淡的粉，身前擺著嫩黃的野花，信徒們對著佛像跪拜，低聲念誦的經(jīng)文，似能將人心底的浮躁都撫平。</p> <p class="ql-block">而市井的喧囂旁，是朝圣者最純粹的虔誠：身著藏袍的信徒匍匐著繞塔而行。</p> <p class="ql-block">老人們捻著轉(zhuǎn)經(jīng)筒緩步踱步，唇間輕動的經(jīng)文，讓周遭的萬物喧囂都漸漸沉了下去。</p> <p class="ql-block">人們虔誠地沿著大圓塔順時針繞行。</p> <p class="ql-block">導游所說的蓮花生大師建塔之說，在當?shù)匾擦鱾魃鯊V。</p><p class="ql-block">蓮花生大師梵語名巴特瑪薩木巴瓦，古印度人，被尊為“第二佛陀”，唐代宗年間應赤松德贊之邀入藏弘法，不僅將密宗傳入西藏，還建桑耶寺奠定了藏傳佛教密宗的根基。</p><p class="ql-block">若佛塔真是他所建，那也該是他入藏之后的事了。</p> <p class="ql-block">當?shù)剡€流傳著蓮花生大師建塔的趣聞：他向尼泊爾國王求賜一張牛皮，將牛皮裁成細條“圈地建塔”......這情節(jié)讓我忽然想起希臘神話里狄多女王"圈地建城”_迦太基的故事。</p><p class="ql-block">腓尼基公主狄多遭兄長追殺流亡北非，向當?shù)貒跚笠粔K土地時，國王只愿給一張牛皮大小的地方，狄多卻將牛皮剪成細條拼接成繩，圈出了柏薩山丘，建起了迦太基城。</p><p class="ql-block">兩個跨越時空與文明的故事竟如此相似，讓我不禁感嘆人類智慧與巧思的共通，而博達哈大佛塔也因這個牛皮圈地的傳說，得了“滿意塔”的名號，蓮花生大師曾開示，此塔如如意寶珠，能滿足世人的祈愿。</p> <p class="ql-block">佛塔一側(cè)還有尼泊爾第一座蓮花生寺廟古魯拉康，青燈古佛映著經(jīng)卷，足見大師與這座佛塔的羈絆。</p><p class="ql-block">2011年我初至此時，竟未曾踏入這座祖廟，直至2025年重游，才終于拾級而上，解鎖了這份藏在佛塔側(cè)畔的驚喜。</p> <p class="ql-block">寺前售賣的貢品。</p> <p class="ql-block">古魯拉康是座三層的藏式廟宇，尚未踏入，便被廟門外的景象觸動：</p><p class="ql-block">許多僧人背著行囊不遠萬里而來，他們圍著圓塔匍匐轉(zhuǎn)經(jīng)，夜色降臨時，便將行李鋪在廟門口的地上，露天而宿，伴著經(jīng)聲與佛塔的輪廓入眠。</p> <p class="ql-block">走進一層大殿，首先撞入眼簾的是一人多高的綠色底大鼓，，那鼓面敲擊時發(fā)出的聲響震耳欲聾，再配上僧人吹奏的法號（藏語稱“岡林”，足有1人多高），雄渾的聲浪裹著煙火氣在殿內(nèi)翻涌。</p> <p class="ql-block">十幾位身著藏紅色僧袍的喇嘛圍坐念經(jīng)，經(jīng)聲與法器聲交織，殿內(nèi)香火繚繞，無數(shù)信徒俯身跪拜，信仰的力量撲面而來。</p><p class="ql-block">我本只是站在門口觀望，卻被僧人招手邀入，雖非佛教徒，也依著心意跪下，感受著僧人用手輕點額頭的瞬間，心中莫名安定，而后便靜靜退出，殿內(nèi)的雕塑與壁畫雖不能拍攝，卻早已刻在眼底。</p> <p class="ql-block">【由藏人掌管】</p><p class="ql-block">據(jù)說，19世紀中葉到20世紀中葉，博達哈大佛塔一直由中國喇嘛掌管。作為古代西藏與尼泊爾商道的終點，它是商隊祈福的場所，也逐漸成為藏傳佛教文化的重要載體。</p><p class="ql-block">上世紀60年代，一些來自中國西藏及其它省份藏區(qū)的民眾開始在博達哈大佛塔周圍定居，逐漸形成中國境外藏胞在尼泊爾的一個聚居區(qū)。這些藏胞在此生活，圍繞大佛塔進行宗教活動，守護著這一精神棲息地。</p> <p class="ql-block">通往二、三層的樓梯兩側(cè)，墻壁上滿是精美的藏傳佛畫。沿著樓梯往上走，檀香與酥油燈的暖香便纏上鼻尖，醇厚的香氣里，混著藏地獨有的煙火氣。</p> <p class="ql-block">綠色的底色上雕紋、花草與人物栩栩如生，從樓梯一直延伸到房頂，每一筆都透著匠心，仿佛行走在流動的藏傳藝術長河里。</p> <p class="ql-block">行至二層，恰好能與博達哈大佛塔平視。</p> <p class="ql-block">三層則是制作酥油燈的工坊，藏傳佛教的韻味愈發(fā)濃郁。</p> <p class="ql-block">信徒可花錢祈福訂制，一盞盞酥油燈錯落擺放，暖黃的光暈映著佛塔的方向，溫柔又神圣。</p> <p class="ql-block">最讓人動容的是，正對面正是松贊干布與赤尊公主的雕像，二人身影在天光下愈發(fā)清晰，雕像旁立著一座古樸的香爐，香火裊裊升騰，將雕像與佛塔都籠在一片朦朧的煙氣中。</p> <p class="ql-block">駐足古魯拉康三層的露臺，任憑香火的氣息漫過鼻尖。經(jīng)幡飄動的弧度里，藏著十四載歲月的流轉(zhuǎn)，松贊干布與赤尊公主的雕像在煙靄中靜靜佇立，仿佛仍在守護著千年前蕃尼古道的情誼。</p> <p class="ql-block">仔細眺望你會發(fā)現(xiàn)，不少身著藏裝的百姓，在爐前俯身跪拜，雙手合十的模樣滿是虔誠，經(jīng)聲在香火間輕輕流淌。</p><p class="ql-block">這一刻，蓮花生寺廟的靜謐、大佛塔的莊嚴與雕像承載的過往，完美地交織在了一起。</p> <p class="ql-block">從三層走下，古魯拉康的門口又是另一番溫柔景致。</p><p class="ql-block">成群的白鴿在地面踱步，咕咕的鳴叫聲清脆婉轉(zhuǎn)，藏地信徒們捻著佛珠，抬手向鴿群拋灑食物，白鴿便振翅圍攏，與人親昵相依。</p> <p class="ql-block">忽而一陣風起，鴿群轟然振翅，千百只鴿子盤旋著飛向高空，羽翼劃破澄澈的藍天。</p><p class="ql-block">風鈴的聲響也被風卷著，飄向更遠的天際，似要追著鴿群，飛入藍天白云深處的神殿。</p> <p class="ql-block">佛塔下，身著藏服的老人們或圍坐一旁默默祈福，或指尖輕輕撥動轉(zhuǎn)經(jīng)筒，銅鈴的脆響清越悠揚，一聲一聲在寺廟上空縈繞。</p><p class="ql-block">商鋪的風鈴也應和著，嘩啦嘩啦的聲響，與轉(zhuǎn)經(jīng)筒的鈴聲、鴿子的咕咕聲揉成一曲溫柔的歌謠。</p> <p class="ql-block">抬頭望去，五彩的經(jīng)幡在風中舒展，紅的似火、藍的似海、白的似云，它們在半空飄搖，仿佛也隨著鴿群與風鈴的韻律，緩緩飄向那片只屬于信仰的云端，讓人心底也跟著輕盈起來，仿佛與這佛塔、寺廟、鴿群一同，融進了這片澄澈的天地間。</p> <p class="ql-block">這座大佛塔哪里只是一座建筑，它是松贊干布對妻子的牽掛，是蓮花生大師對佛法的弘揚，是朝圣者跨越山海的信仰寄托，更是中尼兩國千絲萬縷的文明紐帶。</p><p class="ql-block">蕃尼古道的風，吹了千年，吹過佛塔的經(jīng)幡，吹過雕像的衣角，也吹過我的眉眼，它不僅訴說著剪不斷的佛緣與情緣，更讓我懂得，有些風景之所以難忘，從來不止于它的模樣，更在于它背后沉淀的歲月與人心。</p><p class="ql-block">而這份在谷地佛影中滋生的情感，終將與大佛塔一起，在時光里永遠留存，溫暖每一個遠道而來的尋跡者。</p> <p class="ql-block">午后離開時，我回頭望了一眼博達哈，金色華蓋在陽光下依舊耀眼，塔頂上的四雙佛眼默然注視著人間，似藏著“佛法無邊，無所不見”的深意。</p><p class="ql-block">后來得知地震讓加德滿都許多建筑毀于一旦，才愈發(fā)慶幸14年前見過它完整的模樣。如今重游，佛塔已經(jīng)修繕，白壁上的痕跡若不細看便難察覺，而那份藏在市井煙火里的虔誠，卻依舊如十四年前一般。</p><p class="ql-block">只是蓮花生大師的淵源，終究無法抹去松贊干布與博達哈大佛塔的聯(lián)結(jié)，藏傳佛教發(fā)展的初興期，他們的身影一前一后，都烙印在了這座矗立在加德滿都的佛塔之上。</p> <p class="ql-block">（攝影；風輕云淡）</p> 博達哈大佛塔，88！