<h1 style="text-align: center;"><b><i><font color="#ff8a00">暢行西極：在天山與昆侖的懷抱中</font></i></b></h1><div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">20251020 凹凸風(fēng)</div></div><div><br> 晨光初露，喀什的天空蒙著一層薄靄。旅伴王傳靈因身體抱恙不得不中斷行程，真為其遺憾。<br> 八點(diǎn)鐘，我們準(zhǔn)時(shí)登車西行。我與三位友人同乘一車，其余四人則坐上了藏族小伙阿澤駕駛的越野車。車輪滾動，將市聲拋在身后，駛向那片被稱作“萬山之祖”的莽蒼之地。<br> 在烏恰服務(wù)區(qū)，我們留下了此行第一張完整的合影。笑容背后是廣漠的天與隱約的山影，旅途的期許都凝結(jié)在這一瞬。<br>車?yán)^續(xù)西行，地勢漸高。約十一時(shí)，我們抵達(dá)了天山與昆侖山的交匯點(diǎn)——當(dāng)?shù)厝死寺胤Q之為“世紀(jì)之吻”。駐足望去，但見兩脈山系在此交織：天山呈現(xiàn)溫暖的駝色，宛如披著雪冠的巨人；昆侖山則一派深邃的黛青，如墨色巨龍沉穩(wěn)臥躺。山脊線交錯(cuò)，巖石嶙峋，仿佛是遠(yuǎn)古神明以天地為畫卷揮灑出的不朽筆觸。長風(fēng)自隘口呼嘯而過，那聲音空闊悠長，恍若帶著兩千年前張騫使團(tuán)遠(yuǎn)去的駝鈴回響。我們在一塊鐫刻著“張騫鑿空西域經(jīng)行處”的石碑前駐足，剎那間，歷史的洪流與地理的永恒感交相奔涌。<br> 未久沉浸，我們便向著祖國版圖最西的印記駛?cè)?。午后，抵達(dá)中國西極塔。它矗立于烏恰縣吉根鄉(xiāng)斯姆哈納村——一個(gè)被稱為“西極第一村”的地方。塔高近二十米，形制獨(dú)特，兩座對稱的巨碑如門般聳立，中間嵌著象征太陽的金屬球體。石碑上，“中國西極”四個(gè)殷紅的十字在高原的陽光下莊嚴(yán)得令人屏息。<br> 登上觀景臺，視野豁然洞開。腳下，紅色的克孜勒蘇河如一縷血脈，在谷地間安靜奔流。向東回望，是我們來時(shí)路；向西極目，則是無垠的曠野與更遠(yuǎn)的山影。此地是收納祖國最后一縷夕陽的地方。四野的寂靜與遼闊攝人心魄，唯有經(jīng)幡在風(fēng)中喃喃低語，訴說著邊疆的壯美與守望。<br> 離開西極塔，返程途中偶遇一片號稱“五彩”的山石，近觀卻是人工染色的痕跡，不免令人興味索然。<br> 下午五點(diǎn)多，我們抵達(dá)阿圖什天門景區(qū)。初至山腰，遙望那所謂“天門”，并未覺有何殊勝。然而，當(dāng)我們沿著陡峭的臺階開始攀登，呼吸隨著海拔升高而愈發(fā)急促時(shí)，一塊標(biāo)識牌提醒我們已身處近三千米的高原。<br> 駐足，抬頭——所有的預(yù)設(shè)都在這一瞥間被擊得粉碎。<br> 那是盤古巨斧劈開群山后留下的裂隙，是蒼穹投向大地的永恒目光。巨石參天，構(gòu)成天地間最雄渾的骨架；巖壁層層疊疊的紋路，是億萬年風(fēng)霜鐫刻的無字史書。人立于其下，頓化微塵。風(fēng)聲穿過這數(shù)百米高的天然門洞，發(fā)出低沉而持續(xù)的轟鳴，那是時(shí)間本身在此地流淌所發(fā)出的沉重呼吸。<br> 細(xì)觀之，天門右壁密布蜂巢般的石穴，立于其前言語，便有清晰回音繚繞；左壁巖面斑駁，似一幅巨大的抽象壁畫，鬼斧神工，莫可名狀。這座寬百米、高逾五百米的天然石拱，以其無可比擬的規(guī)模，被認(rèn)定為世界最高的天然拱門。任何圖文影像，都不及親身站在它陰影下的那份靈魂震顫。<br> 下山時(shí)，邂逅另一自駕旅團(tuán)，彼此頷首致意，皆是風(fēng)塵仆仆的尋秘之人。待重返景區(qū)大門，天色已向晚。我們換乘車輛，在漸濃的暮色中向著喀什疾馳。<br> 晚上十點(diǎn)過后，終于回到酒店。身體疲憊，精神卻仍被白日景象充溢。夜半子時(shí)，萬籟俱寂，閉目臥于榻上，白日所見紛至沓來，尤其那天門巍巍然的影像，清晰如刻。它像一冊被狂風(fēng)翻閱卻永不合攏的、屬于天地的厚重詩頁，懸浮在帕米爾高原的星空之下，也深深印在了我的腦海之中。在這一日的終點(diǎn)，我?guī)е鴮ψ匀粯O致偉力的敬畏，沉入了邊疆深沉無邊的夜色里。</div>