<p class="ql-block"> “也有老母親，也有心上人，也有生死情，也有離別恨……”1986年播出的電視連續(xù)劇《烏龍山剿匪記》描寫了建國初期解放軍在湘西剿匪的故事。</p><p class="ql-block"> 湖南省湘西地區(qū)自古民風彪悍，明朝以來，土匪橫行，至民國國民黨執(zhí)政時期尤為猖獗。當?shù)厣礁吡置堋⒌匦螐碗s，加上中央政權(quán)控制薄弱，土匪勢力長期盤踞，鼎盛時期匪眾達十萬余人。1949年9月，解放軍四野第46軍挺進湘西，與當?shù)卣黄鹫归_大規(guī)模的剿匪行動。至1951年，共殲滅土匪9萬余人，后續(xù)兩年肅清殘匪2萬多人，終結(jié)了湘西數(shù)百年的匪患。</p><p class="ql-block"> 烏龍寨，原名“黑龍寨”，位于湖南省張家界市永定區(qū)天子山自然保護區(qū)東北部，地處楊家界景區(qū)核心地帶，海拔約1100米，是一處集奇峰、險道、古寨遺址與歷史傳奇于一體的神秘景點。這里曾是上世紀初湘西土匪的重要據(jù)點，背靠絕壁，三面懸空，僅一條羊腸山道可通，地勢之險令人咋舌，被譽為湘西最險匪寨、“懸崖上的軍事堡壘”。自從電視連續(xù)劇《烏龍山剿匪記》在這里取景后，當?shù)卣疄榱颂岣咧龋瑢⒑邶堈麨椤盀觚堈?。如今它已成為張家界徒步探險與旅游打卡的熱門目的地，我們此行的目的也是想看看當年的土匪寨究竟有多險。</p> <p class="ql-block"> 12月下旬的張家界，冬日暖陽格外嫵媚。我們從張家界國家森林公園楊家界山腳下乘索道上山，峰林如長筍般刺破藍天，一路目不暇接。忽然，懸崖峭壁上一座白色碉堡式建筑闖入我們的視野，宛如鑲嵌在懸崖上面似的，導游笑著指向那里："那就是烏龍寨，當年的土匪老窩!"</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 下了索道，沿著指示牌所指的方向往山下行走，山勢漸陡，光滑蹭亮的青石板路印證著這里的人氣。至半山腰處，我們眼前兩座天然的石柱如門神般矗立，中間僅容一人側(cè)身通過，左側(cè)石柱上"烏龍寨"三個金字熠熠生輝。聽導游介紹:這便是當年土匪日夜值守的第一道哨崗?；秀遍g，仿佛能聽見百年前的持槍喝問："站??！哪個山頭的？暗號？"一步踏入，便走進了那段刀光劍影的歲月。</p> <p class="ql-block"> 烏龍寨的"險"，從踏入山門的那一刻便有深刻體會。唯一上山的小道貼著崖壁鑿刻而成，億年砂巖的褶皺在身旁舒展，仿藤護欄外便是峽谷。風從谷底鉆上來，裹著松針與泥土的清香，窄處僅容一人側(cè)身而過，抬頭是壓頂?shù)难卤冢皖^是萬丈深淵，風一吹，衣帽翻飛，心都提到了嗓子眼。</p><p class="ql-block"> 穿過新修的碉堡樣石墻茅草頂寨門（原寨門已毀于山火），真正的險才剛剛開始。往上走，路忽地斷了﹣﹣面前是懸崖絕壁，只在中間裂開一道半米來寬的縫，這便是"一步難行"。我吸了口氣，將后背緊貼著冰冷潮濕的巖體，像一枚楔子，一寸寸往前挪。身側(cè)是空的，目光不敢下垂，只聽見自己的呼吸和心跳，在石頭的沉默里被放大。風過時，衣衫鼓蕩，人仿佛隨時會飄下去。心想，當年若有一桿槍守在這兒，縱有千軍萬馬，又怎能"行"得這一步？崖邊如今裝了護欄，為游人系上了一道安全屏障，卻同時也隔開了我們與那個生死只在一念間的年代。</p><p class="ql-block"> 緊接著是"誰能不低頭"-﹣一塊尖形巨石橫臥山道，與地面間距不足一米，任你何等豪情萬丈，都得彎腰匍匐，手腳并用往前爬。石階冰涼刺骨，喘息聲在石隙間回蕩，這一刻，我們不再是觀光客，而是體驗著當年剿匪戰(zhàn)士的艱辛，對天險的敬畏與對英雄的崇敬油然而生。</p> <p class="ql-block"> 爬過巨石，岔路口的選擇藏著不同風景：新修步道可賞秀麗山景，而我們執(zhí)著地踏上了當年的老山道。</p><p class="ql-block"> 近乎垂直的山洞里，石階陰暗濕滑，我們手腳并用鉆出洞頂?shù)乃查g，“一夫關(guān)”便橫在眼前——近百米的陡坡嵌在不足一米寬的石壁間，光滑的石階僅容一人踩踏，幸而有鐵鏈可抓。遙想當年，沒有鐵鏈的庇護，戰(zhàn)士們僅憑血肉之軀攀爬仰攻，何等壯烈！</p><p class="ql-block"> 闖過“一夫關(guān)”，“一線天”又給我們出了難題：兩條十余米高的巨石間，僅容30厘米寬的縫隙，瘦者側(cè)身緊貼巖壁方能通過，同行的胖友只能遺憾折返。這道天然屏障，不僅是土匪的“護身符”，更讓我們真切體會到當年剿匪的兇險與不易。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 踏上山頂平臺，天地豁然開朗。群峰在四周俯首，天風浩蕩。導游告訴我們:土匪原有的廳堂屋舍，幾年前毀于一場山火，如今什么痕跡也找不到了。也好，燒掉的不僅是木屋，或許也是一段盤踞太久的黑暗。</p><p class="ql-block"> 前方不遠處，一座奇峰宛若出鞘之劍，獨秀于群峰之中，那便是天波府了。連接它與主峰的，是一座索橋。幾塊木板，數(shù)根鐵索，懸于萬仞幽谷之上。風起時，橋便成了秋千，晃晃悠悠，每一步都踏在虛空的心跳上。</p><p class="ql-block"> 戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢過了橋，我們攀著不銹鋼梯登上絕頂。站定的那一刻，萬籟俱寂，旋即天地轟然洞開。所有的疲憊與驚悸，瞬間被眼前景象滌蕩一空。</p><p class="ql-block"> 遠山如浪，近壑深幽。無數(shù)石峰拔地而起，不似別處的散漫天成，竟如一支紀律嚴明的古代軍團，排排并列，列列森嚴，直鋪展到天際盡頭。有的似長劍指天，鋒芒凜冽；有的如巨獸蹲伏，蓄勢待發(fā)；有的若仙子凌波，在剛毅中添了一抹靈動。陽光為峰巒鍍上金邊，云影在其間緩緩流淌。人立于此，如一粟之于滄海，頓感自身渺小，亦覺天地壯闊。方才那些關(guān)于匪患、關(guān)于征戰(zhàn)的思緒，在這洪荒般的靜穆陣列前，忽然輕如塵埃。</p><p class="ql-block"> 此峰名為楊家界“天波府”。相傳是楊家將后裔流落至此，便將這滿門忠烈的符號，鐫刻于此地最高的風景里。山風拂面，草木清香縈繞鼻尖，我忽然讀懂“俠之大者，為國為民”的深意：勇武本無對錯，用之于打家劫舍便是土匪，用之于護國護民便是豪杰。將這片最美的峰林命名為“天波府”，或許正是湘西人對英雄的期許——愿這片山河再無匪患，多些像宋朝楊業(yè)、楊延昭、楊文廣那樣的忠臣良將護佑。</p> <p class="ql-block"> 下山時，夕陽為石徑鍍上暖光，回望烏龍寨，這座見證過黑暗與光明、混亂與安寧的古寨，在暮色中更顯厚重。此行不僅領(lǐng)略了“懸崖軍事堡壘”的奇險，更觸摸到了湘西大地的歷史脈搏：那些陡峭的關(guān)隘、靜默的石林，既是大自然的鬼斧神工，更是一部鮮活的歷史教科書——它告訴我們，正義終將戰(zhàn)勝邪惡，和平來之不易，而英雄的精神，早已與山河共存，代代相傳。</p><p class="ql-block"> 如果你向往徒步探險的刺激，癡迷于剿匪的傳奇歷史，那么烏龍寨一定不能錯過。來這里，踏過英雄路，觸摸古寨的兇險，站在天波府頂眺望峰林，你會讀懂湘西的山河之美，更會讀懂藏在這山水間的家國情懷。</p>