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伊比利亞半島之光（中）

李子實(shí)

<p class="ql-block">離開(kāi)了西班牙古老的大學(xué)城薩拉曼卡，我們乘車(chē)進(jìn)入葡萄牙。我只是在大巴車(chē)上迷迷糊糊睡了一會(huì)兒，睜眼就到了葡萄牙境內(nèi)——一路上竟然沒(méi)有辦出入境的手續(xù)，也沒(méi)看見(jiàn)有類(lèi)似界碑的標(biāo)志，完全感覺(jué)不到國(guó)境線的存在。在國(guó)內(nèi)旅游，跨省市時(shí)總會(huì)有個(gè)”xx歡迎你”或“歡迎再來(lái)”的提示，但伊比利亞的島民們不搞這一套。一般來(lái)說(shuō)，到葡萄牙旅游的人多是游西班牙時(shí)順便串個(gè)門(mén)，這個(gè)老牌帝國(guó)畢竟已經(jīng)沒(méi)落成西歐的窮國(guó)了，然而，當(dāng)你稍稍深入了解它的時(shí)候，卻發(fā)現(xiàn)其歷史深處蘊(yùn)藏著別樣的精彩。</p> <h5>葡萄牙地圖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>（一）認(rèn)識(shí)葡萄牙從葡萄開(kāi)始</b></p><p class="ql-block"><br></p> <h5>杜羅河谷及周邊的葡萄園</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">橫貫伊比利亞半島，長(zhǎng)約770公里的杜羅河，發(fā)源于西班牙，從葡萄牙的波爾圖流入大西洋。沿著杜羅河谷進(jìn)入葡萄牙后，我們很快發(fā)現(xiàn)河谷兩岸都種滿了葡萄，梯田式的葡萄園一個(gè)接著一個(gè)，錯(cuò)落有致地分布在岸邊陡峭的山地上。這里陽(yáng)光明媚，氣候干燥，水資源豐富，從羅馬帝國(guó)晚期就開(kāi)始釀造葡萄酒了。葡萄園多是從峭壁上一層層開(kāi)辟出來(lái)的懸崖梯田，成為此地獨(dú)特的文化景觀，2001年被列為世界文化遺產(chǎn)。</p> <h5>從葡萄酒莊俯瞰杜羅河谷</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">進(jìn)入葡萄牙的第一站居然是住在一個(gè)葡萄酒莊里，這讓大家異常興奮。這個(gè)葡萄酒莊有十幾間客房，一般是用于接待商務(wù)或品酒師的，接旅游團(tuán)不是他們的主要業(yè)務(wù)。而我們14人的小團(tuán)卻剛好住下，老友匯的安排可謂用心良苦。入住時(shí)已近黃昏，從酒莊俯瞰被夕陽(yáng)暈染成粉紅的杜羅河谷，心情大好。酒莊的室外游泳池是這片山谷里的另類(lèi)元素，青藍(lán)調(diào)的水面在橙黃色的晚照中格外耀眼。這個(gè)被叫做皮尼昂的小鎮(zhèn)是杜羅河谷葡萄酒產(chǎn)區(qū)的重要門(mén)戶，也是了解葡萄牙的絕佳起點(diǎn)。</p> <h5>酒莊瀏覽</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">杜羅河谷地區(qū)開(kāi)始種葡萄繼而釀造葡萄酒的時(shí)候，葡萄牙當(dāng)然還不存在。這個(gè)歷史悠久的葡萄酒產(chǎn)區(qū)，以生產(chǎn)波特酒而聞名。波特酒的度數(shù)在20度左右，比一般葡萄酒高一些，原因卻與英國(guó)人有關(guān)。傳英法戰(zhàn)爭(zhēng)期間，法國(guó)人不再賣(mài)葡萄酒給英國(guó)國(guó)人，饞酒的英國(guó)人發(fā)現(xiàn)了杜羅河谷的葡萄酒，遂轉(zhuǎn)而在此地購(gòu)買(mǎi)。但以早年的運(yùn)輸條件，貨倉(cāng)溫度過(guò)高時(shí)，葡萄酒運(yùn)到英國(guó)后經(jīng)常會(huì)變質(zhì)，經(jīng)多年摸索，發(fā)現(xiàn)加入一些白蘭地后可以解決變質(zhì)問(wèn)題。此后杜羅河的酒莊就在葡萄汁發(fā)酵中途添加蒸餾酒精終止發(fā)酵，保留糖分并提升酒精度，以滿足英國(guó)人的要求。這種酒精加強(qiáng)型葡萄酒逐漸成了大品牌，就是現(xiàn)在的波特酒。在釀酒現(xiàn)場(chǎng)，我第一次品嘗了紅白兩種波特酒，味道很不錯(cuò)卻忘了留影，放一張房間里的酒莊贈(zèng)酒充數(shù)吧。</p> <h5>酒莊泳池邊，山下的葡萄園與小火車(chē)</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">酒莊里住得太舒服了，以至于第二天早上有團(tuán)友提出來(lái)能不能在這里多住一天。我在泳池邊的躺椅上琢磨，葡萄牙和葡萄是什么關(guān)系——想來(lái)最早翻譯這個(gè)國(guó)名的人，肯定知道這里盛產(chǎn)葡萄才會(huì)這么翻譯的。上網(wǎng)一查，結(jié)果居然是兩者毫無(wú)關(guān)系，譯名只是巧合！漢語(yǔ)翻譯出來(lái)的國(guó)名，用漢語(yǔ)的具體水果名表達(dá)，葡萄牙應(yīng)該是獨(dú)此一份吧（別告訴我國(guó)名里還有帶瓜帶果的，那都不能算），我還是不太相信兩者沒(méi)有關(guān)聯(lián)。至少我認(rèn)識(shí)葡萄牙，是從葡萄和葡萄酒開(kāi)始的。</p> <h5>皮尼昂火車(chē)站和車(chē)站里的瓷磚畫(huà)</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從酒莊出來(lái)，我們前往皮尼昂火車(chē)站乘火車(chē)去波爾圖。這座建于19世紀(jì)的火車(chē)站，自帶杜羅河谷的波特酒香，讓人一下就沉醉在葡萄酒莊的歷史之中。車(chē)站的墻壁上嵌著24幅瓷磚畫(huà)，記錄了杜羅河谷的葡萄種植、豐收采摘、釀酒過(guò)程直至運(yùn)送入庫(kù)的情形，為游人提供了一套波特酒制作的連環(huán)壁畫(huà)。車(chē)站雖然顯得有些簡(jiǎn)陋落伍了，但卻蘊(yùn)含著濃濃的酒文化歷史氣息，不斷再現(xiàn)著往日的時(shí)光——難怪這個(gè)小小的車(chē)站還曾被【孤獨(dú)星球】雜志推薦過(guò)。</p> <h5>車(chē)站內(nèi)外</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們到達(dá)車(chē)站的時(shí)間較早，因此可以在車(chē)站周?chē)e逛一會(huì)兒。車(chē)站周邊的景觀并不驚艷，卻讓人感到舒心自在。室內(nèi)堆放著一些葡萄酒桶，顯示出這座車(chē)站與葡萄酒莊的不解之緣。當(dāng)然杜羅河谷并非只產(chǎn)葡萄，環(huán)繞在車(chē)站邊的檸檬、桔子樹(shù)上也是碩果累累。當(dāng)下正是桔子收獲的時(shí)候，樹(shù)下落滿了成熟的果實(shí)，一片橙黃卻無(wú)人問(wèn)津。有好事者饒有興致地把桔子一個(gè)個(gè)碼在鐵路邊的欄桿上，把這個(gè)古老的車(chē)站點(diǎn)綴得生意盎然。</p> <h5>河谷邊的碼頭</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在車(chē)站下方的杜羅河畔，還有一個(gè)船運(yùn)碼頭。過(guò)去大約曾是葡萄酒運(yùn)輸?shù)耐？奎c(diǎn)，現(xiàn)在則主要用于旅游——杜羅河谷中的游客可以在此處下船轉(zhuǎn)乘火車(chē)?，F(xiàn)在杜羅河周邊的游客不算太多，大都是歐洲人，看上去此地屬于比較小眾的休閑旅游景點(diǎn)。沿碼頭排開(kāi)的商店、咖啡屋及小酒館生意不錯(cuò)，人們?cè)诰徛纳罟?jié)奏中一面喝酒聊天，一面欣賞著杜羅河谷的風(fēng)光。</p> <h5>皮尼昂-波爾圖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">總算想起來(lái)拍一小段視頻，記錄一下上車(chē)前后的所見(jiàn)所聞。上了這趟不過(guò)三四節(jié)車(chē)廂的老式小火車(chē)，電影里歐洲老貴族的形象不由自主地會(huì)在腦海里縈繞。車(chē)廂雖舊，還是挺寬敞干凈的，有點(diǎn)奇怪的是車(chē)廂之間的門(mén)在列車(chē)運(yùn)行時(shí)一直開(kāi)著，不知道是因?yàn)槟昃檬捱€是當(dāng)?shù)厝瞬辉谝馑情_(kāi)是關(guān)，至少在他們看來(lái)安全沒(méi)有什么問(wèn)題，應(yīng)該不會(huì)有鐵道游擊隊(duì)上來(lái)打票車(chē)，更不會(huì)有乘客以身試險(xiǎn)。于是，本團(tuán)領(lǐng)隊(duì)在車(chē)門(mén)邊上瘋了一把。</p> <b>(二)酒都波爾圖</b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div> <h5>波爾圖火車(chē)站</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">到達(dá)波爾圖火車(chē)站，大廳里一幅幅再現(xiàn)葡萄牙歷史的青花瓷磚壁畫(huà)撲面而來(lái)，與皮尼昂車(chē)站的風(fēng)格如出一轍。在波爾圖，青花瓷磚畫(huà)分布在教堂、民居、餐館等許多建筑的墻面上，那是大航海時(shí)代留給葡萄牙的遺產(chǎn)。他們當(dāng)年通過(guò)航海與殖民挖掘到了成為海上強(qiáng)國(guó)的第一桶金，東方價(jià)值不菲的瓷器便隨之而來(lái)，而近乎奢侈的藝術(shù)瓷磚畫(huà)，則成為葡萄牙人榮華富貴的符號(hào)，繼而逐步演變?yōu)閭鹘y(tǒng)工藝和歷史見(jiàn)證。波爾圖火車(chē)站于1916年啟用，是在一個(gè)廢棄的老修道院基礎(chǔ)上改建的，也是歐洲最美的火車(chē)站之一。但我們只逗留了一小會(huì)兒，匆匆離去時(shí)看見(jiàn)一群在車(chē)站門(mén)口席地而坐的學(xué)生，沐浴在拱窗之下明媚的陽(yáng)光中——好一幅燦爛的青春畫(huà)面。</p> <h5>波爾圖街景</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">走出火車(chē)站看到的街景讓我有點(diǎn)迷茫，這一帶的市容雖然煙火氣很濃又帶有滄桑感，但滄桑得有些過(guò)于破舊，山地下方一處廢墟直接暴露在我們面前，街面上一些老舊建筑正在修繕之中，與火車(chē)站里的昔日繁華形成了強(qiáng)烈的反差。這個(gè)“世界上第一個(gè)殖民帝國(guó)”確實(shí)已經(jīng)今非昔比了，然而按經(jīng)濟(jì)指標(biāo)它依然處于發(fā)達(dá)國(guó)家的行列，這就是所謂“瘦死的駱駝比馬大”吧。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">波爾圖地標(biāo)，路易斯一世大橋</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">當(dāng)波爾圖的地標(biāo)建筑——路易斯一世大橋出現(xiàn)在我們面前的時(shí)候，一個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家應(yīng)有的氣派才開(kāi)始顯露出來(lái)。這座建于1886年的雙層鋼結(jié)構(gòu)拱橋，曾是世界上跨度最大的橋梁（172米），橋拱高達(dá)44.6米，氣場(chǎng)十足。鐵橋的設(shè)計(jì)者是埃菲爾的學(xué)生，看上去還真有點(diǎn)兒埃菲爾鐵塔的風(fēng)范。大橋分上下兩層，上層為地鐵通道，下層為車(chē)輛通道，上下層均可容納行人，橋下則是船只的航道。從任何角度看，這座大橋都給人一種宏大壯觀的感受。橋邊還設(shè)有觀景臺(tái)，人們?cè)谶@里一面品著波特酒，一面領(lǐng)略著杜羅河兩岸的風(fēng)光，目送著河水緩緩流入大西洋。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">波爾圖，歷史感濃郁的山地城市</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">杜羅河兩岸是波爾圖的精華所在，而波爾圖的山地特征與橫跨兩岸的幾座大橋，給我們提供了觀察這座城市的不同視角。在這座立體交叉的現(xiàn)代城市里，不僅有色彩鮮明且略帶陳舊感的建筑群，還有羅馬、摩爾時(shí)代的古跡，英式法式的文化元素交錯(cuò)其間。富麗堂皇的教堂、蜿蜒挺拔的古城墻、充滿生活氣息的街區(qū)小巷、頗具藝術(shù)范兒的書(shū)店酒吧······，這座城市的風(fēng)格竟然如此多樣化，突然覺(jué)得有些眼花繚亂，剛出火車(chē)站時(shí)的不良印象，頓時(shí)煙消云散。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">波爾圖的酒桶船與酒窖</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">行駛在杜羅河上的船只引起了我們的興趣，除了那些歐洲城市常見(jiàn)的游船以外，這里有很多承載著葡萄酒桶的船，這種傳統(tǒng)的酒桶船是波爾圖的一大亮點(diǎn)。波爾圖歷史上就是葡萄酒的集散地，也被人們稱作“酒都”。杜羅河畔至今還排列著相當(dāng)規(guī)模的酒窖，向游客展示著他們的釀酒傳統(tǒng)。在酒窖的窗邊仰望路易斯一世大鐵橋，感覺(jué)升騰著的酒香就縈繞在鐵橋的橋身上。說(shuō)波特酒是波爾圖的靈魂，應(yīng)該不算夸張。</p> <h5>波爾圖的跳蚤市場(chǎng)</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">感覺(jué)波爾圖的亮點(diǎn)很多，幾天都逛不過(guò)來(lái)，那就走到哪兒算哪兒。我們走進(jìn)了老城邊上的跳蚤市場(chǎng)，看到大批量由樹(shù)皮制作的小包，葡萄牙特色的青花瓷制品，以及印有葡萄牙球星C羅的球衣等等。一位女士用一架老式相機(jī)在那里招攬生意，我感覺(jué)挺“異國(guó)風(fēng)情”就拍了一張，她居然很配合地拋來(lái)個(gè)媚眼。潘老師告訴我，她拍照后可以把你的形象印在舊報(bào)紙上，要價(jià)好幾歐成本不過(guò)幾毛錢(qián)，典型的暴利——不要上當(dāng)哈。</p> <h5>波爾圖街頭的各色人物</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">波爾圖是葡萄牙第二大城市和第一大港口，目前人口不過(guò)26萬(wàn)多，但直覺(jué)上至少是百萬(wàn)人口的大城市，估計(jì)游客人數(shù)遠(yuǎn)超過(guò)當(dāng)?shù)厝丝凇Ｔ跉W洲，它是一座備受推崇的旅游城市，個(gè)人感覺(jué)幾乎不存在陌生感，除了要預(yù)防扒手外，沒(méi)有什么其它的禮節(jié)民俗等注意事項(xiàng)。在街上閑逛，看著岸邊談情說(shuō)愛(ài)的情侶，網(wǎng)紅書(shū)店里的打卡客，坐在臺(tái)階上仰望大鐵橋發(fā)呆的黑人兄弟，在小吃店外隨意用餐的游人····一切都那么自由、包容，讓人很容易就沉浸在城市的氛圍里了。</p> <h5>街頭的歌舞升平與酒莊內(nèi)的傳統(tǒng)節(jié)目“法朵”。</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">波爾圖的市民們無(wú)疑是幸福的，盡管葡萄牙整體經(jīng)濟(jì)水平在發(fā)達(dá)國(guó)家排名中比較靠后，但這似乎和他們沒(méi)什么關(guān)系，大家依然在慵懶的慢節(jié)奏中生活得挺開(kāi)心。杜羅河兩岸的各種即興表演到處都是，雖然有些表演者也是在討生活，但畢竟渲染出一種歌舞升平的景象。當(dāng)然，還有很多地方可以聽(tīng)到委婉哀傷歌曲，那是被列為世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的葡萄牙民謠——法朵。據(jù)說(shuō)這種歌舞形式是從非洲傳到巴西，繼而來(lái)到葡萄牙的。歌曲主題多為女子思念出海的丈夫，內(nèi)涵則是命運(yùn)、大海及逝去的愛(ài)，表達(dá)的是哀傷、失意和悲痛的情感，主要在酒館、會(huì)所等室內(nèi)環(huán)境演唱。我們?cè)诰魄f里品著波特酒聽(tīng)了幾段，大概就是歐洲人聽(tīng)京劇折子戲的感覺(jué)。</p> <h5>大航海時(shí)代葡萄牙的領(lǐng)軍人物亨利（亦稱恩里克）王子的雕像及葡萄牙鼎盛時(shí)期所控制的海陸區(qū)域圖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">與西班牙類(lèi)同，葡萄牙歷史上也經(jīng)歷過(guò)羅馬人，西哥特人和摩爾人的長(zhǎng)期統(tǒng)治，但它卻在西班牙建國(guó)300多年前就獨(dú)立成了葡萄牙王國(guó)（葡萄牙1139/西班牙1492）。王國(guó)最早的兩任國(guó)王出生于波爾圖，但我們?cè)诓枅D沒(méi)有看到他們的雕像，卻在老市區(qū)看到了同樣出生在波爾圖，一輩子沒(méi)有當(dāng)國(guó)王的亨利王子（1394-1460）紀(jì)念雕像。事實(shí)上，葡萄牙獨(dú)立后兩百多年，日子過(guò)得并不好，他們毗鄰野心勃勃試圖控制整個(gè)伊比利亞半島的卡斯蒂利亞王國(guó)，又因奧斯曼帝國(guó)的崛起中斷了與東方的貿(mào)易往來(lái)，不得不在海上尋找新的出路。而亨利王子則是打開(kāi)這一局面的領(lǐng)軍人物，他主導(dǎo)開(kāi)拓的大航海事業(yè)使葡萄牙脫胎換骨成為海洋霸主。因此他在葡萄牙人心中的地位是最高的。</p> <h5>波爾圖街頭，傳統(tǒng)街區(qū)里的現(xiàn)代回收物雕塑</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">事實(shí)上，葡萄牙能夠成為大航海時(shí)代的開(kāi)啟者，一方面是因?yàn)樗麄冓s上了時(shí)代的“風(fēng)口”，另一方面則是他們一直沒(méi)有放棄對(duì)海洋的探索，并為航海時(shí)代的到來(lái)做足了功課。亨利王子為了擺脫王國(guó)的艱難處境，在葡萄牙創(chuàng)辦了歐洲最早的航海學(xué)院和觀象臺(tái)，培養(yǎng)水手，匯集地理、氣象、海流等資料，并資助數(shù)學(xué)家、地圖繪制家和天文學(xué)家改進(jìn)航海技術(shù)，同時(shí)資助建造了適合大西洋航行的?卡拉維爾帆船?。不過(guò)他們只是大航海時(shí)代的先驅(qū)者，在與西班牙、荷蘭、英國(guó)等后來(lái)者爭(zhēng)霸的時(shí)候漸落下風(fēng)，最終沉醉在歐洲西南角的葡萄酒香中。同樣令他們沉醉的還有波爾圖的夕陽(yáng)，那抹涂在斑駁老墻上的金黃，像是在向逝去的輝煌歲月致敬，而街角上頗具現(xiàn)代風(fēng)格的回收物雕塑，則在努力維持著衰落中的體面。</p> <h5>波爾圖夜景</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">波爾圖的夜晚有一種沸騰的美，山丘上的老城區(qū)燈火通明，熱鬧喧囂，一片繁華景象。這里有他們舊時(shí)代的榮光，也有他們現(xiàn)代化的成就。而街道深處的角落里，略顯破舊的老房屋前，孩子們正在簡(jiǎn)陋的場(chǎng)地上快樂(lè)地玩著自己的游戲。光影流動(dòng)的城區(qū)樓群閃耀著都市的勃勃生機(jī)，零落蕭條的街道角落也是它的真實(shí)寫(xiě)照。波爾圖把它的多樣性呈現(xiàn)在你面前——是發(fā)達(dá)還是落后，是現(xiàn)代還是古典，是進(jìn)步還是衰退，自己評(píng)判吧。</p> <h3><b>（三）水城與海岸</b></h3> <h5>阿威羅運(yùn)河上的彩船</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從波爾圖南行，前往葡萄牙的首都里斯本，路程大約300多公里。一路奔波未免辛苦單調(diào)，所以我們選擇在途中的水城阿威羅和納扎羅海岸停留調(diào)整。阿威羅位于葡萄牙中部，16世紀(jì)時(shí)還是個(gè)港口，后因泥沙淤積而變?yōu)槌擎?zhèn)。這里有通往大西洋的運(yùn)河流過(guò)，縱橫交錯(cuò)的水道把城市劃分成若干“孤島”，又用橋梁把這些島連接起來(lái)，形成了獨(dú)特的水城景觀，號(hào)稱是“葡萄牙的威尼斯”。特別引人注目的是在河道里游蕩的彩船，它有一個(gè)專屬的名字叫莫利西羅（moliceiro）。</p> <h5>彩船船頭的彩繪裝飾與等待游客的船老大</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">莫利西羅其實(shí)是當(dāng)?shù)氐囊环N水生植物，人們經(jīng)常劃船打撈這種海草作為肥料使用。隨著化肥大量進(jìn)入市場(chǎng)，它逐漸被淘汰出局，打撈船的用途也就轉(zhuǎn)為游船，莫利西羅則成為了游船的名號(hào)。這種兩頭細(xì)中間寬的船身都被涂上了明艷的彩繪，多由船主自行決定彩繪的內(nèi)容，如宗教歷史、精美圖案、半島風(fēng)情及日常生活等等，因此每艘游船都是獨(dú)一無(wú)二的——莫利西羅游船現(xiàn)在是阿威羅最靚麗的風(fēng)景線。</p> <h5>阿威羅小城街景</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">阿威羅當(dāng)然比不了威尼斯的名望及熱鬧繁華，反而顯得簡(jiǎn)約而寧?kù)o，很適合人們停下來(lái)刷新重啟和消磨時(shí)光。小城的建筑群以二十世紀(jì)初流行的新藝術(shù)風(fēng)格為主，被流年拋光了的鵝卵石路縱橫其間，不遠(yuǎn)處的運(yùn)河水道被微風(fēng)吹起漣漪，在斜陽(yáng)下跳動(dòng)出光的韻律，為小城濃厚的歷史氣息增添了幾分靈動(dòng)。在這樣的環(huán)境里，隨便逗留個(gè)一兩天都會(huì)很愜意的。不過(guò)我們還要趕路，大西洋海岸在前面等著我們呢。</p> <h5>海邊小鎮(zhèn)納扎雷</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">面向大西洋的納扎雷小鎮(zhèn)，是葡萄牙的海濱度假勝地。我們抵達(dá)這里的時(shí)候，大約是午飯時(shí)間，游客雖然不多，但在海灘邊的諸多飯館似乎只有一家營(yíng)業(yè)，因此還需要排隊(duì)等候。后來(lái)得知今年八月這里因排污系統(tǒng)故障發(fā)生過(guò)海水污染，導(dǎo)致海灘封閉待檢，大概是飯館也受到了影響吧。等待期間我們打量了一下這個(gè)1.5萬(wàn)人口的小鎮(zhèn)，一側(cè)是月牙形的海灘緩緩延伸到天邊，另一側(cè)則是陡峭的懸崖，上下密密麻麻排列著紅頂白墻的建筑，險(xiǎn)要的地勢(shì)帶著一種強(qiáng)烈的沖擊力。</p> <h5>半晴半霧的海灘</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">用完餐出來(lái)，立刻被海灘上半霧半晴的狀態(tài)迷住了。遠(yuǎn)離懸崖的一側(cè)，在午后的陽(yáng)光下居然海霧彌漫，海鷗興奮地在霧中翱翔鳴叫，隱隱能聽(tīng)到海灘上的人聲，卻看不到人的蹤跡。而靠近懸崖的一側(cè)，陽(yáng)光明媚，淺黃色的沙灘與蔚藍(lán)的海水形成鮮明的對(duì)比，海灘上零零星星地躺著幾個(gè)人，在半睡半醒中享受著秋日的暖陽(yáng)。納扎雷海灘是以看大西洋巨浪而聞名的，而我們看到的卻是海霧和寧?kù)o的海灘。</p> <h5>登高望遠(yuǎn)，海霧漸漸散去</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">登高望遠(yuǎn)，看著海霧漸漸散去。在網(wǎng)上查了一下，才知道看巨浪的時(shí)間是在11月至12月?，F(xiàn)在看似平靜的海面下面，有一個(gè)長(zhǎng)達(dá)230公里，深約5公里的納扎雷大峽谷。在冬季，大西洋風(fēng)暴會(huì)將浩浩蕩蕩的海水推向伊比利亞半島西海岸，形成奔騰澎湃之勢(shì)。經(jīng)納扎雷大峽谷吸納匯聚后，放大成幾十米高的滔天巨浪。所以，這里誕生了多項(xiàng)沖浪的吉尼斯紀(jì)錄，成為了沖浪愛(ài)好者的天堂，也是游客觀賞自然奇觀的絕佳地點(diǎn)。</p> <h5>納扎雷海灘的真面目</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">納扎雷海灘其實(shí)是近十幾年才紅火起來(lái)的。2011年，美國(guó)沖浪傳奇人物麥克納馬拉在這里越過(guò)78英尺的浪花，成為了“世界最高海浪沖浪者”，其后又在此挑戰(zhàn)百英尺巨浪成功并拍攝了真人秀紀(jì)錄片——納扎雷隨之名聲鵲起。這里獨(dú)特的沖浪條件為“極限沖浪”提供了施展才能的機(jī)會(huì)，網(wǎng)上甚至有人說(shuō)，納扎雷是人類(lèi)能“浪”到的最高點(diǎn)。</p> <h5>不是沖浪季的海浪與沙灘</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">霧終于散去了，在高處俯瞰納扎雷海浪與沙灘，平靜的就像外婆的澎湖灣。海平面下深邃的峽谷默默無(wú)語(yǔ)，海平面上的浪花輕輕拍打著細(xì)軟的海灘，像是在演奏一首怡然自得流行歌。雖然我們不玩沖浪也看不到這里的自然奇觀，但無(wú)論驚濤駭浪的刺激還是徐徐海風(fēng)的撫慰，都會(huì)讓我們?cè)谄婷畹拇笞匀恢辛鬟B忘返——納扎雷是個(gè)好地方。</p> <b>（四）魅力里斯本</b> <h5>入住里斯本的酒店</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從納扎雷趕到里斯本已是傍晚，我們住進(jìn)了一家位于特茹河畔老式酒店。雖然酒店的一些設(shè)施已經(jīng)落伍，但建筑格局與酒店里隨處放置的一些老物件卻充滿了年代感。里斯本的確是一座歷史老城，在羅馬人統(tǒng)治這里之前這個(gè)地區(qū)就已經(jīng)是人類(lèi)聚居地，公元前205年被凱撒大帝升格為“市”。羅馬時(shí)代后，經(jīng)西哥特人和摩爾人數(shù)百年的經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)得到了發(fā)展。1147年，葡萄牙首任國(guó)王阿方索一世率十字軍圍攻里斯本四個(gè)月（里斯本圍城之戰(zhàn)），從摩爾人手中奪取了這座城市，一百多年后，阿方索三世把里斯本定為葡萄牙的首都。</p> <h5>里斯本的早晨</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">清晨拉開(kāi)窗簾，朝陽(yáng)正從特茹河上冉冉升起，像是在向我們問(wèn)早安。這條伊比利亞半島最長(zhǎng)的河流（1007公里）發(fā)源于西班牙——就是我們?cè)谖靼嘌揽吹降乃艉?，到了葡萄牙更名為特茹河——從里斯本流入大西洋。特茹河周邊也有很好的葡萄酒產(chǎn)區(qū)，可以與杜羅河谷的波特酒媲美，但更重要的是，它與大航海時(shí)代緊密相關(guān)，探索海洋的航海家們，都是從特茹河啟航進(jìn)入大西洋的。到了里斯本，讓我們離那個(gè)時(shí)代越來(lái)越近了。</p> <h5>辛特拉山頂?shù)呐寮{宮</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">原本計(jì)劃先去40公里以外的羅卡角，然后造訪辛特拉山的佩納宮，但運(yùn)氣不太好，當(dāng)天里斯本在舉行什么自行車(chē)比賽，又有韓國(guó)議長(zhǎng)禹元植在進(jìn)行友好訪問(wèn)，羅卡角一帶被交通管制，司機(jī)幾經(jīng)努力未果，只好到了佩納宮。佩納宮是在修道院廢墟上改建的“夏宮”，由費(fèi)迪南德二世在19世紀(jì)興建，融合了哥特式、摩爾式、曼努埃爾式等多種建筑風(fēng)格，外觀色彩鮮明，宛如一座童話城堡，被稱為浪漫主義建筑的杰作，也是里斯本的打卡熱點(diǎn)。</p> <h5>佩納宮的內(nèi)部</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">佩納宮坐落在辛特拉山上的一片山林之中，周邊環(huán)境極佳，內(nèi)部裝飾也很精美豪華。只是熱點(diǎn)太熱，進(jìn)門(mén)需要排隊(duì)等候，進(jìn)去之后人流熙熙攘攘，把王宮變得像個(gè)人頭攢動(dòng)的集市一般，跟團(tuán)聽(tīng)講解絕無(wú)可能。我索性放棄聽(tīng)講，盯著造型優(yōu)美的拱門(mén)守株待兔，抓拍幾張人物。當(dāng)然這也不是一件容易的事，首先要考驗(yàn)?zāi)愕哪托模€要盡量隱蔽，好在還不是一無(wú)所獲。</p> <h5>正在維護(hù)中的貝倫塔</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從佩納宮回到里斯本城區(qū)，終于看到了特茹河畔的貝倫塔?？上幱诰S修中，主體結(jié)構(gòu)被腳手架、安全網(wǎng)和彩條布遮蓋，只有伸向水中的一端清晰可見(jiàn)。這座建筑已經(jīng)有五百多年歷史，最早曾經(jīng)是貝倫港口的防御城堡，也曾被用作海關(guān)、監(jiān)獄、燈塔等等。但最被人們所熟知的，是大航海時(shí)代航海家們的啟航點(diǎn)。塔身上有兩個(gè)重要元素：十字架代表著他們的信仰，繩索則顯示出他們海洋民族的身份。貝倫塔對(duì)于葡萄牙，就像自由女神對(duì)美國(guó)，是他們國(guó)家的符號(hào)和象征。</p> <h5>大發(fā)現(xiàn)紀(jì)念碑，又稱航海紀(jì)念碑或發(fā)現(xiàn)者紀(jì)念碑</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">離貝倫塔不遠(yuǎn)，矗立著一個(gè)52米高的紀(jì)念碑，稱為大發(fā)現(xiàn)紀(jì)念碑。該建筑始建于1940年，1960年為紀(jì)念亨利王子逝世500周年重建，形似展開(kāi)風(fēng)帆的卡拉維爾帆船。紀(jì)念碑雕像最前面手持船只模型的就是亨利王子，兩側(cè)及后方共雕刻有80位航海家、傳教士及科學(xué)家浮雕像，包括了達(dá)伽馬、佩德羅·卡布拉爾、麥哲倫等人物。事實(shí)上，亨利王子是個(gè)暈船的人，他自己只是在熟悉的海域參加過(guò)四次短途航行，卻在40年中組織建立起了龐大的船隊(duì)，掌握了先進(jìn)的造船技術(shù)，培養(yǎng)了大批專業(yè)航海家，因而成為葡萄牙公認(rèn)的大航海時(shí)代第一人。</p> <h5>團(tuán)友們?cè)诖蟀l(fā)現(xiàn)紀(jì)念碑前合影</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">葡萄牙獨(dú)立初期生存艱難，卻在航海方面投入巨大。但這些投入使葡萄牙在15、16世紀(jì)成為世界上的海洋強(qiáng)國(guó)。1415年，亨利王子率領(lǐng)葡萄牙艦隊(duì)征服北非的伊斯蘭貿(mào)易中心休達(dá)，這是其對(duì)外擴(kuò)張殖民的開(kāi)端，隨后他們發(fā)現(xiàn)并占有了非洲的一些無(wú)人島嶼，繼而在非洲本土推進(jìn)了他們的殖民進(jìn)程。在葡萄牙航海家發(fā)現(xiàn)好望角并打通了繞非洲南部去往印度的航道后，他們的擴(kuò)張殖民進(jìn)程更加迅速，不僅染指了印度洋島國(guó)及亞洲地區(qū)，甚至把南美巴西的土地都收入囊中。葡萄牙鼎盛時(shí)期的殖民面積達(dá)到1040萬(wàn)平方公里，是葡萄牙本土面積（9.2萬(wàn)平方公里，大于重慶小于浙江）的110倍。隨著一個(gè)個(gè)新的地理發(fā)現(xiàn)，地球被證明是圓的，人類(lèi)終于明白地球上的海洋與陸地是相連的，任何地方都可以航行抵達(dá)，而在航海家打通全球地域隔閡的同時(shí)，殖民地的土著居民也隨之付出了慘痛的代價(jià)。</p> <h5>里斯本特茹河畔</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">游走于發(fā)現(xiàn)者紀(jì)念碑周邊，不由想起了鄭和下西洋。史書(shū)記載鄭和是第七次下西洋返程時(shí)在印度古里去世的（1433），而葡萄牙航海家達(dá)·伽馬第一次登陸印度也是在此地（1498）?？瓷先ニ坪踔袊?guó)也曾有過(guò)成為海洋霸主的機(jī)會(huì)，其實(shí)不然。葡萄牙的航海目標(biāo)很明確，就是走向海洋以求生存發(fā)展空間，結(jié)果在大航海中認(rèn)識(shí)了未知世界，并通過(guò)殖民迅速崛起。而大明朝下西洋更像是一個(gè)向海外顯示大國(guó)威儀，鞏固皇權(quán)的面子工程。大明皇帝揮一揮衣袖，不僅沒(méi)從海外帶走一片云彩，還在朝貢者的追捧中犒賞出無(wú)數(shù)金銀，更沒(méi)能通過(guò)航海改變對(duì)世界的認(rèn)知。雖說(shuō)那個(gè)年代大明的航海技術(shù)也是世界一流，但思路決定出路，思維封閉以泱泱大國(guó)自居的大明機(jī)會(huì)何在？</p> <h5>1755年里斯本大地震遺存與巴西第一任皇帝佩德羅雕像</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">葡萄牙開(kāi)啟了大航海和地理大發(fā)現(xiàn)的序幕，在全球一鳴驚人。這也使得西班牙、荷蘭、英國(guó)等后來(lái)者紛至沓來(lái)，加入了全球資源爭(zhēng)奪的行列，頗有長(zhǎng)江后浪推前浪之勢(shì)。當(dāng)時(shí)只有150萬(wàn)人口的葡萄牙綜合國(guó)力偏弱，制度落后且思想保守，難以維系對(duì)亞非拉大片殖民地的控制。更有一些突發(fā)事件加速了葡萄牙的衰落：如1580年-1668年西班牙對(duì)葡萄牙的吞并；1755年里斯本的8.9級(jí)大地震；1807年拿破侖入侵，導(dǎo)致葡萄牙王室遠(yuǎn)遁巴西；1822年葡萄牙王儲(chǔ)兼巴西攝政王佩德羅率巴西獨(dú)立脫離葡萄牙等等。同西班牙類(lèi)似，葡萄牙在進(jìn)入現(xiàn)代社會(huì)走向共和的過(guò)程中也走得跌跌撞撞。1974年通過(guò)康乃馨革命建立的第三共和最終放棄了非洲的安哥拉和莫桑比克，1999年歸還澳門(mén)后，葡萄牙的殖民歷史終于結(jié)束。</p> <h5>里斯本市容一瞥</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">里斯本的市容很壯觀，白墻紅頂?shù)慕ㄖ菏浅鞘械闹髁?，時(shí)有色彩鮮明的樓房和古樸滄桑的屋宇穿插期間。這些建筑大都是1755年那場(chǎng)大地震后重新修建的，那年的大地震觸發(fā)了29米高的大海嘯和六天城市大火，里斯本損失了1/3人口和85%的建筑。這次地震促使歐洲首次進(jìn)行了系統(tǒng)性地震調(diào)查，進(jìn)而推動(dòng)了現(xiàn)代地震學(xué)的誕生。震后重建時(shí)雖然另行規(guī)劃了城市格局，但仍保留了里斯本古老的中世紀(jì)建筑風(fēng)格。這次歷史災(zāi)難一方面使葡萄牙元?dú)獯髠?，難以重返強(qiáng)國(guó)行列；另一方面又是它從傳統(tǒng)的貴族宗教國(guó)家轉(zhuǎn)型為現(xiàn)代集權(quán)國(guó)家的里程碑。</p> <h5>葡萄牙最著名的蛋撻店與位于里斯本的全球第一家書(shū)店</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">人們都在說(shuō)葡萄牙衰落了，看似是前浪被后浪拍在了沙灘上。伊比利亞半島上最早的兩個(gè)海洋霸主，在中國(guó)晚清時(shí)期已經(jīng)不在侵華的列強(qiáng)的名單上，在慘烈的第二次世界大戰(zhàn)中他們也宣布中立未被卷入，鮮有再在現(xiàn)代歷史舞臺(tái)上露臉的機(jī)會(huì)。然而，他們?cè)缙诘臍v史影響卻并未消失。如全球有9個(gè)國(guó)家近3億人說(shuō)葡萄牙語(yǔ)，排在世界第六位；它的文化、宗教、建筑等也在原殖民地國(guó)家一直延續(xù)著。在里斯本，不僅最著名的蛋撻店永遠(yuǎn)排著長(zhǎng)隊(duì)，不遠(yuǎn)處還有吉尼斯認(rèn)證的全球第一家書(shū)店（1732年）仍在營(yíng)業(yè)，訪客也絡(luò)繹不絕。</p> <h5>葡萄牙總統(tǒng)府的衛(wèi)兵，街頭工匠，快遞小哥和特茹河邊賣(mài)飲料的美女</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">看著里斯本街頭的各色人物，都在有條不紊地過(guò)著慢節(jié)奏的生活，感覺(jué)用衰落來(lái)描述葡萄牙的現(xiàn)狀，不如說(shuō)他們只是回歸正常而已。就像在一個(gè)新興的行業(yè)里，最早的創(chuàng)業(yè)者未必能笑到最后，但是行業(yè)的江湖上永遠(yuǎn)有他們的傳說(shuō)。小小的伊比利亞半島，在世界大變革的風(fēng)口抓住機(jī)會(huì)搏了一把，又從驚濤駭浪中回到了平靜的港灣。然而，他們留給這個(gè)世界影響，卻是人們都能感受到的。</p> <p class="ql-block"><b>（五）從埃武拉古城到拉各斯海洞</b></p> <h5>埃武拉古城街景，1986年被列為世界文化遺產(chǎn)。</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">埃武拉古城始建于公元3世紀(jì)的羅馬帝國(guó)統(tǒng)治時(shí)期，1165年擺脫摩爾人統(tǒng)治歸入葡萄牙王國(guó)。13世紀(jì)該城成為王室居住地之一，曾經(jīng)是葡萄牙僅次于里斯本的重要城市。15-16世紀(jì)葡萄牙發(fā)展的鼎盛時(shí)期，埃武拉也同步達(dá)到了發(fā)展的巔峰，成為葡萄牙的宗教和文化中心。1755年里斯本大地震后，主張地震是“天譴”并反對(duì)宗教改革的天主教耶穌會(huì)被從葡萄牙驅(qū)逐，埃武拉失去了宗教中心地位，逐漸被人們遺忘。然而這種遺忘卻保全了此地的文化古跡——葡萄牙各個(gè)時(shí)期的建筑遺跡在這里都可以被找到。而埃武拉這種白墻黃邊紅屋頂?shù)闹黧w建筑風(fēng)格，對(duì)巴西的建筑產(chǎn)生了很大影響。</p> <h5>古羅馬戴安娜月亮女神神廟</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">埃武拉被稱為博物館式的城市。這座古羅馬的戴安娜神廟不僅是埃武拉最古老的建筑，也是全葡萄牙歷史最悠久的古建筑，時(shí)間可以追溯到公元一世紀(jì)。有意思的是，這是古羅馬人留下的希臘遺跡。神廟的柯林斯柱在高高的臺(tái)基上屹立了兩千多年，柱身既封存著當(dāng)年工匠的精湛手藝，又留下了無(wú)情歲月雕琢的痕跡。如果石柱可以封神，這14根石柱真可謂是神柱了，在埃武拉從繁華歸于沉寂，近乎被人們遺忘的時(shí)候，它們又讓這座城市重新煥發(fā)出了活力。</p> <h5>埃武拉的圣弗朗西斯科教堂（亦稱圣方濟(jì)教堂）</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">作為葡萄牙曾經(jīng)的宗教中心，埃武拉遺留下了諸多不同時(shí)期的教堂，最有名的當(dāng)屬埃武拉主教堂和圣弗蘭西斯科教堂。其中圣弗蘭西斯科教堂又因其西廳的人骨教堂而吸引了眾多游客。在我們準(zhǔn)備直接走進(jìn)人骨教堂一探究竟時(shí)，潘老師建議我們先到圣弗蘭西斯科教堂的主廳去看看。走進(jìn)教堂時(shí)我感覺(jué)空蕩蕩的，與一般的西式教堂相比沒(méi)什么特殊之處，教堂的耶穌像前橫著一個(gè)廣告牌（上右圖），似乎是有一個(gè)什么宗教活動(dòng)。然而幾分鐘后，耶穌像發(fā)生了奇妙的變化，圣像身上竟然反射出絢麗的七色光！定睛細(xì)看，原來(lái)是午后的陽(yáng)光把彩色玻璃燦爛的色彩映在了耶穌像上。我立刻拿出手機(jī)定格了這個(gè)美妙瞬間——看來(lái)潘老師是知道這個(gè)時(shí)間點(diǎn)會(huì)有這樣的景象出現(xiàn)的。</p> <h5>埃武拉的人骨教堂</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">圣弗蘭西斯科教堂附屬的禮拜堂就是著名的人骨教堂。建立這個(gè)教堂的背景是因?yàn)?4-15世紀(jì)的黑死病與頻繁戰(zhàn)爭(zhēng)，導(dǎo)致埃武拉地區(qū)死亡人數(shù)激增，墓地空間嚴(yán)重不足。由于骸骨數(shù)量龐大，有人提出將人骨作為教堂的建筑裝飾材料使用以示紀(jì)念，于是這個(gè)人骨教堂就應(yīng)運(yùn)而生了。教堂門(mén)楣上用西班牙語(yǔ)寫(xiě)著："我們的骨頭在這里等著你的骨頭"。這種創(chuàng)意是那些游走于生死之間，參透生命無(wú)常，人生短暫的人們想出來(lái)的，代表一種直面死亡的豁達(dá)態(tài)度。奇妙的是，在教堂里游走感受到的是一種神秘幽深的氣氛，并沒(méi)有預(yù)想的恐怖感。</p> <h5>埃武拉的人物、建筑回廊、舊式花園和1866年建設(shè)的公園</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">里斯本大地震之后，埃武拉古城應(yīng)該是最能反映葡萄牙歷史和黃金時(shí)期城市風(fēng)貌的地方，當(dāng)然，不同時(shí)代的遺跡也經(jīng)常是融合在一起的。羅馬浴池可能會(huì)變身為西哥特人的蓄水池，神廟里的石塊也不妨被摩爾人用來(lái)壘城堡，修教堂的材料或許取自戰(zhàn)爭(zhēng)的廢墟，這或許正是這座古城的魅力所在。我們行走在鋪著鵝卵石的街道，路過(guò)老舊的貴族式花園，最終聚集在一個(gè)安逸舒適的大公園里，公園門(mén)口卻標(biāo)注著“1866”的字樣······埃武拉就像一個(gè)沉醉在舊時(shí)光里的老人，留在歷史的角落里不肯前行。在這里，你會(huì)不由自主地跟著這位老人穿越千年歲月，聽(tīng)他絮絮叨叨地講著古城起落沉浮的經(jīng)年往事。</p> <h5>入住拉各斯周邊的海景房</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">離開(kāi)埃武拉，我們趕到了在葡萄牙的最后一站拉各斯（Lagos）。這座3萬(wàn)多人的小城，在簡(jiǎn)略的葡萄牙地圖上是找不到的，網(wǎng)上搜索先跳出來(lái)的都是尼日利亞的拉各斯（該國(guó)曾經(jīng)的首都），AI甚至說(shuō)葡萄牙沒(méi)有拉各斯。實(shí)際上葡萄牙自古就有拉各斯，尼日利亞的拉各斯還是它被葡萄牙殖民的時(shí)候才有的名字。經(jīng)過(guò)仔細(xì)搜索確認(rèn)，我們所在的拉各斯處于伊比利亞半島的西南角，屬于阿爾加維大區(qū)。阿爾加維海岸是世界上最好的海岸線之一，而拉各斯的海景則是其中的精華。在這里的海景房入住后，我們就感受到這是一個(gè)海景絕佳的海濱小城，因而對(duì)第二天的游覽充滿了期待。</p> <h5>進(jìn)入拉各斯小城</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">拉各斯雖然人口不多，卻已有兩千多年歷史。來(lái)自北非的迦太基人最早在此定居，但他們?cè)谂c羅馬的戰(zhàn)爭(zhēng)中落敗被趕出了伊比利亞半島。拉各斯是葡萄牙大航海時(shí)代的重要基地，曾經(jīng)是亨利王子組建船隊(duì)向非洲出發(fā)的起點(diǎn)，現(xiàn)在還存留著歐洲第一個(gè)奴隸市場(chǎng)的遺址。另外，葡萄牙第十六任國(guó)王塞巴斯蒂安也是從這里啟航親征摩洛哥，戰(zhàn)死沙場(chǎng)的。這件事引發(fā)了西班牙對(duì)葡萄牙幾十年的吞并，被認(rèn)為是葡萄牙衰落的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。所以拉各斯也算見(jiàn)證了葡萄牙的興衰。進(jìn)入這座小城，綠地旁的城徽、古城堡以及廣場(chǎng)上的人物紀(jì)念碑，都顯示出它的經(jīng)歷不凡。</p> <h5>熱鬧的街區(qū)</h5> <h5>到這里就是吃喝玩樂(lè)，放松心情</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">走進(jìn)拉各斯小城，既能看到它的古樸滄桑，又能感受出它的商業(yè)繁華。來(lái)這里的游客不少，只不過(guò)我們對(duì)此地不甚了解。主街道上的商鋪鱗次櫛比，咖啡店飯館紀(jì)念品商店一應(yīng)俱全，顯然都是為游客量身定做的，居然還能看到標(biāo)著中文的燒烤店。但走進(jìn)鋪就鵝卵石的小巷深處，卻彌漫著一種不一樣的安寧氛圍，院墻里爬出來(lái)的三角梅垂在小路兩旁，尋常人家的生活氣息令人輕松愉悅。只是街上較少見(jiàn)到亞洲面孔，或許這里只是歐洲人熟知的旅游小城吧。</p> <h5>貝納吉海灘</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">潘老師告訴我們，這里的海岸線極具特色，游客基本都是自駕來(lái)的。因此他很擔(dān)心去海岸主景點(diǎn)會(huì)沒(méi)有大巴車(chē)停車(chē)的位置，畢竟從小城走到那里還有幾公里路。向旅游中心咨詢后知道那里有大巴車(chē)的停靠點(diǎn)，于是我們立刻乘車(chē)到達(dá)了貝納吉海灘。這個(gè)海灘，其實(shí)主要是懸崖峭壁形成的海岸，其中一些巖石峭壁從海岸線脫穎而出延伸到海里，被海水分割后演化為壯觀的海蝕地貌。抬眼望去，海天一色中分布著形態(tài)各異的嶙峋怪石，游船在海平面上拉出一道道靚麗的水線，讓人頓時(shí)心潮澎湃。</p> <h5>俯瞰穿梭在海洞里的船只</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">沿著懸崖海岸的步道靠近崖邊俯瞰海景時(shí)，發(fā)現(xiàn)這些海里的巖石峭壁底部大都有洞穴。這種洞穴被稱為海蝕洞穴，是經(jīng)過(guò)億萬(wàn)年風(fēng)雨洗禮和海浪侵蝕造化出來(lái)的天然奇觀。海蝕洞是一種物理侵蝕的結(jié)果，即海浪的沖擊破壞了巖石的結(jié)構(gòu)：巖石的縫隙和那些較脆弱的部分經(jīng)不住海浪持久的沖擊會(huì)崩塌、破碎，形成凹陷進(jìn)而變?yōu)槎囱?。這里的海洞數(shù)量很多，集結(jié)成龐大的海洞群，海浪雕琢出的巖石拱門(mén)猶如懸崖海岸的地下通道，人們乘坐游艇或自己劃著皮劃艇在海洞內(nèi)穿梭來(lái)往，享受著天然奇觀給他們帶來(lái)的歡樂(lè)。</p> <h5>在懸崖海岸上俯瞰海景海洞的人們</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">站在高處俯瞰海景，眼前的大西洋海面是安靜平和的，像一面巨大的背景墻。但海岸邊矗立著的峭壁和巨巖卻被海浪沖擊出綽約多姿的面貌，其表面的巖層和紋理仿佛是被時(shí)光刻上的年輪，而洞穴或形同愛(ài)心，或狀似象鼻，任你天馬行空地想象。這是一幅奇妙的海景時(shí)空?qǐng)D：峭壁、沙灘、海洞與大西洋構(gòu)成了高低錯(cuò)落，疏密有致的空間；張揚(yáng)的金黃與深邃的碧藍(lán)冷暖相擁，融合了寧?kù)o與狂放；巖石上的歲月的刻痕又彰顯出時(shí)間的力量。我們只是靜靜地環(huán)視著，暗自稱奇又欲說(shuō)還休。</p> <h5>在佩達(dá)德角海灘平視海面，仰視懸崖海岸</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">當(dāng)然，我們更期待乘船在海洞里穿梭一趟，上船的碼頭就在附近的佩達(dá)德角。從崖上的觀景臺(tái)一路下行，在一片不大的沙灘上看到了略顯擁擠的碼頭。這里僅提供皮劃艇和摩托艇兩種船型，因?yàn)楦蟮挠未情_(kāi)不進(jìn)海洞的。劃皮劃艇的人居多，乘坐游艇每船限十人但需要等待。我們被告知需要脫掉鞋襪，挽起褲腿赤腳上船。碼頭沒(méi)有什么物品存放處，脫了鞋就在海灘找個(gè)地方放一下，沒(méi)有安全問(wèn)題。看來(lái)歐洲的小偷惦記的主要是票子，對(duì)鞋襪沒(méi)有什么興趣。</p> <h5>穿梭于海洞之間</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">團(tuán)友們分兩路登上了游艇，在海浪的顛簸與引擎的呼嘯中馳騁。穿梭在海洞中的感覺(jué)很神奇，奇形怪狀的拱門(mén)如畫(huà)框，框住了眼前的風(fēng)景，風(fēng)景畫(huà)又隨著游艇的行進(jìn)不斷變換，令人目不暇接。我們嘗試用不同的視角觀察這里的一切，前行時(shí)看洞中套洞，幽境接踵而至，神秘莫測(cè)，體驗(yàn)什么是探索；出洞時(shí)棄暗投明，望海天無(wú)際，豁然開(kāi)朗，頓悟什么叫洞察；抬首見(jiàn)天窗開(kāi)啟，歐洲人稱之為上帝之眼，中國(guó)人會(huì)想到坐井觀天——突然覺(jué)得這充滿野性的天然奇觀中也蘊(yùn)含著哲思。</p> <h5>進(jìn)入最后一個(gè)海洞，團(tuán)友及駕駛員</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們?cè)诳簥^和驚嘆中穿過(guò)了三個(gè)海洞群，當(dāng)游艇進(jìn)入最后一個(gè)海洞時(shí)，大家不由地歡呼起來(lái)。海洞恰似一個(gè)巨大的音箱，任歡樂(lè)的聲浪和引擎的低吟在洞穴里回蕩?；爻搪飞?，駕駛員突然開(kāi)足馬力，讓游艇在海面上“顛跳”起來(lái)，繼續(xù)為我們演繹著速度與激情。玩了一把心跳后，以一個(gè)大回旋收尾，把我們送回了碼頭。在葡萄牙的最后一天，雖有些疲勞卻稱得上是心滿意足。如果說(shuō)在海岸懸崖旁俯瞰海上奇觀既浪漫又富有詩(shī)意，那么乘游艇馳入海洞則既神奇又充滿刺激。一條海岸線帶來(lái)兩種完全不同的體驗(yàn)，拉各斯海景的魅力令人稱道。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在結(jié)束葡萄牙之行的時(shí)候，我們對(duì)這個(gè)國(guó)家有了全新的認(rèn)知。同在伊比利亞半島，它與西班牙有諸多相似之處，卻也有著完全不同的格調(diào)與風(fēng)情。大航海先行者往日的榮光，杜羅河谷酒莊厚重的底蘊(yùn)，阿爾加維海岸線別開(kāi)生面的海洞奇觀，波爾圖多樣性的城市風(fēng)景線，幾乎都會(huì)給你帶來(lái)獨(dú)一無(wú)二的感受。而葡萄牙安寧平和的氛圍，悠閑自在的節(jié)奏，更讓人不由自主地沉浸其中——從容不迫，云淡風(fēng)輕。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們將再次進(jìn)入西班牙，敬請(qǐng)關(guān)注待續(xù)美篇</p><p class="ql-block">伊比利亞之光（下）。</p> <h5><br></h5>