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以色列圣地行---美麗、憂傷的圣城耶路撒冷（下）

無欲則剛

<h3>3.12</h3><h3><br /></h3><h3>圣殿山位于耶路撒冷舊城的東南角，這里曾是猶太圣殿的所在地，最終毀于外族之手。后來穆斯林在上面建立了自己的圣地----巖石圓頂清真寺和阿克薩清真寺，猶太人被逐出家園。直到1948年，猶太人才在這塊上帝應許的、流著奶和蜜之地得以復國，但是至今也只能面對著圣殿山下面的一堵西墻哭泣。極端激進的猶太勢力曾多次試圖破壞山上的伊斯蘭圣地，但這并不是主流以色列人的意愿。一位知名的猶太拉比曾說，圣殿一定會再重建，但這是上帝的安排，我們不能干預。</h3> <h3>一大早去圣殿山，等待的隊伍有幾百米長，有些團隊時間等不起，只能放棄了。我們排了一個多小時才上了山，非穆斯林的游客上圣殿山在時間和安檢都有嚴格的限制，一共9個門，非穆斯林只能從摩爾門進入，非穆斯林的文字不允許帶入，我的iPad也被收走了，下山后才能取回，在山上也不得進行宗教活動。以色列的穆斯林則可以比較自由地在山上活動，休閑地讀經，而游客剛要坐下歇歇，警衛(wèi)就會來趕人，說差不多該下山了，防止在山上靜坐默禱。游客上圣殿山的著裝要和去教堂一樣，不能裸露身體部位。有個男士穿短褲，不得不在腿上系了條圍巾。</h3> <h3>對約旦河西岸的巴勒斯坦人則有更嚴格的限制，只有穆斯林節(jié)日時才能上山，而且男性要35歲以上。而一旦局勢緊張，45歲以下的男性穆斯林都不允許上圣殿山。正統(tǒng)猶太教也不許猶太人上圣殿山，怕他們無意間踐踏辱沒了圣殿曾經聳立的土地。這些規(guī)矩都是以色列政府制定的，以免矛盾沖突發(fā)生。根據1994年以色列約旦和平協(xié)議的安排，圣殿山綜合區(qū)安全控制權歸以色列，而行政管理權歸約旦政府。</h3> <h3>進入圣殿山，相比舊城街道的擁擠狹窄，上面的視野豁然開闊，巖石圓頂清真寺氣勢恢弘，據說圓頂下面覆蓋著一塊大石板，伊斯蘭傳統(tǒng)認為，先知穆罕默德正是從這里登上天堂的，而猶太教的傳統(tǒng)認為，祖先亞伯拉罕在這里準備祭祀他的兒子。圣殿山的氛圍像一個塵世間的天堂，它將世間的寧靜與來世的神圣完美地結合在一起，但在漫長的歷史長河中，不同宗教、不同國家曾在這里上演過一幕幕慘烈的血雨腥風。</h3> <h3>阿克薩清真寺</h3> <h3>下來之后，再次走近西墻，人沒有安息日多，近處拍照也可以。墻縫里塞滿了猶太人許愿的紙條，這是他們離上帝最近的地方，他們的心愿上帝會更容易感受到。紙條每年清理兩次，收集起來后不能任意處理，而是作為神圣之物，拿到橄欖山上埋掉。</h3><h3><br /></h3><h3>從上圣殿山的通道上看西墻</h3> <h3>出圣殿山不遠是大衛(wèi)城，這里是一處古迦南人定居點，后來被大衛(wèi)攻占，從19世紀50年代至今，依然在進行考古挖掘，我們只在上面走了一下，里面還有地下水道等等。在大衛(wèi)城坐下來休息時，旁邊來了兩位持槍的以色列女兵，心血來潮求了次合影。后來問以色列人，他們的槍里是否有子彈？答案是：槍里應該沒有，但背包里面有，有需要時隨時上膛。</h3> <h3>然后上錫安山，這里有大衛(wèi)王的墓和耶穌最后晚餐的地方，是猶太教和基督教重要的朝圣之地。這里的使徒教堂和修道院被認為是圣母瑪利亞去世的地方。從毒氣室解救了1200個猶太人的奧地利人辛德勒的墓，也在這里的基督教公墓里。</h3><h3><br /></h3><h3>耶穌最后晚餐的地方</h3> <h3>大衛(wèi)王墓</h3> <h3>圣彼得雞鳴堂 (Church of St. Peter in Gallicantu)位于耶路撒冷錫安山，是彼得于耶穌被捕后三次不認主的地方。</h3> <h3>辛德勒的墓</h3> <h3>晚上出來找地方拍夜景，最后停在一個能看到大衛(wèi)塔的地方，剛剛支好腳架，忽然音樂大作，噴泉起舞，持續(xù)了30分鐘。算是意外的驚喜，也是神的安排。</h3><h3><br /></h3><h3>要找地方吃晚飯，我們猶豫要不要去穆斯林區(qū)的一個當地餐館，冥冥之中神指引我們就在旅館附近找。還真找到一家在trip advisor上高分的當地餐館。但吃完想付賬時，發(fā)現兩人竟然都沒帶錢！我趕緊跑回旅館，3分鐘一個來回，幸虧沒有去昨天的那個地方……<br /></h3> <h3>3.13</h3><h3><br /></h3><h3>趁著早晨人少，重返圣墓教堂，補上次沒去的地方。剛進去就遇到一位在耶路撒冷東正教會事奉的劉修女，大陸人，她問我們是不是華人，主動要求給我們當向導，傳福音。她非常熟悉教堂，每一個細節(jié)都講解得很詳細，這里是4世紀時耶穌受難、下葬和復活的遺址，似乎教堂的每一塊石頭都可以引經據典……感謝神，讓我們更好地了解耶穌的神跡。耶穌受難路的最后四站，從被釘十字架到入葬墓穴都在圣墓教堂里，里面有好幾個小教堂，屬于不同的教會，有不同的祭壇。</h3> <h3>苦路第十站：耶穌在這里被剝去外衣</h3><h3><br /></h3> <h3>這個拉丁主壇標記著耶穌被釘十字架的地方(苦路第十一站)，那是在他母親的視線范圍內。這個拉丁祭壇1588年于佛羅倫薩制造，是文藝復興時期的藝 術作品。幾十年后，紅衣主教美第奇將祭壇送給教堂。</h3><h3><br /></h3> <h3>這個希臘祭壇建立在加略山的巖石上, 位于昔日耶穌與兩個強盜同釘十字架的地方。在基巖內下面，有一大裂縫，是昔日耶穌死時地震所留下來的。這個希臘祭壇的臺下有一大銀盤。你可以把手伸入銀盤中央的洞中，觸摸立十字架的巖石 。(苦路第十二站)</h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3> <h3>在加略山希臘祭壇和拉丁主壇之間的小副壇，紀念耶穌的母親瑪利亞，當耶穌從十字架上被取下來后，她把兒子抱在懷里。</h3><h3><br /></h3> <h3>耶穌從十字架上被取下來，被放在膏抹石上面作安葬前的處理。（苦路第十三站）</h3><h3><br /></h3> <h3>耶穌在圣墓被埋葬及復活，成為基督信仰最神圣的地方。</h3><h3><br /></h3> <h3>圣墓有自己的禮拜堂，位于圣墓大殿內，是整個教堂的焦點</h3> <h3>耶穌被安放在墳墓里（苦路第十四站）</h3> <h3>中間的圓形祭壇被稱為"宇宙的中心"</h3> <h3>早餐后去新城，今天是猶太人的普林節(jié)（Purim），人們都盛妝打扮，出門歡慶。我們到了正統(tǒng)猶太教人聚居的Mea She'arim街區(qū)，這里的人通常很不喜歡游客在這里拍他們，但因為是節(jié)日，他們也寬容了很多，有人還對鏡頭報以微笑。</h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3> <h3>正統(tǒng)的猶太教徒每天的時間主要用于祈禱讀經沉思，而不是經營買賣，宗教研究的經費要靠政府和國外極端正統(tǒng)團體的支持。與別的地區(qū)的現代整潔相比，這里的街道低矮厚重，男的一身黑色西裝戴帽子長胡須，女的是拖地長裙戴頭巾，帶著一群著正裝的孩子們，感覺是置身19世紀的東歐猶太區(qū)。這是一個宗教街區(qū)，不僅居民正統(tǒng)保守，連男女游客當眾親吻，都會被口頭抗議，甚至被扔石頭。</h3> <h3>?市政府廣場上也有世俗的慶?；顒?，父母們帶著孩子們在這里享受歡樂的時光。</h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3> <h3>下午，在市場里找到了上房頂的路，得以站上老城的房頂看市容。遠處是圓頂清真寺，在夕陽中閃耀著金光，近處是孩子們在房頂上玩耍，少年們對著我的鏡頭揮手。<br /></h3><h3><br /></h3> <h3>在耶路撒冷的最后一晚，在大衛(wèi)塔里看了一場燈光音樂秀，再現了耶路撒冷的歷史。大衛(wèi)塔曾經是大希律王、羅馬人和十字軍的宮殿和行宮。</h3><h3><br /></h3> <h3>旅館正對大衛(wèi)塔，在屋頂花園拍攝大衛(wèi)城堡相當理想，算是意外收獲。</h3><h3><br /></h3><h3>圣城的宗教和歷史錯綜復雜，4天時間能了解的不過九牛一毛。英國歷史學家西蒙?蒙蒂菲奧里在他的《耶路撒冷三千年》中說：<br /></h3><h3><br /></h3><h3>&quot;耶路撒冷的歷史必須是對神圣本質的探究。&quot;圣城&quot;這個詞經常被用來形容對它的圣跡的敬畏，但它真正的意思是耶路撒冷已成為塵世間人與上帝交流的必要場所。</h3><h3>......</h3><h3><br /></h3><h3>這種神圣性為許多無神論游客所厭惡，在他們看來，耶路撒冷彌漫著自以為是的盲從，迷信像流行病一樣折磨著整個城市。然而，否認神圣就是否認人類對宗教的深切需求，沒有這種需求就不可能理解耶路撒冷。宗教必須解釋快樂為何轉瞬即逝、憂愁為何亙古恒久這個讓人類既困惑又恐慌的謎題：我們需要感受一種比我們自身更強大的力量。</h3><h3>.....</h3><h3><br /></h3><h3>一直都有兩個耶路撒冷，天國的和塵世的，兩個耶路撒冷都更多地受制于信仰和情感，而非理智和事實。但無論如何，耶路撒冷依然是世界的中心。&quot;</h3> <h3>下一站是以色列北部地區(qū)。</h3><h3><br /></h3>