<h3> 幾次戶外活動的體驗，使我愛上了這項運動，但是沙漠穿越還是沒有這么早想到要去的。2017年4月，三人行的攝影大賽一等獎的獲得，使我有了這次穿越的機會。</h3><div><br></div><div> 這次穿越的線路名稱是“烏蘭布和駝鹽古道探秘之旅”，從字面的意思看就很令人向往。4月28日，我們如約而至，來到沙漠探秘之旅的集結地，內蒙古的烏海市。</div><div> </div> <h3> 首先介紹一下這次一起穿越沙漠的隊員，一共有九人，三名是來自山東的大漢，依次排列是(左起)騎遍中國、北方的狼，收隊愚公，奇域(第一張照片)，和來自貴州的六位美女和收隊愚公(第二張照片)。</h3><h3><br></h3><h3> 本次穿越的領隊是在戶外界享有盛名的，號稱“沙漠活地圖“的老荊哥，網(wǎng)名騎游樂，老荊哥騎著摩托車幾乎走遍了全國各地。收隊是有多年戶外經(jīng)驗的愚公大哥。組織策劃是烏海輕戶外俱樂部的創(chuàng)始人易禾大哥和美女娜小妞，后勤保障有老趙哥，小胖，小宇夫婦！這些人都是烏海、內蒙古戶外界響當當?shù)拿?，趙哥是無線電專家，小胖是經(jīng)驗豐富的沙漠車手，小宇夫婦是一對令人羨慕的靚男俊女，有著模特般的身材和天使般的容貌！</h3> <h3> 我再介紹一下這條駝鹽古道和所走的路線：“馱鹽古道“起源于漢唐，繁華于明清，民國時期達到鼎盛，沒落于新中國交通設施的逐步完善，消亡于現(xiàn)代運輸業(yè)的興起，如今淹沒在烏蘭布和沙漠浩瀚的沙海之中。我們全程起始路線是:虹橋湖畔度假村-吉蘭泰鹽湖 - 哈撒圖 - 梭梭林 - 肯特敖包 - 神樹 -安鳩廟 -好來寶清真寺- 巴音牧仁古渡口 - 虹橋湖畔度假村，全程120公里 。烏蘭布和是蒙古語，紅色公牛之意。地處內蒙古阿拉善盟和巴彥淖爾盟境內。北至狼山，東近黃河，南至賀蘭山麓，西至吉蘭泰鹽池，總面積約1萬平方公里。 這條充滿神秘色彩的馱鹽古道被遺忘了半個世紀，它有歷史、有文化、有遺跡、有故事、有美景…</h3> <h3> 這條原生態(tài)的古道集中了沙漠、戈壁，原生態(tài)梭梭林及中國四大內陸鹽湖的吉蘭泰鹽湖。還有烏蘭布和沙漠獨有的動物（駱駝、沙漠蜥蜴、沙漠甲蟲)，植物(馬蘭花、沙冬青、苦豆、梭梭林、叢蓉，鎖陽等）。這條線路還可以讓你感受到蒙古族、回族的民族風土人情，親密接觸世界僅有的信仰伊斯蘭教的蒙古族（據(jù)考證現(xiàn)在僅1000人左右）。</h3> <h3> 4月29日，吃過早飯，一切準備就緒，三輛越野車帶著我們以及一切所需的食品和物品，我們帶著好奇和激動的心情上路了！</h3> <h3> 沿途的美景豈能錯過，下車留影紀念，第一次來沙漠的我們真沒想到，在這里還有這樣平靜的湖水，湖水倒映著藍天白云，真的美極了！</h3><div><br></div> <h3> 經(jīng)過兩個多小時180多公里的奔波，我們來到了吉蘭泰鹽湖。吉蘭泰鹽湖是我國大型內陸鹽湖之一。曾經(jīng)也叫唐溫池、達布蘇、吉蘭泰淖爾、陶力淖爾等，早在清乾隆四十八年（1783年）就使用吉蘭泰淖爾的名稱，一直沿用至今。吉蘭泰鹽湖位于阿拉善左旗境內，內蒙古烏蘭布和沙漠西南邊緣，坐落于烏蘭布和沙漠西南邊緣的賀蘭山與巴彥烏拉山之間的沖洪積扇之上。傳說在很久很久以前，有一個六十峰駱駝的駝隊，馱鹽路過此地遇天氣突變大雪紛飛，駝隊迷路掉進冰冷的湖水里再也沒有出來，從此這里就變成了一個鹽湖，而吉蘭泰就是蒙語六十的意思。清康熙帝將鵝掌公主下嫁給阿拉善王阿寶，因年景不好百姓生活困苦，公主甚為憂愁，康熙帝聞知即將吉蘭泰鹽湖賜予公主，從此阿拉善有了鹽湖的開采銷售權。</h3><div>欣賞完鹽湖美景，留下美好的記憶，我們進入了沙漠，真正開始了沙漠穿越之旅。</div> <h3> 我們站在烏蘭布和沙漠的邊緣，遠處一望無邊的漫漫黃沙映入我們的眼簾，更遠處是連綿起伏的山丘，也是由清一色的沙堆砌而成，這里是沙的世界，沙的海洋，綿綿的黃沙與天際相接，根本想像不出哪里才是沙的盡頭！廣袤的大漠，死寂的沙海，雄渾，靜穆，總是給你一種單調的顏色：黃色黃色，永遠是灼熱的黃色。</h3> <h3> 12點半多我們進入了沙漠，剛進入沙漠所有隊員都非常的好奇和興奮，在沙漠里擺出各種POS拍照。下午的行程是9公里外的哈撒圖露營地。領隊老荊大哥說，好風景在后面，我們要抓緊時間，爭取在日落前進入今天的露營地。我們一行人邊走邊玩的行走在高低起伏的沙丘間，緩慢的向營地前行……</h3> <h3> 沙漠徒步不同于陸地，在沙丘上走一步陷進沙里很深，很消耗體力。隨著氣溫的不斷升高，隊員的體力也在快速的下降，在走了不到一半的路程后，隊員之間的距離越來越遠，終于有隊員體力不支，等待救援了。我新買的登山鞋也因為高溫的緣故，張開了大嘴，走一步帶起一鞋底的沙子。</h3> <h3> 救援的車子很快帶走了體力不支的隊員，走到最后只有我和收隊愚公大哥了，日近黃昏，我們沿著越野車的車轍艱難的向露營地前進，夕陽照在起伏的沙丘和我們的身上，投下很長的影子，眼前的沙漠呈現(xiàn)出一派金色，無數(shù)道細紗涌起的皺褶如凝固的浪濤，一直延伸到遠方金色的地平線。面對此情此景，我要吟詩一首:啊，沙漠啊，你咋這么多沙！??????面對廣袤的大漠，不禁想起幾句古詩:大漠孤煙直，長河落日圓。大漠風塵日色昏，紅旗半卷出轅門。君不見走馬川行雪海邊，平沙莽莽黃入天。</h3> <h3> 沙漠里一般說的都是直線距離，因為要繞過一些很高的沙丘，就是翻過沙丘也是要比正常的平地要多走很長的距離，加上一步一陷的軟沙，所以走起來要比正常的徒步多走很多。我和愚公大哥一直走到救援車再次來接我們。上車后，感覺又走了近半個時辰才到達我們的宿營地哈撒圖，估計我們要是步行回來的話還要倆個小時。到達營地后，易禾大哥的晚餐已經(jīng)快熟了，有的隊員帳篷也都搭好了。藍色的帳篷就是我和騎遍中國今晚的別墅，這是第一次住帳篷，而且是在沙漠里。</h3><h3><br></h3><h3> 吃過易禾大哥的內蒙匯菜和燉羊肉，酒足飯飽，一天的勞累奔波讓我們這些初次進入沙漠的隊員很快進入夢鄉(xiāng)。而后勤保障的這些大哥們則坐在火堆邊聽老荊哥講述他戶外探險的趣聞樂事。</h3> <h3> 看過平原的日出，看過海上的日出，也看過高山的日出，唯獨這沙漠日出還是第一次看。為了看沙漠日出，天剛蒙蒙亮，我們就起來了，爬上帳篷前的沙丘，卻發(fā)現(xiàn)前面的沙丘還要高一些，爬上高一點的沙丘又發(fā)現(xiàn)沙丘一個連一個，一個比一個高，而且一望無際。隱隱地有些發(fā)藍的沙丘背后，慢慢地注入了清新如燃的晨光，起初是淡紅的，慢慢變成了大紅色、金紅色。感覺到一切都在復蘇了，蠢動了，覺醒了。</h3> <h3> 吃過早飯，我們又開始上路了。今天的行程是穿越梭梭林地。這片南北寬30公里，東西長60公里的梭梭林，是目前世界上現(xiàn)存最大的成片天然野生梭梭林。</h3><div> 梭梭，國家二級保護植物，是溫帶荒漠中生物產(chǎn)量最高的植被類型之一。它既能耐旱，耐寒，抗鹽堿，防風固沙，遏制土地沙化，改良土壤，恢復植被，又能使周邊沙化草原得到保護，在維護生態(tài)平衡上起著不可比擬的作用。過去，由于梭梭材質堅硬而脆，易燃而產(chǎn)熱量高，火力為木材之首，稍遜于煤，堪稱“荒漠活煤”，是優(yōu)良的薪炭材。梭梭的嫩枝也是駱駝的好飼料。梭梭是古老的植物物種，壽命極長，梭梭沒有明顯的年輪和樹皮，與風沙的長期博弈，使其樹形特異多姿。</div> <h3>無邊的沙海中，一叢叢的梭梭林，給原本沉寂的沙海注入了生命的活力。正因為梭梭林的存在，這里便有了生機，在廣袤的梭梭林中，有很多牧民飼養(yǎng)的牲畜在自由自在的尋覓食物，這里有內地都少見的驢，駱駝以及牛羊等。牧民用枯死的梭梭樹干，橫著碼起來當作圈養(yǎng)牲畜的圏，而不是像北方那樣把樹干立起來做圏，估計是與梭梭的樹干短小有關吧？看到驢，不由自主的想起我們玩戶外的稱謂:驢友！??，北方的狼大哥就好像看到了驢友一樣，沖著幾頭覓食的驢喊道:哈嘍，驢好！??????！</h3><h3><br></h3> <h3>在梭梭林的邊緣地帶，一個地勢較高的沙地上聳立著一個用梭梭木壘起來的敖包-肯特鏊包，這座敖包地處高地上，遠遠望去就像沙海里的一座燈塔，為后來的運鹽駝隊提供了在沙漠里辨別方向的坐標，也是辛勞的駝工們祈求風調雨順平安幸福的圣地。這座敖包直徑18米，高2.7米，據(jù)說是世界上用沙生植物梭梭柴堆積而成的最大的敖包。肯特敖包是舊科泊爾巴格(今阿拉善經(jīng)濟開發(fā)區(qū)烏斯太鎮(zhèn)巴音敖包嘎查)境內烏蘭希里之頂用梭梭柴堆砌的一座敖包。相傳，1227年成吉思汗仙逝后，其臣仆眾人以五色駿馬牽拉的勒勒車運載其靈柩，向斡難河畔的肯特山方向行進，途經(jīng)哈魯乃山?！睹晒旁戳鳌分杏涊d：“大汗靈柩載于勒勒車，一路誦念祈禱詞途經(jīng)陰山余脈之科泊爾之地，勒勒車輪深陷于地，五色駿馬竭力而不能前行。眾人悲慟，齊跪于圣靈前，祈誦道‘蔚藍的長生天降生的人中俊杰天之驕子保佑……哈魯乃山是您溫暖的憩息地……’”這時勒勒車突然起動，眾人無不歡悅，繼續(xù)上路，將靈體送達了目的地。眾多學者認為書中提到的“科泊爾”、“哈魯乃”之地名即今烏斯太鎮(zhèn)境內的科泊爾、哈魯乃之地?！饵S金史》中亦有關于此事的記載，而與此典故相似的傳說也至今流傳于民間。后來，人們在成吉思汗靈車深陷的坑里添葬了許多祭品，并用梭梭柴堆砌了一座敖包，命名為“肯特敖包”，以示紀念。清同治11年，科泊爾地區(qū)發(fā)生狼災，被譽為“七星寶劍主人”的輔國公阿木爾吉爾嘎啦從福因寺(北寺)請來第三代轉世活佛，將肯特敖包移至黃羊嶺，還用十二峰駱駝從色楞廟請來十名喇嘛及經(jīng)書、麻錢、祭祀寶瓶、金銀財寶等，重新修建了高6米多、直徑為9米的敖包，并舉行了隆重的敖包祭祀活動，從此狼災絕跡。</h3> <h3>上面的這幾張圖片就是牧民的住所。說到牧民，大家也許會想起電影中看到的游牧民族，其實現(xiàn)在和以前不一樣了，也像內地的包產(chǎn)到戶一樣，牧民們都有了自己的牧場，不在像以前那樣過著游牧民族的生活了。在茫茫的戈壁沙漠里，只有少數(shù)的老輩牧民還在以飼養(yǎng)牲畜為生，新一代的牧民大多數(shù)都進了城，和內地人一樣在各行各業(yè)從事著不同的工作。中央和省里也是鼓勵牧民們走出沙漠戈壁，但仍有少數(shù)牧民堅守在賴以生存的地方，上級給牧民們蓋了新房子，安裝了太陽能，很多牧民也買了汽車，開著汽車放牧。牧民們還是用梭梭木做圍欄來飼養(yǎng)牲畜，飼養(yǎng)著各樣的家禽，更舍不得拆掉老屋子。每個牧民居住點一般只有幾戶人家，少的只有一戶，但每個居住點都會有一片綠洲，因為有水源存在，水是生命之源！</h3> <h3>沙漠里的植物很稀少，主要的植物就是梭梭林，沙冬青，馬蘭花和在有地下水源的地方有極少的蘆草。動物除牧民們飼養(yǎng)的牲畜外就是沙鼠，沙漠瓢蟲和沙漠蜥蜴。雖然沙漠里降雨很少，但是卻有很多泉眼，這些泉眼就是牧民們和動植物賴以生存的水源。有的泉眼很大，水量很足，這樣就形成了一些沙漠湖泊和沙漠綠洲，這些湖泊和綠洲便成了人們和動物，鳥類的棲息地和樂園。</h3> <h3>離開牧民的嘎查，幾公里外的地方有一個神泉，汩汩的神泉水形成了一個幾萬平方的湖面，在湖水的四周形成一片綠洲，在湖面的周圍有成片的馬蘭花，碧綠的葦草，在沙漠中遇到這樣的綠洲確實令人興奮，原本色調單一、景色枯燥的沙漠因為有了水源的出現(xiàn)，才使得沙漠有了生機和活力。在內地這些常見的景色換到沙漠就感覺格外的美麗，藍天白云，紅沙碧水，此情此景豈能錯過，留下倩影，不虛此行。成群的沙鷗在水面上翱翔，羊群在湖畔飲水，我們在湖邊欣賞著這難得一見的美景。哈嘍，羊好！??</h3> <h3>沙漠中的神樹，高高昂起頭，形成巨大的樹拱，生長在沙漠里，數(shù)百年不倒，倒下又挺起，嚴寒酷暑，櫛風沐雨，日月更迭，說不清歷經(jīng)多少滄桑，依然樹冠巍峨，枝繁葉茂，庇護著一片凈土，確實可稱為神樹。神樹四周是寸草不生的荒漠，唯獨這神樹郁郁蔥蔥，獨木成林，這是為啥昵？水是生命之源，因為在神樹下面又是一汪清泉，一汪永不枯竭的泉水，滋潤了神樹長生不老，這是一棵據(jù)說有幾百年樹齡的老柳樹，樹根是盤根錯節(jié)，有的樹根裸露在地面上已經(jīng)枯萎，有的樹根深扎地下，樹冠遮護著泉眼，泉水滋潤著樹神，相互依存，相互依偎，形成了這數(shù)百年不變的一片綠洲。神樹的樹干上纏繞著白色的哈達，樹枝上飄舞著經(jīng)幡，時常有牧民前來祭拜。</h3> <h3>在距離神樹幾公里外的一個地方有一棵比神樹還要大的樹，據(jù)說是神樹爺爺。神樹爺爺?shù)臉涓械囊呀?jīng)枯萎，裸露在地面上，但是樹冠仍然是郁郁蔥蔥。在神樹爺爺?shù)闹車袔卓蒙硹棙?，神樹樹冠遮天蔽日，遠遠望去是很大的一片綠洲。在神樹爺爺?shù)母科降厣蠑[有很多貢品，是用來敬奉神樹爺爺?shù)?，?jù)說神樹爺爺是很靈驗的，來敬獻貢品的牧民們只要圍著神樹爺爺轉三圈，默默的請求，自己的愿望就會實現(xiàn)。我們的隊友，鳶尾老師虔誠的圍著神樹爺爺轉了三圈，大概在是在祈禱神樹爺爺保佑她早日喜遇桃花運吧！??????</h3> <h3>告別了神樹和神樹爺爺，我們繼續(xù)前行，老荊大哥說，我們今天宿營的地方才是真正的沙漠腹地，在這里才能看到真正的沙漠，看到刀鋒沙山，感受到大漠的雄渾壯美。為了趕到落日前到達宿營地，我們坐在沙漠越野車上邊走邊欣賞著大漠美麗的景色，令我們驚奇的是在梭梭林里看到了野生的鹿，只是離的太遠，在相機里放大后才能看的出來。越過大片的梭梭林，我們終于到達了沙漠腹地，也就是老荊大哥說的真正的沙漠。遠遠望去，這里的沙漠確實要比昨天露營地的沙漠還要美麗，沙丘還要高大，而且這里的沙確實更紅一些，好美啊，烏蘭布和！眼前的景色真的是太美了，上模特，??有沒有樓蘭美女的味道！??????</h3> <h3>天色漸漸的暗了下來，雖然趕在落日前到達了宿營地，但云層太厚了，大片的烏云遮擋住了落日，美麗的瞬間與我們擦肩而過，不過景色也是另有一番風味的。老荊大哥把宿營地選在了一個高大的沙丘下面，四周都是高低錯落的沙丘，看來老荊大哥的選擇是有一定道理的。選好了宿營的位置，我們開始安營扎寨，埋鍋造飯。就在扎營的時侯忽然刮起了大風，大風吹的細沙四處彌漫，這時才看到高大的沙丘上，細紗被風吹的像煙一樣在高大的沙丘上來回涌動，而我們正處于沙丘的腳下，風也小很多，但也是幾乎要把帳篷吹起來，我們用了很多沙子才把帳篷固定好。吃飯也是在風沙里吃的，羊肉面就著細沙，很補鈣的?。★L一直在刮，我們只好趕緊吃完了飯進到帳篷里去躲避風沙。我們躺在帳篷里，聽著外面的狂風呼嘯，用手一摸臉上身上全是細細的沙，我想會不會明天早上起來我們宿營的沙窩被風沙填平？夜已深，大漠歸于沉寂，只有風不甘寂寞的還在吹打著帳篷的帷幔，發(fā)出“呱嗒”“呱嗒”的聲響。帶著一身的疲憊，在風的陪伴下漸入睡境。</h3> <h3>風，不知道在什么時侯停了，天和我也慢慢的醒來。我抬頭看看帳篷外面已經(jīng)開始發(fā)亮，便抖落滿身的細紗起身出帳篷去看日出。爬上一座最高的沙丘，回頭望著昨晚的宿營地，營地依舊存在，各色帳篷依舊點綴在沙海里，依舊是那樣的鮮艷，我想這就是老荊哥的經(jīng)驗所在吧！天空中依舊云層很厚，雖然站在最高的沙丘上，但還是看不到日出了。天慢慢的亮了起來，這時的沙丘在天空的映襯下越發(fā)顯的好看，金黃色的沙丘一望無際，蜿蜒曲折，真的是太美了。我想如果要是再有噴薄而出的日出又會是什么樣子昵？這正如我們的人生一樣，總有不盡人意的事情，也許是天意吧，讓你領略了大漠的風光的一面，留下讓你想象的另一面，留給你無盡的遐想吧！也許是留給你懸念讓你有第二次，第三次再來的想法和思念吧！</h3> <h3>吃過早飯，收拾好行裝，還要繼續(xù)我們的穿越。今天我們要走出沙漠，穿過漫長的梭梭林地，沿途要經(jīng)過安鳩廟，好來寶清真寺，巴音牧仁黃河古渡口，最后回到我們的出發(fā)地烏海。昨天保障車由于長時間處于低速行駛，致使發(fā)動機過熱而拋錨了，剩余的兩輛保障車只能帶著行李和體質虛弱的隊員離開，老荊哥依舊帶著我們幾個徒步穿越沙漠和梭梭林，開始還跟得上老荊哥的步伐，慢慢的只能沿著老荊哥的腳印前進了。我們依舊是邊走邊玩邊欣賞著沿途美景。你看這梭梭木的根，造型多好看！在途中遇到當?shù)氐哪撩耱T著摩托車在梭梭林里尋找肉蓯蓉和鎖陽。說到肉蓯蓉和鎖陽我在這里要給大家簡單科普一下，肉蓯蓉和鎖陽是一種寄生在梭梭根部的寄生植物，是天然沙生珍惜植物，零下20攝氏度生長最宜，生長之處不積雪，地不凍。素有“沙漠人參“之美譽，具有極高的藥用價值，是我國傳統(tǒng)的名貴中藥材，也是歷代補腎壯陽類處方中使用頻度最高的補益藥物之一。鎖陽，蓯蓉，冬蟲夏草合譽為西北三寶。我們和尋找蓯蓉和鎖陽的牧民聊了一會，在聊天中得知，這片梭梭林里蓯蓉和鎖陽都是野生的，牧民們可以自由尋找采挖，不過現(xiàn)在牧民們都在自己的牧場里自己種植了，牧民們除了養(yǎng)殖牲畜，還種植蓯蓉和鎖陽，每年能為牧民們帶來很多收益，讓牧民們過上了衣食無憂的生活。這可能就是牧民們愿意繼續(xù)生活在這里的主要原因吧！</h3> <h3>穿過了幾公里的沙漠和梭梭林，保障車又回來接上我們在中午十分來到了安鳩廟遺址。安鳩廟遺址坐落在一處相對平緩是沙灘上，周邊長滿了沙冬青，遠遠看去就像一座破落的古城堡，孤獨的矗立在慢慢的黃沙之中，無聲的述說著歷史的滄桑，走近了感覺有點神秘也有些許恐懼，從遺址看是一處很大的建筑群，院落分明，高墻聳立，</h3><h3>周圍散落著青磚瓦片，也有人發(fā)現(xiàn)過乾隆，嘉慶，道光時期的錢幣和瓷器碎片，據(jù)西涼考證，此處遺址叫安鳩廟，也叫色勒廟，是阿拉善北寺（福因寺）的屬廟，建于19世紀末期，是當時的阿拉善兵馬總管薩爾木德出資主持修建，鼎盛時期有喇嘛80多名，后毀于文革?？梢娺@在當時的駝鹽通道上是一處集道口，驛站，稅收于一身的關卡，往來的運鹽駝隊無不在此駐足，隨著鹽道的逐漸沉寂，它的衰敗破落也就在所難免。</h3> <h3>離開了安鳩廟，前來接我們的后勤保障人員娜小妞也到達了安鳩廟附近的沙石路上，我們上車行走了大約十分鐘的路程就到了好來寶清真寺。好來寶清真寺，因地處巴音木仁蘇木好來寶嘎查而得名。古樸典雅，建成年代幾乎和安久廟同時期，現(xiàn)今依然是附近伊斯蘭信徒們功課聚會的場所。</h3><div> 與信奉喇嘛教的阿拉善衛(wèi)拉特四部不同，這里的蒙古族大多信奉伊斯蘭教。這一地區(qū)屬阿拉善科泊爾灘地，故而被稱作科泊爾蒙古族，俗稱“纏頭回回”。他們身材高大，前額較寬，鼻子高挺，眼深眉濃，具有中亞人的典型特征。<br></div><div> 關于蒙古族穆斯林，史學家認為，由于成吉思汗對各宗教采取了兼容并包的態(tài)度，形成了最初的蒙古族穆斯林群體。隨后的年代里，由于蒙古大軍西征和商旅往來的頻繁，大批穆斯林匯入蒙古族居住區(qū)，這一特殊群體在保持伊斯蘭教習俗的同時，也受到藏傳佛教與薩滿教的影響，逐步形成了自己獨特的文化與生活方式。</div><div> 滿清時期，蒙古和碩特部從天山北麓遷徙到阿拉善地區(qū)，其部眾有不少信仰伊斯蘭教的蒙古人，清末民國從甘肅、寧夏等地又有很大一部分回族遷徙至此地，這些對當?shù)孛晒抛迥滤沽值男纬善鸬搅岁P鍵性作用。</div><div> 蒙古族穆斯林操蒙古語、穿蒙古袍、住蒙古包，與蒙古人一樣以游牧生活為主，并且也過蒙古族傳統(tǒng)的宗教節(jié)日（如薩滿教的祭敖包儀式等），日常生活習慣與其他蒙古人并無太大區(qū)別。但他們遵循伊斯蘭教規(guī)，嚴格按伊斯蘭教歷法過節(jié)，極其重視開齋節(jié)、古爾邦節(jié)和圣紀節(jié)。同虔誠的穆斯林教徒一樣堅持每日五次的禮拜，每周五一次的主麻。據(jù)最新人口統(tǒng)計，信奉伊斯蘭教的阿拉善科泊爾蒙古族人口約1000左右。</div><div><br></div><div><br></div> <h3>這獨特的景象讓我們不由地思索：</h3><div> 安久廟——清真寺，相距不到五公里。一個路南，一個道北，一個禮佛佗，一個敬穆圣。二百年來，大漠風風雨雨卻平安無事，古道興衰卻依然守望相助，靠得是什么？</div><div> 由此可見，宗教間需要的是相互包容，民族間需要的是相互理解，百姓間雪要的是和諧相處，這是幾百年間駝鹽古道暢通興旺的基石，更是草原興盛，大漠生輝的根本保證！</div> <h3>告別了安鳩廟和好來寶清真寺，我們帶著依依不舍的心情驅車前往巴音牧仁黃河古渡口，返回我們的出發(fā)地。巴音牧仁黃河古渡口，這條馱鹽古道的終點，早已失去了昔日的繁華喧囂，只剩下歷史的遺跡，望著波光粼粼的黃河水，讓人腦海里浮現(xiàn)出那一隊隊馱鹽的駝隊，在沙漠間時隱時現(xiàn)，清脆悅耳的駱駝鈴聲在沙漠里回蕩……</h3><div> </div><div><br></div><div><br></div><div> 后記<br></div><div><br></div><div><br></div><div> 沙漠穿越回來之后，一直想盡快把這次難忘之旅分享給大家，但由于凡事紛雜，一直沒能寫完，所以在這里和大家說聲對不住了！</div><div>時間越久就越是回憶這難忘的經(jīng)歷，常常是所走過的，看過的，經(jīng)歷過的事情歷歷在目，經(jīng)久難忘，甚至在夢中都會回到那浩瀚的沙漠?；匚镀甬敃r的條件下，每年成千上萬峰駱駝從大漠云集而來，人聲鼎沸，駱駝嘶鳴，一片繁忙的景象。而如今昔日繁忙的馱鹽古道，只留下蒼涼的古道與殘破的遺跡。但留給了人們無盡的遐想和回憶，也留給驢友們去重新認識和挖掘馱鹽古道的秘密，文化，風土人情的機會和再去領略滄桑安鳩廟，悠悠蒙回情，各民族間的情誼！為此，在這里我要感謝內蒙古烏海市“馱鹽古道”的策劃者-烏海市輕戶外俱樂部，感謝易禾大哥和娜小妞的精心策劃，感謝為我們提供后勤保障的老荊哥，趙哥，小胖，愚公大哥，小宇夫婦！在此也對山東三人行的活動組織，以及杭州戶外行裝的鼎力贊助表示感謝！</div>